Hoe kan ik het bereiken dat onze kachel altijd "brult"?

[gert-s]

Wouter en Gert, bedankt voor jullie replies.

Naast de schuif aan de voorkant, zit er aan de rechterkant van onze kachel een knop, waavan ik vermoed dat het de automatische luchtthermostaatregeling is, dit zit er namelijk wel op volgens de specificatielijst:



Hieraan zat bij levering van de kachel een draaiknop. Echter, deze knop viel er af toen ik de kachel op z'n plaats zette. Zat totaal niet vast. Vervolgens heb ik een knop nageleverd gekregen, maar die past niet. Ik kan de knop met een combinatietang wel bedienden.

Het linksom / rechtsom draaien van de knop tijdens het (op)stoken van de kachel heeft geen enkel effect. Ik denk niet dat het asje achter de knop gebroken is, want er is nog duidelijk een begin- en eindstand van de knop. Ik kan de aanlegthermostaat voor de pomp nog wel iets hoger zetten, zodat de pomp gaat draaien bij bijvoorbeeld 70 - 80 graden, maar hiermee ben ik wat behoudend. Als de kachel (druk 1,8) namelijk richting deze temperatuur gaat, heb ik het idee dat de bovenkant van de kachel bol gaat staan. Ook gaat de kachel dan "werken", je hoort het plaatstaal dan zo af en toe "pang" zeggen. Ik kreeg van de leverancier het advies de aanlegthermostaat op 40 te zetten, daar staat hij nu ook op.

Edit: excuus voor de gedraaide foto, iets met iPhone en exifdata.

Ik heb bij een leverancier de kachel met automatische luchttoevoer zien branden. De werking hiervan was duidelijk te zien. In mijn beleving ging de kachel rustiger branden. Dat zou betekenen dat de luchttoevoer verminderd wordt.
Bij mijn s30 zit een wigvormige plaat onder de kachel met een handel onder de kachel hier mee verminder je de lucht toevoer vanaf de onderzijde.

[Sputnik]

Bij mijn kachel zit geen handel aan de onderzijde, dit wordt (blijkbaar) automatisch geregeld. Maar dan nog is de werking van de knop rechts bij mij onbekend. Heeft iemand hier een idee van? De leverancier bellen doe ik liever niet.

[Frozone]

Wouter en Gert, bedankt voor jullie replies.

Ik kan de aanlegthermostaat voor de pomp nog wel iets hoger zetten, zodat de pomp gaat draaien bij bijvoorbeeld 70 - 80 graden, maar hiermee ben ik wat behoudend. Als de kachel (druk 1,8) namelijk richting deze temperatuur gaat, heb ik het idee dat de bovenkant van de kachel bol gaat staan. Ook gaat de kachel dan "werken", je hoort het plaatstaal dan zo af en toe "pang" zeggen. Ik kreeg van de leverancier het advies de aanlegthermostaat op 40 te zetten, daar staat hij nu ook op.

Edit: excuus voor de gedraaide foto, iets met iPhone en exifdata.

Ik ben zeker geen expert op dit gebied maar lees al een aantal jaar de berichten op dit forum mee en daar komt telkens uit naar voren dat een laddomat o.i.d. gebruikt moet worden die de aanvoertemperatuur regelt. Als je water van 40 graden in je warmtewisselaar laat komen koelt deze de kachel teveel af met condensatie en creosoot tot gevolg. Van wat ik hier geleerd heb is de minimum aanvoer temperatuur toch echt 60 graden.

Verder probeer ik mijn kachel juist niet te laten brullen. Zodra mijn kachel gaat brullen zie ik de temperatuur van met rookgasbuis stijgen en de temperatuur van de kachel daalt. Naar mijn idee het teken dat er teveel warmte door de schoorsteen naar buiten verdwijnt.

Als je een rocket zou hebben dan is het een ander verhaal, die moet bulderen om echt schoon te branden maar dat is een ander verwarmingsprincipe dan de traditionele houtkachel die veel mensen in huis hebben.

[gert-s]

Bij mijn kachel zit geen handel aan de onderzijde, dit wordt (blijkbaar) automatisch geregeld. Maar dan nog is de werking van de knop rechts bij mij onbekend. Heeft iemand hier een idee van? De leverancier bellen doe ik liever niet.

Wellicht is het een idee om de onderkant te filmen met een telefoon

[Albert van WdJ]

Ik denk dat Frozone het juiste antwoord geeft in dit verhaal.
Want ik lees nergens dat er een thermomixventiel (laddomat oid) op zit.
En dat is vragen om problemen.
Zeker als de kachelpomp inschakelt bij 50-55 graden C.
Dat is een veel te lage temperatuur.

Laat je gerust van alles wijs maken door kachelverkopers dat het wel kan.
Met praktisch geen enkele cv-kachel kan je fatsoenlijk stoken zonder mixventiel. En dan moet je toch minstens een mixventiel hebben die op 60 graden C werkt (maar beter nog wat hoger).

[Joepie]

Klinkt plausibel. Dan is de temperatuur van het water door je systeem ook een variabele die je zou kunnen monitoren.
Vind het overigens wel vreemd dat je moet streven naar zo'n een hoge retourtemperatuur. Dat klinkt ouderwets en oncomfortabel warm voor een radiatorsysteem. Kan je de doorstroomsnelheid niet terugbrengen, dan koelt je systeem ook minder snel af.

[Albert van WdJ]

Vind het overigens wel vreemd dat je moet streven naar zo'n een hoge retourtemperatuur. Dat klinkt ouderwets en oncomfortabel warm voor een radiatorsysteem. Kan je de doorstroomsnelheid niet terugbrengen, dan koelt je systeem ook minder snel af.

Ho, dit zijn twee verschillende zaken.
Retourtemperatuur voor je kachel is nodig voor een goede verbranding en rendement.
Wat er daarna aan heet water uit je kachel komt en beschikbaar is voor je radiatoren, moet niet per definitie zo ook je cv in te gaan.
Meeste installaties hebben ook daar een mixsysteem, zodat koud retourwater uit de radiatoren wordt gemixt met heet water tot een gewenste temperatuur, bijv. 50 graden.
Vaak ontkom je dan ook niet aan een buffer om het teveel aan heet water te bufferen.

[Joepie]

Ik snap het. Ik zat ook al te denken met die 22 kW/30 kW, want dat is nog al wat warmte.

[Sputnik]

Ik het een thermomixventiel icm een pomp, dit zorgt ervoor dat de aanvoertemperatuur van de kachel altijd 60 graden is, zodat de kachel niet te veel teruggekoeld wordt. In principe hetzelfde systeem als de eerder genoemde Laddomat.

@Gert-s: ik zal de onderzijde van de kachel eens filmen om te kijken of daar het één en ander in te stellen valt. De rest van de replies neem ik vanavond even aandachtig door. Thanks voor de reacties tot dusver!

[Joepie]

Sputnik,
als ik de draad teruglees dan zit de kern van het probleem dat je de ruimte waarin de kachel staat niet (snel genoeg) warm krijgt. Stel nu dat je kachel gewoon lekker op een rustig pitje kan werken, met een goede verbranding. Dan heb je misschien niet het volledige vermogen, maar dan kan je het probleem toch ook oplossen door ergens een radiator bij te plaatsen of de kachel langer te laten branden?

[holtere]

Sputnik zei: Maar het is toch frappant dat de kachel wel het vermogen heeft, maar dat dit er niet altijd uit komt? Dit moet toch te verklaren zijn?

Mij lijkt dat een schoorsteenpijp van 130 ook wat aan de krappe kant is voor 22 kW vermogen.
Je zegt dat de kachel maar twee keer goed gebrand heeft? Was dat toevallig als er buiten een flinke wind stond?
Lijkt mij (van een afstand) dat er òf te weinig zuurstof binnenkomt òf te weinig schoorsteentrek is waardoor het vuur niet lekker op gang komt. Dit kan samen met een groot cv-zijdig vermogen best wel lastig worden. De grote warmtewisselaar koelt de rookgassen natuurlijk wel!

Is die schoorsteen pijp wel goed geïsoleerd? Hoe hoog is de temp van je rookgassen net achter de kachel?
Hoe brandt de kachel met de deur een beetje open. Gaat ie dan wel tekeer?

grz,
Holtere

[Albert van WdJ]

@Sputnik,

Wanneer je nog foto's gaat maken van de luchtregeling (als je daar bij kunt met een camera), laat ons dan ook eens de beveiliging van het systeem zien.
En gelijk hoe het mixventiel is aangesloten.
Want die kachel moet voor 22 kW op 130 mm pijp wel echt even behoorlijk wat neerzetten.
Als ik kijk naar mijn Verner 13kW, welke een veel grotere verbrandingskamer heeft, groter diameter rookgaskanaal, en hogere verbrandingskamer dan een Waterland, dan vermoed ik dat je die 22 kW niet kunt halen, dan alleen met dun hout en gruwelijk hard stoken.
Rendement van de warmteopname zal dan ook wel eens heel laag kunnen zijn (omdat de kachel vrij klein is). Vooral veel warmte naar de vogeltjes.

Uitgaande van 3,5 Kw per kilo hout, moet je voor 22 kw in een uur dus ruim 6 kilo hout verstoken.
Maar je hebt geen 100% rendement, max 70-80%. Dat wordt dan minimaal 8 kg per uur.
Heb je dat wel eens bijgehouden?

[Erikvr]

Die kachel brult dus óm hout

[Sputnik]

Het probleem zit in het hout. Niet meer, niet minder. Ik was in de veronderstelling dat het hout wat ik stookte droog was, maar her en der zitten er "boobytraps" tussen. Ik heb zo'n 30m3 overgestapeld. Blijkbaar was dit niet goed gesorteerd door de vorige eigenaar. Als ik er mooi droog hout in stop, trekt de temperatuur door tot 21 a 22 graden. Ik hoef verder de kachel niet te temperen.

@Erikvr: hoe bedoel je?

@gert-s: Aan de onderzijde van mijn kachel zit geen schuif, helemaal niets.

[Erikvr]

Dat was naar aanleiding van de 8 kg per uur..
Heb je een vochtmeter voor het hout? Lees anders even hier hoe je hout droogt.
En je kachel temperen???? dat is hier een doodzonde!