Bergkachel kernpakket 7 met kop en voet

[peterberg]

Verder zit ik nog in dubio wat voor stenen ik voor de rest van de buitenmantel moet gaan gebruiken.
Is het verstandig om hiervoor wellicht een iets dunnere of poreusere steen te nemen om zo een beetje te compenseren voor de kalkzandsteen achterwand?

Hallo Chris, welkom op het forum.
Die kalkzandsteen wordt toch wel warm, maak je daar geen zorgen over. Ik neem aan dat je de buitenmantel aan drie kanten wilt zetten, met de scheidingswand als vierde zijde. Zo'n constructie is nogal gecompliceerd, met name omdat de kachel zelf nergens de muur moet raken. De reden is eenvoudig: de kachel zet uit als hij heet wordt. Doordat de hoogte de grootste lineaire maat is, schuift de kern dus op en neer langs de wand.
Kortom: de kern kachel moet overal volledig los staan van de mantel om te voorkomen dat er scheuren ontstaan. De mantel zelf wordt veel minder warm en ijlt bovendien na ten opzichte van de kern.
Een veel elegantere oplossing is om een opening in muur te maken zo groot als de hele kachel inclusief mantel, dan kun je zelf kiezen hoeveel van de kachel je in de keuken wilt hebben.

Nu de stenen voor de mantel: dat kan van alles zijn, als het maar massa is. Isolerende en dunne stenen vallen om die reden af. Baksteen is goed, beton klinkers zijn nog beter. Met die laatste heb ik goede resultaten in de achtkantige Peperbus. De warmte wordt vrij snel opgenomen en doorgegeven en deze stenen zijn relatief zwaar, dus veel massa en bovendien goedkoop.

De energie inhoud van betonklinkers is verrassend laag, omdat ze niet gebakken zijn. De cement die er inzit is natuurlijk niet ecologisch maar daar staat tegenover dat er maar weinig van in zit, het is tevens de duurste component. De rest is zand en grind, grondstoffen waar weer relatief weinig energie in is gaan zitten. Op de keper beschouwd heeft baksteen een veel grotere energie inhoud.

[JantjeV8]

Beste,
Met uw plannen is niks mis volgens mij, maar ik denk dat je wel een stap overslaat.

Als de temperatuur in een nacht terug valt van zeg 20grC naar 14grC, dan denk ik dat je met een massakachel straks tekort gaat komen. Ik denk dat dat pas gaat werken als je terugval hooguit op zo'n 17grC terecht komt.
10kW houtkachel is ook geen flauwe kul. Zeker dat u ook schrijft dat je er voortdurend mee in de weer bent. Zet dat vermogen en verbruik eens om in een langzame afgifte van een massakachel. Het verlies is groter dan de afgifte denk ik.

Dus wat je overslaat, is het verlies te beperken door te isoleren, kieren te dichten, dat soort dingen.

Verder volg ik het graag.

[peterberg]

Daarna bouw ik dan de overige 3 zijdes van de mantel, los van het kernpakket en vast aan de scheidingswand. Of zie ik dan iets over het hoofd?
Bedoel je te zeggen dat de kalkzandstenen scheidingswand niet direct onderdeel mag uitmaken van de buitenmantel, omdat je dan wellicht scheuren krijgt tussen deze scheidingswand en de rest van de mantel (gemaakt van betonklinkers)?
Of is het bijv. ingewikkelder om een 3-zijdige mantel te maken die je aan de achterwand moet vastzetten?

OK. Het beste is om de mantel niet vast te verbinden aan de scheidingswand. Een goede oplossing is om 12 mm superwool te gebruiken tussen de wand en de kern. Als je die wol links en rechts door laat steken dan kan daar de mantel tegenaan gebouwd worden. Ook de overige drie kanten van de kern inpakken met superwool, de warmte komt daar gewoon doorheen, het duurt hooguit een beetje langer. Bovendien gaat de warmte er sneller doorheen als het temperatuur verschil tussen kern en mantel groter wordt. En dat kan aardig oplopen, de kern kan gemakkelijk heter dan 100 graden worden in deze constructie. Ik vergelijk het altijd met de kachel van Kockie, die staat tegen een bakstenen spouwmuur met isolatie ertussen. De keukenkast aan de andere kant werd zelfs nog behoorlijk warm.

Over het aan drie kanten een mantel metselen: er moeten meer stenen verzaagd worden, hou daar rekening mee. Als de kachel klaar is kun je de naad tussen mantel en muur afdekken met een houten lat(je) die alleen op de muur is bevestigd.

[peterberg]

Naast de woonkamer is nog een grote open ruimte die nog niet (voldoende) is geisoleerd: enkelglas stalraampjes en deels een steens muur.
Dit deel wordt nu van de woonkamer gescheiden door een stalen schuifdeur met veel glas en ruime kieren rondom.
De tocht rondom de schuifdeur wil ik sowieso gaan aanpakken voor komende winter.
Daarnaast is het nu het plan om vanaf de herfst deze ruimte verder te gaan aanpakken, inclusief isoleren.

Oei, die stalen schuifdeur is een groot koud gat in de kamer. Dat is het eerste waar je wat aan zou moeten doen. Misschien tijdelijk polystyreen platen op bevestigen en de kieren zoveel mogelijk dichtstoppen. Als je een alternatieve uitgang hebt, lijkt het mij het beste om die deur in de winter helemaal niet te gebruiken.

[Chbrand]

Daar ben ik weer, er was iets misgegaan met mijn account waardoor ook mijn vorige berichten zijn verdwenen.
Bedankt weer voor alle informatie.

Wat betreft die schuifdeur, helaas is het geen optie om die niet te gebruiken.
In de aangrenzende hal zit onze vooringang, toegang tot het toilet en tot de werkkamer.
Wel kan ik hem (zo goed als) tochvrij krijgen, en is het de planning om deze ruimte komende winter helemaal op te knappen en te isoleren.

[Chbrand]

In mijn zoektocht naar welke betonsteen ik het beste kan gebruiken voor de buitenmantel, ben ik op de volgende conclusie gekomen:
Hoe hoger het soortelijk gewicht van het beton, hoe groter de warmteaccumulatie en hoe beter de warmtegeleiding.

Verdicht beton heeft een soortelijk gewicht van 2,4 g/cm³ met een warmtegeleidingscoefficient van ongeveer 1.7W/m.K, dus het zou mooi zijn om hier zo dicht mogelijk op uit te komen.
Ter referentie: Gebakken metselsteen heeft een soortelijk gewicht van 1.4 - 1.8 g/cm³ met een warmtegeleidingscoefficient van 0.22 - 0.81 W/mK.

Als ik het soortelijk gewicht van betonnen opsluitbanden uitreken, dan komt dit heel dicht op de waarde van 2,4 g/cm³ uit, dus perfect.
Deze banden hebben een lengte van 100cm, met een varierende hoogte van 20 - 40cm.
Daarnaast heb je hier ook hoekstukken van, en kan je ze krijgen met 'hol & dol' uitvoering waardoor het netjes in elkaar past.
Hierdoor lijkt het mij eigenlijk het perfecte materiaal om een buitenmantel mee te maken.
Volgens mij mag stucen hierna ook geen probleem opleveren, mits goed met een primer behandeld.

Hoe denken jullie hierover? En zie ik misschien iets over het hoofd?
En welke dikte zou aan te raden zijn als buitenmantel?

[peterberg]

Als ik het soortelijk gewicht van betonnen opsluitbanden uitreken, dan komt dit heel dicht op de waarde van 2,4 g/cm³ uit, dus perfect.
Deze banden hebben een lengte van 100cm, met een varierende hoogte van 20 - 40cm.
Daarnaast heb je hier ook hoekstukken van, en kan je ze krijgen met 'hol & dol' uitvoering waardoor het netjes in elkaar past.
Hierdoor lijkt het mij eigenlijk het perfecte materiaal om een buitenmantel mee te maken.
Volgens mij mag stucen hierna ook geen probleem opleveren, mits goed met een primer behandeld.
Hoe denken jullie hierover? En zie ik misschien iets over het hoofd?

Je keus is goed, de betere warmtegeleiding maakt dat de warmte zich heel gemakkelijk over de hele mantel verspreidt. Maar stucen kan niet goed zonder de delen van de mantel aan elkaar te verbinden. Een tegellijm in de vorm van pasta is een goeie optie, alles wordt één geheel, de onderdelen schuiven dan niet meer over elkaar heen. Vóór het stucen een primer gebruiken is goed, breng de stuc in twee lagen aan, met in de eerste een krimpnetje aangebracht. Op deze manier sluit je barsten in de toplaag vrijwel helemaal uit. Dat krimpnet liefst niet van kunststof, er bestaat een soort die van glasvezel is gemaakt en een plastic coating heeft.

En welke dikte zou aan te raden zijn als buitenmantel?

Dat hangt een beetje van je doel af. in het algemeen geldt: hoe meer massa, hoe meer warmte er opgeslagen kan worden en hoe meer uren je kunt overbruggen zonder te stoken. Mijn voorkeur zou uitgaan naar zoveel mogelijk massa. Dus: het hangt er dan vanaf wat je nog kunt hanteren. Een snelle zoektocht leert dat die banden ook in 10 en 12 cm dik bij een breedte van 25 cm te krijgen zijn. Ze worden dan wel heel onhandelbaar, een dikte van 8 cm bij een breedte van 20 cm lijkt mij een aardige middenweg. Maar dunner en smaller kan natuurlijk ook.
Er is nog een andere overweging, de complete Bergkachel maakt gebruikt van een buitenmantel van 5 cm dik, daardoor kan het stalen deurkozijn zonder kunstgrepen in de wand opgenomen en aan drie kanten op zijn plaats gehouden worden. In een dikkere mantel heb je die mogelijkheid niet, de meegeleverde betonnen latei houdt alleen de bovenkant op zijn plaats. In de praktijk blijkt dat toch genoeg te zijn, er staat dan ook een fors gewicht op.

Aan jou de keus.

[Chbrand]

Maar stucen kan niet goed zonder de delen van de mantel aan elkaar te verbinden. Een tegellijm in de vorm van pasta is een goeie optie, alles wordt één geheel, de onderdelen schuiven dan niet meer over elkaar heen.

Bedankt Peter, het was zeker de bedoeling om alles goed te verbinden. Ik had alleen nog niet nagedacht over tegellijm-pasta, als dat goed bestand is en goed hecht dan is dat wel ideaal, veel minder gesmeer dan cement of gewone lijm.

Vóór het stucen een primer gebruiken is goed, breng de stuc in twee lagen aan, met in de eerste een krimpnetje aangebracht. Op deze manier sluit je barsten in de toplaag vrijwel helemaal uit. Dat krimpnet liefst niet van kunststof, er bestaat een soort die van glasvezel is gemaakt en een plastic coating heeft.

Zeer waardevolle tip van stucen in 2 lagen, alweer bedankt!

Dat hangt een beetje van je doel af.

Mijn doel is een beetje 2-ledig. Ik woon zeker niet in een passief-huis (helaas), dus een beetje directe warmte is ook prettig.
Wanneer ik het kernpakket binnen heb gekregen, ga ik hier nog even rustig naar kijken.

Ik ben overigens last-minute nog geswitched naar een kernpakket model 'ondieper'.
Deze is sowieso qua formaat het mooist om in te bouwen, alleen dacht ik eerst dat dit model niet geschikt was voor mijn situatie omdat deze qua capaciteit minder aankan dan een kernpakket 7 met kop (de capaciteit is gelijk met een kernpakket 7 zonder kop) en omdat hij alleen een schoorsteenaansluiting aan de bovenzijde heeft.
Vanwege mijn huidige dakdoorvoer moet ik wel naar een schoorsteenaansluiting rechtsonder.
Na overleg met de leverancier gaf hij aan dat het toch wel mogelijk zou moeten zijn om de schoorsteenaansluiting rechtsonderin te maken, en om er een kop bij op te maken zodat de capaciteit hoger wordt (hopelijk gelijk aan kernpakket 7 met kop).
Als ik het goed begreep moeten de rookgassen van de linkerzijde dan onder de stookkamer door naar de rechterzijde.
Door deze wijzigingen en het maatwerk wordt de levertijd wel 1,5mnd langer (ongeveer half september), maar dat neem ik dan graag voor lief.

Hierbij een schets van het plan:
https://photos.app.goo.gl/Ts6oNFCtqX56Dmdn7
Rechts is nog net de koof te zien waar de schoorsteenpijp doorheen loopt, links het verwarmde bankje.
Daarnaast hoop ik binnenkort een wit betonnen voorzetschouw op te halen die ik wil toevoegen aan de kachel

[Chbrand]

We zijn een aantal weken verder, maar inmiddels staat het kernpakket op zijn plaats.
Ik heb de deur er provisorisch voorgezet, wat vurenhouten blokjes aangestoken, en alles lijkt lekvrij.
Dat is toch wel een verademing als je zoiets voor het eerst in je leven hebt opgebouwd

Nu de buitenmantel nog.
Ik vroeg me eigenlijk af wat nu precies de functie is van het isolatiemateriaal tussen de binnen en buitenmantel.
Ik begrijp dat de buitenmantel anders (plaatselijk) wellicht vrij warm zou worden, maar zorgt het isolatiemateriaal er niet voor dat er meer warmte verloren gaat naar de schoorsteen?
Of wordt de warmte gewoon beter verdeeld over de hele buitenmantel als je het isolatiemateriaal gebruikt?

Sowieso heb ik het isolatiemateriaal tussen de achterwand en het kernpakket zitten.
Ik ben voornemens om het sowieso niet aan de voorkant toe te passen, zodat de kachel wat meer directe warmte afgeeft.
Maar wat te doen met de zijwanden?

En hoe zit het met het bankje?
Ik moet sowieso een vuurvaste kern metselen, met daaromheen een buitenmantel.
Daartussen ook isolatiemateriaal doen, of is de temperatuur van het rookgas dan al dermate laag dat het bankje misschien niet voldoende opwarmt?

Alvast weer bedankt voor de adviezen

[peterberg]

Ik vroeg me eigenlijk af wat nu precies de functie is van het isolatiemateriaal tussen de binnen en buitenmantel.
Ik begrijp dat de buitenmantel anders (plaatselijk) wellicht vrij warm zou worden, maar zorgt het isolatiemateriaal er niet voor dat er meer warmte verloren gaat naar de schoorsteen?
Of wordt de warmte gewoon beter verdeeld over de hele buitenmantel als je het isolatiemateriaal gebruikt?

Effe kijke... Ik begrijp dat je een buitenmantel wilt metselen. Dat kan, om dat goed te doen, moet je er voor zorgen dat de binnen-kachel en de mantel elkaar absoluut nergens raken. Dit is de hoofdreden om isolatiemateriaal ertussen te gebruiken. Doe je dat niet, dan valt er altijd wat mortel in de spouw, met als gevolg dat bij uitzetting van de kern de mantel wordt meegetrokken en er scheuren ontstaan. Een veelgebruikt isolatie materiaal, superwool 1/2 inch van Morgan Thermal Ceramics, zorgt er ook voor dat de warmte wat homogener doorkomt aan de buitenkant. Stel je hier overigens niet te veel van voor. Als het temperatuur verschil, uitgedrukt als Delta T, tussen kern en mantel flink groot wordt dan loopt de isolatie waarde ook flink terug. Hoe groter de Delta T, hoe sneller de warmte er doorheen komt.

Sowieso heb ik het isolatiemateriaal tussen de achterwand en het kernpakket zitten.
Ik ben voornemens om het sowieso niet aan de voorkant toe te passen, zodat de kachel wat meer directe warmte afgeeft.
Maar wat te doen met de zijwanden?

Toepassen bij alle wanden van de kachel zelf, zie de uitleg hierboven. De voorkant wordt bij dit type toch al sneller warm dan de zijkanten, probeer zo weinig mogelijk warmte bepaalde kanten op te sturen. Als het ding eenmaal werkt en alles in de woonruimte dezelfde temperatuur gaat aannemen, dag en nacht, heb je helemaal geen directe warmte nodig.

En hoe zit het met het bankje?
Ik moet sowieso een vuurvaste kern metselen, met daaromheen een buitenmantel.
Daartussen ook isolatiemateriaal doen, of is de temperatuur van het rookgas dan al dermate laag dat het bankje misschien niet voldoende opwarmt?

De meeste warmte die het bankje binnenkrijgt hangt tegen de bovenkant. De wanden worden niet zo machtig heet, zorg voor een flinke massa in de zitting. Het is niet nodig om de wanden van het bankje dubbel uit te voeren, gewone baksteen is al goed genoeg.

[Chbrand]

Bedankt voor de informatie, ik heb alle wanden voorzien van de superwool.
Inmiddels heb ik ook de buitenmantel geplaatst.
Deze heb ik van betonnen opsluitbanden 6x30x100 cm gemaakt en gelijmd dmv Eurocol 2000 bouwplaats.
Hopelijk kan deze overweg met de temperaturen van de buitenmantel.
De verdere afwerking laat ik sowieso nog liggen tot na het stookseizoen, dat wordt óf stucen óf tegelen.
Inmiddels 3 avonden voorzichtig begonnen met stoken, en het werkt perfect!

Wel heb ik nog een vraag: vanmorgen lag er een vrij grote plas zwart (condens)water onder de schoorsteen.
Is dat normaal bij dit soort kachels, of heeft dit te maken met droog stoken?

Voor de duidelijkheid: ik heb de kachel aangesloten aan de zijkant, onderaan. In de kachel heb ik een klein recht stuk pijp gemonteerd die vervolgens overgaat naar een 90 graden bocht recht naar boven.
Ik heb alles afwaterend gemonteerd, en het condenswater is tussen het stuk pijp vanuit de kachel en de 90 graden bocht gelekt.
Gisteravond was er niets te zien, en de dagen hiervoor ook niet.
Omdat de aansluiting zo laag is, kan je geen normaal t-stuk monteren om het condens op te vangen, maar ik vraag me af of die voldoende capaciteit heeft.

Nu staat er een schaaltje onder, zodat het niet over de vloer wegloopt.
Kan ik het gewoon zo aankijken en verwachten dat het condenseren zal stoppen, of zijn er tips wat ik hieraan kan doen?

[peterberg]

Gewoon doorgaan met stoken, het hoort op een gegeven moment gewoon op te houden.

De langere verklaring: in de beton zit nog een heleboel water. Tegelijkertijd produceert de verbranding van kurkdroog hout CO², energie in de vorm van warmte en waterdamp. Nogal wat waterdamp, ongeveer de helft van het gewicht van het hout. Met andere woorden: elke kilo hout genereert bij verbranding een halve liter water. Dat opgeteld bij al het vocht dat nog uit de beton gestookt moet worden en je hebt een flinke plas water af te voeren. Dat wordt natuurlijk een stuk minder als de beton droog wordt, geen zorgen.

[Chbrand]

Gelukkig, bedankt

[JantjeV8]

Foto's??

[Chbrand]

Ik heb hier wat foto's geplaatst van het bouwproces en de huidige stand van zaken: https://photos.app.goo.gl/S9rEyBWpWRtj8rpU6