Nachheizflächen bouwen

[thijssie]

Leuk; mijn eerste post op dit forum.

Met veel interesse heb ik de onderwerpen mbt houtstoken doorgelezen.
Momenteel stook ik zelf (als hoofdverwarming) met een Boxer van Harrie Leenders en daar ben ik eigenlijk best heel tevreden mee. Echter zoals met de meeste losstaande kachels gaat er erg veel warmte via de schoorsteen verloren (ik probeer hem meestal onder de 220 graden te houden)

Zelf een finoven bouwen, is voor mij, denk ik, niet echt een optie, omdat mijn vriendin en ik overdag doordeweeks weg zijn en als we 's avonds thuiskomen de boel snel warm willen hebben.
Daarnaast staat de kachel op een houten vloer en zou ik een aanzienlijk deel van mijn kelder op moeten offeren om een constructie te bouwen die sterk genoeg is voor een finoven.

Nu heb ik in een aantal onderwerpen een "Nachheizflächen" langs zien komen en dat lijkt mij (door mijn lekenogen) voor mij een mooie oplossing, maar heb daar een aantal vragen over die ik hier niet heb kunnen terugvinden.

Kan ik het labyrint zo maken dat ik de rookgassen ongestraft een aantal keer 2 meter naar beneden en dan weer naar boven kan geleiden?

Moet er een klep of zoiets gemaakt worden die het labyrint "bypassed" voor het aansteken van de kachel als deze nog niet warm is?

Welke steensoort is het beste.

Moet ik een klep aan het einde van het labyrint maken, zodat ik deze kan sluiten als de kachel uit is om te voorkomen dat een deel van de opgeslagen warmte aan de binnenkant alsnog niet door de schoorsteen verdwijnt?

Dat zijn een boel vragen

Groeten,

Matthijs

[Pigion]

Je kan altijd iets maken dat de warmte accumuleert. In eerste instantie denk ik dan aan een warmtebank of muur. De hoeveelheid massa van deze constructie bepaald hoeveel energie je kan opslaan. Er zijn ook bouwstenen voor een labyrinth te koop (zoek eens bij Brunner of Ortner).
Of je een Bypass moet maken voor opstarten ligt aan de trek in de huidige schoorsteen.
Pigion

[Albert van WdJ]

Matthijs,

Zoals anderen (en ikzelf) reeds in andere post hebben opgemerkt, kun je niet zomaar ongestraft de temperatuur van rookgassen afkoelen. Wanneer je echter een voldoende hoge schoorsteen hebt, geeft dat minder probleem.

Nou vind ik zelf een rookgastemperatuur van 220 graden C niet direct een hoge, maar eerder een normale temperatuur voor een houtkachel.

Maar wanneer je toch wilt gaan experimenteren met een "Nachheizflächen", geef dan een tekeningetje met welk idee je in je hoofd heb.

Kan ik het labyrint zo maken dat ik de rookgassen ongestraft een aantal keer 2 meter naar beneden en dan weer naar boven kan geleiden?

Volgens mij is voor "een aantal keer" je begintemperatuur te laag. Bij een finoven gaan de rookgassen gedwongen naar beneden, op het moment dat ze net ontstaan zijn, dus op hoge temperatuur.
Een keer gelijk na de kachel naar beneden leiden, moet denk ik geen probleem zijn.

Moet er een klep of zoiets gemaakt worden die het labyrint "bypassed" voor het aansteken van de kachel als deze nog niet warm is?

Dat zal het aansteken van de kachel zeker eenvoudiger maken.

Welke steensoort is het beste.

In het boek Gemetselde kachels, fornuizen en open haarden geeft Willem Aalders aan dat hardgebakken steensoorten (klinkers) het beste zijn voor gemetselde kachels en finovens. Ze zullen dus voor jouw systeem ook zeer geschikt zijn.

Moet ik een klep aan het einde van het labyrint maken, zodat ik deze kan sluiten als de kachel uit is om te voorkomen dat een deel van de opgeslagen warmte aan de binnenkant alsnog niet door de schoorsteen verdwijnt?

Dat zal inderdaad voorkomen dat de restwarmte alsnog de pijp uitvliegt, maar! er moet een permanente opening in blijven zodat resteren rookgassen kunnen verdwijnen. (van bijv doorsnee 25mm.) Want na het stoken blijft er, in ieder geval in de as, gloeiende kool over. En bij volledig gesloten schoorsteen komen die verbrandingsgassen dan gezellig je kamer in.


Albert

[thijssie]

Of je een Bypass moet maken voor opstarten ligt aan de trek in de huidige schoorsteen.

De schoorsteen is een geisoleerd rookkanaal, doorsnede 150mm, ongeveer 7.5 meter lang.

Nou vind ik zelf een rookgastemperatuur van 220 graden C niet direct een hoge, maar eerder een normale temperatuur voor een houtkachel.

Om die temperatuur te krijgen, moet ik hem vooral in de winter, wanneer ik de kachel flink vul, wel middels de smoorklep aan de achterkant knijpen. Als ik dat niet doe, schiet hij zo richting de 400 a 500 graden, maar ik laat hem nooit hoger dan 450 komen omdat ik anders bang ben dat de hitteschilden van mijn boxertje het niet houden.

Volgens mij is voor "een aantal keer" je begintemperatuur te laag. Bij een finoven gaan de rookgassen gedwongen naar beneden, op het moment dat ze net ontstaan zijn, dus op hoge temperatuur.
Een keer gelijk na de kachel naar beneden leiden, moet denk ik geen probleem zijn.

Het ideen waar ik mee in mijn hoofd loop, is dat de rookgassen 3 x ongeveer 1.80m naar beneden (en weer naar boven) worden geleid omdat, dat ongeveer de afmetingen zijn van de muur waartegen mijn kachel nu staat. Zo krijg ik ook nog een esthetisch verantwoord plaatje
Maar uit jouw verhaal haal ik dat, dat een beetje te veel van het goede is.

In het boek Gemetselde kachels, fornuizen en open haarden geeft Willem Aalders aan dat hardgebakken steensoorten (klinkers) het beste zijn voor gemetselde kachels en finovens. Ze zullen dus voor jouw systeem ook zeer geschikt zijn.

Dat is een mazzeltje, ik dacht dat ik zeker iets van speksteen of leem nodig zou hebben. Ik woon nl in de uiterwaarden op een plaats waar vroeger een steenfabriek heeft gestaan. En je vind hier bijna overal waar je kijkt, van die gelige stenen van 20x20cm waar de vroegere ovens van gemaakt waren. Die zijn indertijd hier gewoon neergedonderd en liggen nog verspreid. Ik verwacht dat een middagje met een kruiwagen kruien "in mijn achteruin" genoeg stenen opleverd voor het meest complexe labyrint

... er moet een permanente opening in blijven zodat resteren rookgassen kunnen verdwijnen. (van bijv doorsnee 25mm.) Want na het stoken blijft er, in ieder geval in de as, gloeiende kool over. En bij volledig gesloten schoorsteen komen die verbrandingsgassen dan gezellig je kamer in.

Hehe

Dat begrijp ik en daar zal ik dan ook een beetje mee moeten experimenteren.


Ik zal eens gaan proberen een tekening te maken en deze te uploaden, dat zal het allemaal een stuk duidelijker maken.

Matthijs

[ro]

Pffffff, 400 a 500 graden in je kachelpijp gemeten? Zonde van al die warmte. Smoren is echter i.v.m. de kwaliteit van de verbranding voor mijn gevoel nooit een goed idee. Albert vind een afgastemperatuur van 220 graden niet zo hoog, en op zich zal het voor een stalen of gietijzeren kachel ook wel niet iets bijzonders zijn, maar het kan denk ik wel lager zonder dat de trek in gevaar komt. Bij mijn Bergkachel, met vanaf de kachel tot aan de kap zo een 7 meter schoorsteen heb ik bij 125 graden, gemeten in de pijp vlak achter de kachel, een prima trek. Of eigenlijk begint hij al goed te trekken vanaf het moment dat het vuur een beetje op gang begint te komen, dus na een paar minuten al en dan is de pijp nog echt niet warm.

Dus ik zou zeggen: gewoon doen, die Nachheizflächen bouwen. Zo'n bypass voor het ontsteken zal zeker niet verkeerd zijn om de boel goed op gang te krijgen. Ik schat zo in dat wanneer de pijp eenmaal goed op temperatuur is, en dat zal bij 400 graden waarschijnlijk in een mum van tijd het geval zijn, een forse omweg geen probleem zal zijn.

Wat betreft je idee over de finoven wil ik je toch even corrigeren. Ook een finoven van voldoende massa zal in jullie situatie zeker kunnen voldoen. Een finoven is namelijk bedoeld om in korte tijd veel warmte op te slaan en die heel gelijkmatig weer af te geven. Als je voldoende massa hebt kan je volstaan met 's-avonds 1 keer een flinke hoeveelheid hout verstoken, en als je dan de volgende middag weer thuiskomt is het nog steeds warm in huis. En het rendement zal waarschijnlijk beter zijn dan wat je nu hebt.
Wat je nu van plan bent met die gemetselde Nachheizflächen zal misschien een vergelijkbaar effect op kunnen leveren, en een bijkomend voordeel is naar mijn idee dat je door heter te stoken een betere, schonere verbranding kan realiseren. Eigenlijk maak je dan een soort hybride kachel; deels een snelle opwarming door de stalen kachel en deels een trage warmte door de accumulerende werking van je stenen. Ik ken jouw situatie niet en over problemen met het draagvermogen van de vloer kan ik dus niet veel zeggen, maar als je zo'n labyrint van bakstenen gaat metselen zul je dat ook moeten funderen lijkt me zo. Je zou misschien kunnen overwegen om het labyrint niet verticaal op en neer te laten gaan maar horizontaal heen en weer. Ik denk dat dat minder invloed zal hebben op de trek.
Een andere mogelijkheid, waarmee je in ieder geval het probleem van het gewicht en draagvermogen van je vloer omzeilt is een warmtewisselaar waarmee je de warmte van je rookgassen gebruikt om cv- of tapwater te verwarmen.

Ik weet niet wat voor hitteschilden er in jouw kachel zitten maar aangezien het HITTEschilden zijn neem ik aan dat ze ook wel een behoorlijke temperatuur kunnen verdragen. Voor een goede en schone verbranding moet je je stooktemperatuur eigenlijk boven de 1000 graden zien te krijgen. Je zou eens bij de leverancier kunnen informeren wat die zegt over maximale temperaturen, en als dat niet voldoet zou je nog kunnen overwegen zelf een paar schilden te maken van vuurvast beton of chamotte. Ik denk dat dat ook nog zou kunnen bijdragen aan een hetere en schonere verbranding.
Zelf heb ik jaren een gietijzeren kachel gestookt waarbij ik soms de roestvaststalen enkelwandige pijp tot lichtgevend object opwaardeerde. Hoe heet het dan in de kachel was weet ik niet maar dat zal toch wel fors zijn geweest. In die kachel zaten stalen schilden van 4mm traanplaat gemaakt en die branden pas na een flink aantal jaren door. Kromtrekken deden ze wel, al vrij snel na ingebruikname.

Zo maar wat ideeën van mijn kant, ik ben echter geen kachelexpert, en misschien dat het helemaal niet haalbaar is bij zo'n stalen kachel, maar misschien heb je er wat aan.

Groetjes, Ro.