Houtvergasser i.cm. waterverwarmer

[JantjeV8]

Beste mensen,
Ik ben brandnieuw op dit forum, hoop dat er veel info uit voortkomt en ik zelf eventueel ook wat ervarngen kan aandragen.

In de zomer van 2008 heb ik in onze woning een 35kW Attack vergasser met 1500liter buffer geinstalleerd. Samen met een zonnecollector zorgt deze kachel voor het verwarmen van de woning en het tapwater. In feite is het een compleet self-supporting installatie. De gasinstallatie heb ik nog laten staan 'voor het geval dat', maar vanaf aanvang stookseizoen is die nooit meer aangestoken.

De uitspraak 'stoken moet je leren' klopt toch wel. De afgelopen maanden heb ik verschillende houtsoorten ter beschikking gehad. Dan blijkt dat het erg belangrijk is zo droog mogelijk hout te stoken, anders wordt er pas heel laat van een stookbeurt warmte het buffer ingepompt.
De koude periode rond de jaarwisseling hebben we glansrijk doorstaan, we hebben gelijk de vuurdoop met de nieuwe installatie gehad. Wat ook tot het leerproces behoort is dat ik er nu achter kom dat je hout voorraad eigenlijk al voor 1 winter verderop gedeeltelijk klaar moet liggen. Kom je halverwege de winter hout te kort, betaal je de hoofdprijs om droog hout aan te laten rukken.
In de kou-periode verstookte ik ruim 1 kuub per week.

Sinds een paar dagen echter komt de ketel niet meer op temperatuur. De kachel komt niet boven de 65 graden uit, laat staan dat hij het buffer opgewarmd krijgt. Terwijl de kachel moeiteloos naar de 85 graden moet lopen.

Nu wil het geval dat er tussen het stookhout een aantal blokken van een oude 'biels' hebben gezeten, en die waren behandeld met een soort carboleum of teer achtig iets. Het was niet de bedoeling, niet slim ik weet het, maar het is nu eenmaaal gebeurd.
In de stookruimte zie ik een behoorlijke zwarte aanslag zitten. Dat zal dan denk ik ook wel achterin de kachel rond de boilertank zitten en misschien zelfs wel in de schoorsteen.

Zijn er tips van andere gebruikers die ook wel eens zo iets hebben meegemaakt, hoe krijg je op een beetje humane wijze die viezigheid er goed uit gehaald?

[Albert van WdJ]

JantjeV8,

Ik zelf heb een Attack fd26, in de handleiding staat dat je teer etc. verwijderen moet door de ketel en warmtewisselaar op 90 graden te brengen. Nou is dit een ander type ketel. Maar teer verwijderen moet dus op warmte. Er zit niets anders op, mijns inziens, dan de boel warm te maken en schoon te schrapen.
Ook je schoorsteen, het liefst door een schoorsteenveger. Want reinig je zelf en vliegt de vlam in de schoorsteen, dan kon je wel eens problemen krijgen met je brandverzekering.


Als je de verhouding ziet in warmte-geleidingsweerstand tussen de diverse stoffen die in een ketel voorkomen, dan begrijp ik waarom de temperatuur niet hoger wordt.

Als we ijzer op 1 stellen dan:

ijzer : ketelsteen : teer : vliegas
1 30 560 1100


Dus haal zo snel mogelijk die teer/roet/creosoot-isolatie van je warmtewisselaar af.

Albert


Ps. Wil je de beschrijving van je ketel, met voor/nadelen plaatsen op het onderwerp "Voor en nadelen van diverse houtgestookte cv-ketels
Een fotootje erbij is ook fijn

[JantjeV8]

Dat zal ik doen, mag het ook onder dit topic aansluiten? Zijn er regels/afmetingen o.i.d. waar een foto aan moet voldoen?
In elk geval gisteren een aardig stoffig en schrapend avondje gehad.
Achterin de wisselaar zat een dikke laag harde aanslag, maar die schraapte er vrij makkelijk af. Daarna nog hard staand krabben want als je met je nagels voelt, voel je toch een hele dun teer-achtige laag zitten. Of hij er nu helemaal afgeschraapt is,.. dat zal wel niet. Ik hoop dat ik hem weer schoon gestookt krijg.
Achter op de kachel zit de rvs schoorsteen aangesloten met een T-stuk. Heb de dop er eens onder af gehaald...... Een volle emmer troep rolde er uit met onder in een bodempje condens water. Dat zal wel van de laatste 2 dagen zijn omdat de temperatuur zo laag bleef. Volgens mij heeft de schoorsteenpijp grotendeel dicht gezeten en heeft de kachel niet goed meer getrokken. Eens kijken of we hem nu goed opgestookt krijgen... wordt vervolgd.

[Albert van WdJ]

JantjeV8,

Kijk voor foto,s uploaden bij de forummededelingen.
De foto's mogen niet groter zijn dan 256 Kb.

Een makkelijk programma om te verkleinen onder Xp vind je hier:

http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe

[JantjeV8]

Het betreft dus een Attack 35Profi, met een 1500liter buffer met solarwisselaar. Daarop aangesloten zit een verwarmingscircuit en tapwatercircuit met 300 liter boiler. Tevens wordt de tapwaterboiler met een zonnecollector verwarmd.

Mijn keuze voor de Attack is, ondanks de besturing die er op zit, toch erg eenvoudig is qua techniek en prijstechnisch erg interresant. Mijns inziens wordt de betrouwaarheid bepaald door de eenvoud. Wat gaat er kapot aan een kachel? De printplaat in de besturing, en als je die moet vervangen betaal je een vermogen. Alle elektronica in de Attack zijn eenvoudige componenten, zeg maar een 'mechanische computer'. De levensduur schat ik hoog in, het ding is erg robuust gebouwd, en gaat ie kapot, voor de kosten van 1 Frohling kan ik 3 Attacken kopen.
Onze woning is ongeveer 750kuub inhoud, redelijk geisoleerd maar daar valt de komende jaren nog wat te verbeteren. Het gasverbruik over de vorige winter berdoeg 4.150kuub...
De kachel staat in onze garage, direct achter aan het huis aangebouwd. De buffer staat er naast. De tapwaterboiler staat op de zolder, de collector op het plat dak op de garage.

De Attack geeft z'n heet water af via 35 koper leidingwerk. Alles met zilver-soldeer gesoldeerd. Achter de kachel zit een Oventrop mix-unit. Die zorgt voor 70 graden minimum retour temperatuur. De pomp op die unit wordt door de Attack geschakeld.
Bovenop de kachel heb ik een directe waterleiding aangesloten. Deze wordt geopend door een temperatuur geregeld veiligheids ventiel. In de kachelboiler loopt een koelspiraal die in geval van nood de kachel koelt. Tevens wordt dan de luchttoevoer in de kachel dicht gezet, en de aanjager uitgeschakeld. Het nood-koelwater loopt gewoon in een syphon het riool in. Gelukkig heeft hij nog nooit in hoeven grijpen.
Bovenop de buffer heb ik een ontluchter, beluchter en overdrukklep gemonteerd. Die overdruk klep opent bij 4 bar zijn uitgang.
Vanuit het buffer loopt een 35mm circuit naar de zolder, om het tapwaterboiler op temperatuur te houden. In de retour zit een CV pompje. Dat pompje wordt geschakeld door de zonneboiler-besturing. In plaats van een electrische naverwarmer of gasketel, die normaal vaak geadviseerd worden, heb ik die uitgang dus gewoon gebruikt voor het CV pompje. Is het tapwater 's-avonds om 6 uur niet door de zon op temperatuur, dan schakelt hij het pompje en binnen een uur is het tapwater volledig op 78 graden.
De zonnecollector is een glazen vacuum buis type. 24 buizen op een 300 liter boiler is wat aan de magere kant, maar bevalt het niet, dan leggen we er nog wel een paneel bij.
Zijn we op vakantie, en de zon schijnt erg uitbundig en wordt het tapwater te heet, dan schakelt de besturing een 3-weg klep zodat de zonnecollector zijn warmte aan het 1500liter buffer af kan geven.
Het tapwatervat wordt gevoed door een 22,0mm aanvoer, middels een inlaatcombinatie met afvoer in een syphon.
De collector heb ik gevuld met antivries en water, op -25 beveiligd. Afgelopen winterperiode sloeg de pomp van het collector circuit regelmatig aan, alle beetjes dragen bij, maar met die kou steeg het tapwater maar erg weinig in temperatuur. Ook de pomp van de zonnecollector heb ik in de retour geplaatst.

Vanuit het buffer gaat nog een circuit naar de verwarming. Ook weer met 35mm koperleiding.
De verwarming wordt gewoon met een kamerthermostaat geregeld. Mijn verwarming bestond uit een een gas gestookte Lennox luchtverwarmer. Die kachel heb ik momenteel kortgesloten, maar maak wel gebruik van de luchtverwarmingskanalen.
Ik heb een bypass gemaakt, en aan de kop daarvan een water gestookte heater geplaatst. De heater heeft ooit in een sporthal gehangen, is een 30kW met 2 rijen wisselaars, en heeft een 380V propellor die de lucht door de heater de kanalen in blaast.
De kamerthermostaat schakeld de cv-pomp op 220V en gelijktijdig de 380V propellor van de heater. Daartoe heb ik een schakelkastje op de zolder geplaatst. Wordt gevoedt met 380V, trafo gevoed door 1 fase+0 om 24V te krijgen. De thermostaat schakelt dus 2 relais. De zaak is met 2 automaten afgezekerd.

Het cv-circuit heeft een 200L expansie, de zonnecollector 10L.

Volgens mij heb ik zo een aardige beschrijving van mijn systeem.

Vanaf begin van dit seizoen is er alleen gas voor het koken gebruikt. Met de koude periode hebben we een aardige vuurdoop gehad.
Het systeem stond toen aardig aan z'n max, maar dat was niet aan de kachel toe te schrijven, maar aan de luchtverwarming. De heater moet, zeker bij die koude, met minimaal 70 graden water gevoed worden. Het verval in de buffer mag dus niet hoog zijn. Dat zal in de toekomst nog wel wijzigen, eens zal er vloerverwarming in ons huis komen.

Mijn hout-voorraad heeft vorig jaar te weinig aandacht gehad. Ik heb me voornamelijk met de bouw van de installatie bezig gehouden, heb alles zelf gemaakt. Heb dus gedurende de winter regelmatig hout aan moeten kopen. dan wordt je ook geconfronteerd met het feit dat het ontzettend belangrijk is om erg droog hout te stoken. Dan trekt de kachel het op z'n sloffen. Volgend seizoen zal dat alleen maar verbeteren.

Ik heb getracht met de aanleg aan alles te denken. Al m'n pompen zitten in de retouren, dan krijgt de pomp niet de maximale temperaturen te verwerken en denk ik de levensduur zo hoog mogelijk te houden. In alle circuits, behalve in de directe voeding van de kachel naar het buffer, heb ik keerkleppen geplaatst. Zonder die kleppen bleek er een behoorlijke natuurlijke circulatie plaats te vinden en dat leidde tot verlies van warmte. Met de keerkleppen was dat opgelost.

[JantjeV8]

Nog een foto.

Foto0105.jpg

[JantjeV8]

Tijdens de afweging heb ik ook diverse kachelsoorten overwogen. Gewone atmosferische kachels, vergasser, pelletkachels etc.

Pelletkachels hebben het voordeel dat je er relatief weinig omkijken naar hebt. Hij kan zichzelf vullen en vaak zelfs ontsteken. De overige soorten heb je wat meer werk mee, voorraad aanleggen en de kachel dagelijks vullen.

Het belangrijkste criterium waarvoor ik uiteindelijk geen pelletkachel heb gekozen, is dat in een gewone of vergasser kachel een brandstof weggewerkt kan worden die, mits je dat in de zomerperiode goed aanpakt, tegen erg weinig kosten verzameld kan worden. Met pellets ben je van een leverancier afhankelijk. Gaan de bio-brandstoffen een vlucht nemen de komende jaren, dan zullen ongetwijfeld de kosten van die brandstoffen ook toenemen.

Mogelijk dat iemand nog wat aan deze gedachte gang heeft.

[JantjeV8]

Zojuist ook het Zweedse topic eens gelezen, en daar wordt aangegeven dat zij met een 30kuub per jaar rond moeten kunnen komen terwijl ze dat nog veel vinden ook.

Ik heb mijn totale houtverbruik redelijk goed bijgehouden, en weet dat er ook wel eens vochtig hout tussen heeft gezeten wat niet efficient werkt enzo, maar vanaf 1 oktober tot heden heb ik zo'n 28kuub hout verbruikt...

Ligt dat aan het merk/type vergasser of zou dat grotendeels ook aan de luchtverwarming liggen?? Het temperatuurverval in m'n buffer mag in elk geval niet groot zijn, en het gasverbruik het jaar er voor loog er ook niet om terwijl het 2007-2008 niet eens gevroren had.

Ik heb ook wel in de gaten nu je zelf zo'n systeem gebouwd hebt, dat je met een of ander virus wordt besmet en je over het systeem aan het nadenken blijft... Is er op een of andere manier te bepalen wat de besparing zou zijn in hout als ik naar radiatoren of vloerverwarming zou gaan? Mijns inziens moet dat een forse bezuining zijn omdat het verval in de buffer groter mag zijn. Je zou dus zeggen dat je met 1 opgestookte buffer langer kunt doen. Luchtverwarming heeft ook het nadeel dat 1 deur open en je verliest gelijk zoveel kuub lucht die weer opnieuw verwarmd moet worden. Met radiatoren en vloerverwarming houdt de massa de warmte beter vast denk ik...

[Albert van WdJ]

Jantjev8,

Je moet toch wel een beetje globaal kunnen uitrekenen of je rendement van je vergasser goed is.
Als je weet hoeveel gas je zou verbruiken zonder houtstook en het rendement van je vergasser weet kun je toch globaal de houtbehoefte berekenen.

Bij 80% (b.v. speksteenkachel) kan
worden gerekend met een overeenkomst met meer dan 150 m3 aardgas per
losse kuub hout.

bron: http://www.morecat.nl/start%20NL/tekste ... Stoken.pdf

Of je zoveel energie verliest met openen van deuren bij luchtverwarming is mij in mijn vorige woning niet opgevallen. (Toen had ik een Brinks luchtverwarming.)
Lijkt me niet meer of minder dan met radiatoren.
Warme lucht bevat niet zoveel energie. En diezelfde warme lucht heb je door radiators ook in je kamer. Want de thermostaat reageert op die warme lucht. Of dat nou via radiators komt of via luchtkanalen.

Albert

[JantjeV8]

Dat is in ieder geval een aanknopingspunt.
Mijn gas-verbruik 2007-2008 (een winter zonder vorst), waarbij de gas-cv (Lennox) brandde van 1 oktober tot ca. 1 mei was 4150 kuub (inclusief koken).

Nu 1 oktober tot heden: 28 kuub hout bij een forse vorstperiode en veel nachtvorsten: 28kuub, met nog 8 weken tot 1 mei.
Even doorgerekend (met hogere temperaturen) zal het op 1 mei een houtverbruik zijn van zo'n: 36 kuub.
36 x 150(gamaar even van die 80% uit, m'n vergasser wordt voor 85% opgegeven) = 5.400kuub wat het in gas zou zijn geweest.

Dan mag ik een verlies op m'n hout berekenen want ik heb (helaas) een kuub of 12 aan hout verstookt wat zeker niet droog genoeg was.

[Albert van WdJ]

Ik had je gasgebruik toevallig al gelezen in een andere draad. In dit geval moet je natuurlijk ook weten wat het rendement van je gasketel is.
Want als die uit gas een hoger rendement haalt dan 80% (wat waarschijnlijk is) dan moet je even terugrekenen.
Globaal gerekend: Als je hout-cv uit 1 m3 hout 80% haalt en je gasketel heeft een rendement van 90% dan hoeft die ketel voor dezelfde warmteproduktie maar 135m3 gas te verstoken.

[JantjeV8]

De oude gas-cv is een Lennox luchtverwarmer, 32kW waarvan volgens mij de meeste warmte direct de schoorsteen in verdween. Het ding moduleerde ook niet, kent maar 2 standen: aan en uit.
Eigenlijk moet ik in de berekening ook het rendement over een behoorlijke hoeveelheid lager berekenen vanwege het vochtige hout.

[JantjeV8]

Momenteel loopt het stookseizoen aardig op z'n eind. Ik mag best zeggen dat ik veel moeite heb moeten doen om de gaskraan gesloten te houden en dat is gelukt. De installatie is absoluut betrouwbaar gebleken: 0 problemen.

Nu begint het fylosoferen over het moderniseren van het verwarmingsgedeelte. De 30kW heater heeft het huis keurig warm gehouden. Maar in de kou-periode kostte buitengewoon veel moeite om de buffer boven de 70 graden te houden. Nu is de kachel 35kW, de heater 30kW dus zou je zeggen 1 uur stoken is iets meer dan 1 uur warmte afgeven.
Feitelijk is dat ook zo, maar de warmte die de heater via de geisoleerde kanalen door het hele huis moet blazen, moet bij de uitblaasroosters boven de 30graden zijn. Is het dat niet, dan ga je het als tocht ervaren en dat is niet prettig. Om die 30 graden te handhaven dient dus het bufferwater minimaal bovend e 70 graden te blijven. Het verval in de buffer mag dus niet hoog zijn en dat dwingt tot fors doorstoken.

Nu zijn de plannen om van de luchtverwarming af te komen vloerverwarming aan te leggen. Het gaat dan om een vloer van 100m2, waarvan 60m2 een behaagelijke woontemperatuur moet gaan opleveren, de andere 40m2 zijn minder belangrijke ruimtes die een paar graden achter mogen blijven.
Hoe is te beredeneren hoe lang ik met een opgestookte buffer van 1500liter en die vloerverwarming kan doen? De hoop is er dat de stookintervallen er flink mee terug gebracht kunnen worden.

[Ludovic]

JantjeV8,


vooreerst proficiat voor uitgebreide en leerrijke bijdrage aan dit forum ;
ben me momenteel ook aan't informeren voor installatie van een houtvergasser (en dus al redelijk wat opgestoken uit dit forum) ; wat me opgevallen is in de specificatie van Attack dat ze een geluidsniveau van 65 dB (?!) aangeven => dat lijkt me wel erg veel en hoog in vergelijking met andere leveranciers (bijv Vigas +- 45 dB) ; ik vraag me dus af of dit niet storend gaat zijn, als installatie in kelder onder leefruimte staat ; graag jouw advies, gezien je uit practijk kan beoordelen hoeveel herrie zo'n installatie maakt.

groetjes,

Ludovic

[Carlo]

Hoe is te beredeneren hoe lang ik met een opgestookte buffer van 1500liter en die vloerverwarming kan doen?

Het gaat volgens mij niet zo zeer over vloer- of lucht- of radiatorverwarming. Het gaat er denk ik om hoeveel kW jouw huis nodig heeft per jaar of per dag. E. e. a. is te berekenen aan de hand van je oude gasverbruik en de hoeveelheid energie die in heet water zit.
Overigens heb ik de hele topic doorgelezen en respect voor je doe-het-zelfwerk!!
Ik moet nu weg, zal wel eens de rekenmachine ter hand nemen.
Groetjes Carlo