Hoe kan ik het bereiken dat onze kachel altijd "brult"?

[Sputnik]

Naar aanleiding van deze draad: viewtopic.php?f=3&t=5398&p=81721#p81721

Het volgende:

@kockie: Het heet stoken van mijn kachel is een probleem. Met vuren pellethout gaat de kachel als de brandweer, maar zodra ik droog zwaarder hout stook, lijkt de temperatuur niet hoog genoeg te zijn en krijg ik last van creosoot en condens in de kachel. De watertemperatuur blijft echter wel keurig op 60.

Ook als je meer, maar kleiner gekloofde stukken toepast?

Dan gaat het beter, maar met gekloofd hout bereik ik geen hoge stralingswarmte in de kamer waar de kachel staat. Met pellethout gaat dit beter. Nog iets onverklaarbaars: ik stook de kachel nu voor het eerste jaar volledig. Ik heb pas twee keer meegemaakt dat de kachel vol vermogen afgaf aan de kamer waarin deze staat. Het werd toen op de top 24 graden. De kachel brulde als een malle, terwijl de temperatuur van het water netjes op 60 bleef. De andere keren dat ik stook krijgt de kachel het in de kamer na 2 uur stoken max 4 graden warmer (van 14 naar 19). Daarentegen zijn de radiatoren in de keuken, de serre etc. wel lekker warm. Hoe kan ik het bereiken dat die kachel altijd zo "brult"?

Waar kan dit aan liggen? De kachel is een Waterland J22:

- 22 kW vermogen waarvan 5 in de kamer en 17 voor de CV voor het verwarmen van een ruimte van 285 m3 tot 440 m3.
- Afmetingen van de kachel (BxHxD): 56 cm, 86 cm, 59 cm
- Aansluiting rookkanaal: boven 130 mm
- Gewicht : 144 kg
- Materiaal plaatstaal
- Automatische lucht thermostaat regeling
- Asla achter de deur
- Schoonglas lucht circulatie

Graag jullie reacties!

[kockie]

Ehhh, iets wat je niet wilt horen waarschijnlijk..... Ding op marktplaats en batchrocket met warmtewisselaar neerzetten.....

[Sputnik]

Haha, ik had al zo'n vermoeden dat dit antwoord zou komen

Maar het is toch frappant dat de kachel wel het vermogen heeft, maar dat dit er niet altijd uit komt? Dit moet toch te verklaren zijn?

[Joepie]

Ik denk dat vocht in het hout de sleutel is. De twee verschillende soorten hout bevatten verschillende hoeveelheden vocht. Temeer omdat je omschrijft dat er condens zichtbaar is. Het verdampen van dat condens en vocht in het hout onttrekt veel warmte uit je systeem.

Trek door het rookgaskanaal kan misschien ook, bijvoorbeeld door hardere wind buiten. Dan wordt er meer warmte naar buiten afgevoerd.

Waar meet je het vermogen trouwens? Wat is de beperkende factor? Luchtaanvoer?

[Sputnik]

Ook als ik enkel op kurkdroog pellethout stook haalt de kachel geen maximaal rendement. Die twee keer dat hij volop ging, spoot het vuur bijna het rookkanaal in en waren de vlammen erg fel en recht omhoog. In de "normale" situatie brandt de kachel rustig vlammend en komt hij ook op temperatuur, maar niet maximaal en het duurt een keer zo lang. A

De rookgasafvoer is 130 mm en zo'n 7 meter lang. Flexibele buis door bestaand gemetseld kanaal. De luchtaanvoer staat open, evenals de klep die standaard in de uitgang van de kachel zit. De knop aan de rechterkant van de kachel kan gesteld worden, hiermee schijn je de luchttoevoer vanaf de onderzijde van de brandkamer te kunnen regelen, deze verstellen heeft echter geen effect, althans, niet merkbaar. Door de lengte van het rookkanaal heb ik wel het idee dat er voldoende trek is.

Het vermogen meet ik door de gevoelstemperatuur. In de normale situatie brandt de kachel max door tot 19 graden in de woonkamer, als hij brult dan ruik je de kachel ook wat en trekt de temperatuur in de woonkamer volgas door naar 24 graden. Het opwarmen van de kamer gaat dan ook een keer zo snel.

What to do, what to do.. ik wil die kachel zo hebben dat het iedere keer een raket is

[gert-s]

Ik heb een waterland s 30. Deze kan het huis prima warm houden. De cv heeft op dit moment 10 radiatoren waarvan drie in de woonkamer. Als ik niet oppas word het in de woonkamer 30 graden Als hij flink brandt levert hij water van boven de 80 graden aan de cv . Het maakt wel verschil wat voor hout ik er in stop. Ik had ooit een bigbag met hout gekocht van een timmerfabriek. Daarmee was het in een kwartier al warm in de woonkamer. Volgens mij is het een wat ouder type hier zit geen automatiche lucht toevoer op. De pomp van de kachel voor de cv gaat pas draaien bij 69 graden. Wel heb ik een plaat in de kachel gemaakt bij de deur. Om te voorkomen dat de rook de woonkamer in komt bij het openen van de deur. Ook ruik je de kachel dan minder als je stookt.

[Joepie]

De hoeveelheid zuurstof is bepalend voor de verbrandingsreactie. Zo ook de menging van zuurstof met de te onttrekken koolwaterstoffen. Pallethout heeft een opener structuur dan massief eiken, en daarmee is het contactoppervlak groter en wordt de structuur tijdens de verbranding ook sneller open. Daarom droogt pallethout ook sneller en beter dan eiken.

Zonder wind buiten zal de trek toch minder zijn dan met wind. Het verkleinen van de aanvoeropening bevordert waarschijnlijk wel de trek.. Ik zou er niet veel meer bij kunnen bedenken (anders dan proefjes als geforceerd ventileren enzo). Er kunnen nog al wat factoren een rol spelen bij het verwarmen van je ruimtes, zoals temperatuur, windrichting, windkracht. Misschien een logboekje bijhouden om verbanden te kunnen leggen?

[Sputnik]

Ik heb een waterland s 30. Deze kan het huis prima warm houden. De cv heeft op dit moment 10 radiatoren waarvan drie in de woonkamer. Als ik niet oppas word het in de woonkamer 30 graden Als hij flink brandt levert hij water van boven de 80 graden aan de cv . Het maakt wel verschil wat voor hout ik er in stop. Ik had ooit een bigbag met hout gekocht van een timmerfabriek. Daarmee was het in een kwartier al warm in de woonkamer. Volgens mij is het een wat ouder type hier zit geen automatiche lucht toevoer op. De pomp van de kachel voor de cv gaat pas draaien bij 69 graden. Wel heb ik een plaat in de kachel gemaakt bij de deur. Om te voorkomen dat de rook de woonkamer in komt bij het openen van de deur. Ook ruik je de kachel dan minder als je stookt.

Op mijn kachel zit volgens mij geen automatische luchttoevoer, op die van jou wel begrijp ik? Mijn pomp voor de cv gaat draaien bij 55 - 60 graden. Dat verhaal dat de woonkamer richting de 30 gaat bij fors doorstoken, dat heb ik dus 2 keer meegemaakt. Ik ben benieuwd waar het verschil zit tussen jouw en mijn systeem. Hoe heb jij het aangesloten op je CV-systeem? En hoe ziet jouw rookkanaal er uit? Ik zag in je berichtenhistorie dat je het geheel ook zonder open verdeler aangesloten hebt op het bestaande systeem?

@Joepie: thanks voor de info! Een logboek is geen verkeerd plan inderdaad.

Edit: die automatische luchttoevoer zit er dus WEL op

[Erikvr]

Hoe dik zijn de stukken eiken die je er op gooit? hoe lang heeft het gedroogd (minimaal 2 jaar?). Veel creosoot is al een indicatie van vochtig hout.

[Sputnik]

Verschilt, ook als ik kleinere brokken stook (20 - 30 cm lengte, diameter 5 - 10 cm), dan krijg ik hetzelfde effect, hout heeft 2 jaar opgeslagen gelegen in een boerenschuur en is goed droog. Bij het stoken met gortdroog vuren heb ik hetzelfde effect: rustig branden, rustige opwarming van de temperatuur, zonder op max rendement af te stevenen. Ik heb het vermoeden dat het ook met de luchtaanvoer van onderen te maken kan hebben. Maar als ik aan de knop draai die hiervoor is, dan gebeurt er niets..

[gert-s]

Verschilt, ook als ik kleinere brokken stook (20 - 30 cm lengte, diameter 5 - 10 cm), dan krijg ik hetzelfde effect, hout heeft 2 jaar opgeslagen gelegen in een boerenschuur en is goed droog. Bij het stoken met gortdroog vuren heb ik hetzelfde effect: rustig branden, rustige opwarming van de temperatuur, zonder op max rendement af te stevenen. Ik heb het vermoeden dat het ook met de luchtaanvoer van onderen te maken kan hebben. Maar als ik aan de knop draai die hiervoor is, dan gebeurt er niets..

Ik heb gewoon een schuif onder de kachel zitten die ik handmatig bedien. Het maakt zeker verschil of ik die open of dicht doe.In de specificatie heeft u gezet automatische lucht temperatuur regeling. De houtkachel is rechtstreeks op de verwarming aangesloten zonder enige regeling er tussen. Alleen bij de houtkachel een mengventiel dat de houtkachel op 60 graden houdt en een snelle pompschakelaar die de pomp van de houtkachel aanzet bij 68 graden. Mijn rookkanaal is ongeveer 6 meter waarvan stalen pijp in de woonkamer tot aan het plafond de rest dubbelwandig rvs

[Sputnik]

Waar zit de schuif onder uw kachel? Hier ben ik erg benieuwd naar. Bij mij zit er boven het raampje een klein schuifje, waarmee ik extra lucht in de kachel kan laten. Open of dicht maakt hierin geen verschil.

[Wouter Gillis]

Dag Sputnik,

jouw kachel heeft toch wél een automatische luchtthermostaatregeling? . Is doorgaans een klep die je kan openzetten en die door toename van temperatuur automatisch (door uitzetting van een bepaald metaal) terug sluit.

Check eens of dit naar behoren werkt. Check ook de andere luchttoevoeren, zie je iets bewegen als je aan schuiven of hendels trekt?
Kan je de pomp later laten inschakelen, bijvoorbeeld pas vanaf 75°?
Zijn de buizen koud vooraleer de pomp inschakelt? Zoniet heb je mogelijke termosifonwerking die de vuurhaard overmatig afkoelt. Een "brul" in dit soort kachels (plaatstaal) wil doorgaans zeggen dat de mussen op het dak wegvliegen omdat het te warm wordt, dit moet je dus niet nastreven maar iets feller branden is misschien wel wenselijk.

groet
Wouter

[Wouter Gillis]

het schuifje boven het raam is de zogenaamde "windowwash", voorkomt dat het raam teveel aanlaadt met roet. Brengt extra lucht in maar doorgaans niet zoveel.

[Sputnik]

Wouter en Gert, bedankt voor jullie replies.

Naast de schuif aan de voorkant, zit er aan de rechterkant van onze kachel een knop, waavan ik vermoed dat het de automatische luchtthermostaatregeling is, dit zit er namelijk wel op volgens de specificatielijst:



Hieraan zat bij levering van de kachel een draaiknop. Echter, deze knop viel er af toen ik de kachel op z'n plaats zette. Zat totaal niet vast. Vervolgens heb ik een knop nageleverd gekregen, maar die past niet. Ik kan de knop met een combinatietang wel bedienden.

Het linksom / rechtsom draaien van de knop tijdens het (op)stoken van de kachel heeft geen enkel effect. Ik denk niet dat het asje achter de knop gebroken is, want er is nog duidelijk een begin- en eindstand van de knop. Ik kan de aanlegthermostaat voor de pomp nog wel iets hoger zetten, zodat de pomp gaat draaien bij bijvoorbeeld 70 - 80 graden, maar hiermee ben ik wat behoudend. Als de kachel (druk 1,8) namelijk richting deze temperatuur gaat, heb ik het idee dat de bovenkant van de kachel bol gaat staan. Ook gaat de kachel dan "werken", je hoort het plaatstaal dan zo af en toe "pang" zeggen. Ik kreeg van de leverancier het advies de aanlegthermostaat op 40 te zetten, daar staat hij nu ook op.

Edit: excuus voor de gedraaide foto, iets met iPhone en exifdata.