Batch Rocket vraag: doorslijpen of niet?

[pelagosdiver]

Na veel lezen op het forum ben ik begonnen aan de bouw van een batch rocket stove.
Diameter is 160 geworden (vond geen geschikte 150 diameter)
Ik heb een mal gemaakt en de vuurkamer in één stuk gegoten, uitgezonderd het plafond.
De riser schoorsteen moet ik nog gieten, en die ga ik zeker doormidden slijpen nadien, zodat ik 2 helften heb.
Nu vraag ik me af of het te wagen valt om de vuurkamer in zijn geheel te laten. Ik zie op het forum dat ze meestal in twee stukken worden gegoten.
Raden jullie aan om hem toch door te slijpen ivm de spanningen in het beton bij stoken of niet?
Ik vind het wat zonde nu het gieten redelijk gelukt lijkt..

Stef

[ritsaert snijder]

Oke, zijn er veel verschillen in dikte? Ik zou hem opsluiten in een bak gevuld met vermiculiet en 10 % klei. Hij scheurt ongetwijfeld maar dan loop je minder risico.

[pelagosdiver]

Er is een beetje verschil in dikte zijwand van de vuurkamer, isolatieschuim zat niet 100% centraal.
De rest is vrij egaal van dikte.
Ik dacht hem inderdaad in te pakken met een klei/ vermiculiet mengsel, zodat alles goed op zijn plaats blijft.
Nog een vraagje over de aslade ruimte. Gewoon uit vuurvaste steen metsen en rocket er los bovenop plaatsen? Ook inpakken met vermiculiet uiteraard.

Dank!

Stef

[ritsaert snijder]

waarom wil je een asla? Ik maak nooit een asla in een RBB. Mis ook niks!

[pelagosdiver]

Tja, het leek me logisch, ik zag het bij wat andere projecten, en daarom heb ik het ook voozien dmv een spleet onderaan de vuurkamer, misschien niet heel duidelijk op de foto.
Ondertussen vandaag p-channel gelast (ziet er niet uit, maar is wel dicht... Lassen is niet mijn vak... )
Moet ik een draad voozien rond de vuurkamer net zoals voor de riser schoorsteen? Wat gebruik ik daar best voor? Heb geen idee wat tegen die hitte kan?

Stef

[ritsaert snijder]

Ik zou hem metselen met vuurvaste stenen. Maar hij moet ook netjes worden afgesloten, ook aan de deurkant.

Een draad?

[peterberg]

Tja, het leek me logisch, ik zag het bij wat andere projecten, en daarom heb ik het ook voozien dmv een spleet onderaan de vuurkamer, misschien niet heel duidelijk op de foto.

Stef, denk er wel aan dat er beslist geen lucht onder het hout moet komen. Gebeurt dat wel, dan is er dikke kans dat het ding ontzettend gaat roken. Dus de aslade moet aan de voorkant degelijk afsluiten, ook niet een kiertje van 1 mm want dat is bij elkaar al snel groter dan de hele lucht inlaat.

[pelagosdiver]

Ok, dat goed luchtdicht afsluiten kan ik wel realiseren. Maar er moet in de deur toch een primaire luchttoevoer aanwezig zijn van 20% van de riser oppervlakte, of heb ik dat fout voor?

Wat draad betreft dacht ik de twee helften van de riserschoorsteen op die manier tegen elkaar te houden, eventueel met wat flexibele isolatie ertussen (superwool?) en nadien ook verder inpakken met klei/vermiculite mengsel. Als ik dat ook bij voorbaat met de vuurkamer zou doen, dan kunnen de stukken mischien beter bij elkaar gehouden worden als hij barst of zie ik dat verkeerd? Is klei/vermiculite voldoende?

Vuurvaste steen metselen met vuurvaste mortel of beter kit gebruiken?
Kit of metsel ik de schoorsteen op de riser? Dat is me ook niet helemaal duidelijk.

Groetjes

Stef

[peterberg]

Ok, dat goed luchtdicht afsluiten kan ik wel realiseren. Maar er moet in de deur toch een primaire luchttoevoer aanwezig zijn van 20% van de riser oppervlakte, of heb ik dat fout voor?

Dat heb je goed, laag in de deur direct boven de stookvloer is het beste. Maar zoals ik schreef, beslist geen lucht via de aslade.

Wat draad betreft dacht ik de twee helften van de riserschoorsteen op die manier tegen elkaar te houden, eventueel met wat flexibele isolatie ertussen (superwool?) en nadien ook verder inpakken met klei/vermiculite mengsel. Als ik dat ook bij voorbaat met de vuurkamer zou doen, dan kunnen de stukken mischien beter bij elkaar gehouden worden als hij barst of zie ik dat verkeerd? Is klei/vermiculite voldoende?

Gewoon ijzerdraad direct op de beton werkt goed. Vermiculiet en een heel klein beetje klei en nog minder vocht, alleen maar om uitzakken te voorkomen. Perliet werkt beter omdat het minder water opneemt.

[pelagosdiver]

Hartelijk dank,

Ik ga je advies volgen en perliet gebruiken. Hopelijk binnenkort wat fotos van het resultaat.

Stef

[pelagosdiver]

Misschien dwaal ik wat af van de originele vraag, maar uiteindelijk wil ik met de rocket een soortgelijk ontwerp maken als Tom zijn Pizzaoven/ zwembadverwarmer, maar dan zonder oven, die heb ik al
Ik heb zo niet direct een boiler liggen, dus dacht ik een t22 plaatradiator te gebruiken als warmtewisselaar. Die heb ik nog van een verbouwing. Ik heb er eentje 90cm breed en 1 meter hoog. Is dit werkbaar? Ik kan nergens achterhalen hoeveel watt zoiets kan produceren.
Heb er nog een tweede van 100x90, maar misschien is dat wel wat teveel? Zoniet, zou ik dan parallel of in serie werken?
Ik heb met een kleine convector van 70 cm en 4 kanalen een proefopstelling in een vat gemaakt met een simpele rocket van 125 cm kachelbuis, waarbij ik in 25 minuten 80 liter water 10 graden kon verwarmen. Uitlaatgassen waren rond de 40 graden.
Jullie advies?

Ondertussen riser gegoten.

Groet

Stef

[swake]

Mooie realisatie, ook al is het nog niet af. Ik kan al zeker de moeite appreciëren welke je in die gietstukken hebt gestoken.

Voor een T22 van 900x1000 kan je rekenen op 2000 à 2200 watt bij 70°C in/50°C uit. Hangt beetje af van merk en model.
2 in parallel heeft meer vermogen dan in serie. Bij serieplaatsing is het water aan de ingang van de 2de radiator al wat kouder. Het verschil met zijn omgevingstemperatuur is dus lager, dan gaat het ding ook minder vermogen hebben.

Om 80 liter water 10°C warmer te maken is 0,9kWh nodig. Als je dat in 25min kon doen dan had die opstelling 0.9kWh/25*60=2160Watt aan vermogen.
Uitlaatgassen aan 40°C is laag. Wellicht was er dan ook condensatie.

[pelagosdiver]

Voor een T22 van 900x1000 kan je rekenen op 2000 à 2200 watt bij 70°C in/50°C uit. Hangt beetje af van merk en model.
2 in parallel heeft meer vermogen dan in serie. Bij serieplaatsing is het water aan de ingang van de 2de radiator al wat kouder. Het verschil

Ok, dat brengt al wat duideljkheid. Nu wil ik het omgekeerde bewerkstelligen, ipv koude lucht op te warmen met heet water, wil ik de hete gassen van de rocket gebruiken om water te verwarmen.
Als ik ze dan in serie plaats en telkens tegenstroom water erdoor stuur, moet ik in principe meer watts kunnen produceren omdat mijn warmtegradient groter is? Ik heb geen idee hoeveel watt een rocket 201 kan produceren. Ik wil ook de gassen niet teveel afkoelen.
Zou het een idee zijn om de bell in twee te verdelen en in elk compartiment een radiator te plaatsen?
Dus heet gas uit riser omlaag in eerste bell langs radiator 1, dan via gemetste binnenschoorsteen omhoog naar tweede bell, daar terug omlaag langs radiator 2 om dan uiteindelijk onderaan bell 2 via externe schoorsteen naar buiten.
Hierbij zou ik dan koud water eerst door radiator 2 laten gaan ( van beneden naar boven uiteraard) en dan naar radiator 1.
Is dat haalbaar met mijn rocket denken jullie?

Net zoals Tom's rocket zou ik de binnenkant van de bell ook met superwool bekleden om maximale afgifte van warmte aan de warmtewisselaars (lees radiatoren) te bewerkstelligen.
En onderaan opvang en aflaat voor condensatiewater voorzien.

Stef

[pelagosdiver]

Vandaag rocket getest, lijkt prima te werken. Temperatuur bovenaan riser max. 538 graden.



Iemand nog suggesties wat betreft mijn idee over de warmtewisselaar cfr. vorig bericht ?

Stef

[holtere]

Kijk mijn draad (viewtopic.php?t=2049&f=3) maar eens na voor wat betreft de vermogens van een rocket en de oppervlaktes van de warmtewisselaars. Dat is allemaal uitgebreid besproken. 2 m 2 is echt niet overdreven, de rocket in mijn kachel (dat is een 150) stookt al makkelijk tegen de 8 kilo beuken weg in een uur. Dat zijn 32 kW's!
Het probleem met warmtewisselaars en rockets is dat het vermogen van de brandhaard zo enorm op kan lopen. Je wisselaar moet werken bij 2 kW maar ook bij 40 kW (of meer bij een rocket 200) niet op hol slaan (opkoken dus) Zorg dus voor een zeeeeer deugdelijke beveiliging met je radiatoren in een drukhoudend systeem!. Nog maar een keer: 1 liter water is 1600 liter stoom
Verdere struikeldraadjes zijn het roesten van de stalen radiatoren en de mogelijkheden (gemak) om de wisselaar te kunnen reinigen.

Mooi gietwerk trouwens