Welke Temperatuur van Water en Rookgassen in Hout-Cv Kachel?

[Atlas]

Beste leden,

Het is al weer een tijdje geleden dat ik op dit forum aanwezig was.
Destijds heb ik veel vragen gesteld en beantwoord gekregen over onze te plaatsen hout-CV-kachel.
Inmiddels is deze geplaatst en brand hij naar tevredenheid.
Ik heb gekozen voor een instelbaar mixventiel die het retourwater wat weer naar de kachel gaat op dit
moment op ca 70C. houdt. Het aanvoerwater is afhankelijk van de hoeveelheid brandend hout in de kachel een graad of 5 - 10 warmer dan het ingaande retourwater. Dit water verwarmd onze boiler voor het tapwater en het cv water naar tevredenheid.

Alhoewel ik tevreden ben over de werking en de opgeleverde warmte voor onze woning vraag ik mij toch af wat voor het branden van de kachel de ideale temperatuur is van het water in de kachel.
De temperatuur van het retourwater zou ik zowel nog iets hoger als iets lager in kunnen stellen.

Op het internet lees ik hierover verschillende verhalen. zo kwam ik de zinsnede tegen;

Het regelen van de temperatuur van het water in de CV Houtkachel tussen de 55 en 63 gr. celsius voorkomt een slechte verbranding, condens en creosootvorming. Ook het rookafvoerkanaal werkt daardoor beter.

Met die ondergrens zouik het nog wel eens kunnen zijn, maar of er ook een bovengrens zou moeten zijn? Is het niet zo hoe warmer het water des te vollediger de verbranding van de gassen en dus des te minder afzetting van creosoot?

Wie weet hier iets van?
Han

[bonkelaar]

Hallo Atlas,

Zelf stook ik met een houtvergasser en kijk of leer veel op Duitse sites, o.a. Atmos forum en Haustechnikdialog.
Wat betreft de ideale temperatuur merk ik dat veel Duitsers stoken met een Laddomat 21 als retourwater mixventiel. Deze Laddomats zijn er met verschillende thermostaatpatronen, er wordt steeds gesproken over 72 graden en 78 graden.
Zelf heb ik een Heimeier DN 25 mengventiel met een Honeywell MNG thermostaatknop met afstandvoeler en dat voldoet prima. Er wordt aanbevolen aan de hoge kant te stoken, zelf houd ik minimaal 60 graden aan, in de praktijk blijkt meestal 65 à 70 graden retour te gaan. De ketel warmt daar dan meestal zo'n 8 à 12 graden bij, mijn ketel staat nu afgesteld op ca 82 graden, dan gaat de ventilator uit en vergast hij op de natuurlijke trek van de schoorsteen. De temperatuur kan dan nog oplopen en onder de 82 gaat de ventilator weer werken.

Je zult hoop ik ook buffertanks gebruiken? Dan kun je gerust een beetje hoog stoken, worden je buffers in één keer op bijv. 87 graden gebracht. Hoge temperaturen verhogen echter ook de verliezen via de isolatie en door straling. Om verlies te beperken kun je beter lager stoken.
Ook in de boiler moet je niet het allerheetste water hebben, je krijgt dan neerslag van kalk in je boiler die daardoor verstopt raakt. Bij mij zit er een grote (duims) thermostaatkraan die ketelwater inlaat tot de boiler op ca 67 graden is gebracht, dan sluit het ventiel en opent weer als er water getapt wordt.
Om narigheid met legionella tegen te gaan bij half opgewarmde boiler of bij een kachel die een tijdje uit is of maar half op temperatuur heb ik de warme uitgang van de houtboiler verbonden met de koude ingang van mijn gasboiler in de HR ketel. Te koud water wordt steeds automatisch naverwarmd door de HR ketel, is het water goed van temperatuur slaat de HR ketel niet aan.

Het voornaamste voor wat betreft de ideale temperatuur lijkt mij dat de kachel en de schoorsteen zo schoon mogelijk blijven. Bij mijn houtvergasser ontstaat geen roet, alleen een beetje tijdens het opwarmen, verder is het alleen een soort grijs stof. Schoorsteen en warmtewisselaar in de kachel zijn brandschoon.
Bij mijn vorige conventionele ketel heb ik eerst op te lage temperatuur gestookt met veel vervuiling als gevolg. Nadat ik ook daar heter ben gaan stoken bleven kachel en schoorsteen ook prima schoon. Dit kun je gewoon op eigen ervaring toetsen.

Mijn installatie is een ATMOS DC 32 s met 2500 liter buffer, 80 liter warm water. De huisinstallatie gaat via een warmtewisselaar door de buffertanks en als de houtinstallatie onder de 40 graden komt schakelt een driewegkraan de huisinstallatie weer op het oorspronkelijke circuit, wordt de thermostaatkabel weer verbonden en kan bij warmtevraag uit de woonruimte de gasinstallatie weer in werking.
Omgekeerd als het bufferwater warmer wordt dan 40 graden dan schakelt de driewegkraan op warmtewisselaar en wordt de gasthermostaat onderbroken om te voorkomen dat het gas de houtinstallatie op zou gaan warmen.
Het geheel werkt automatisch en bevat naar schatting de halve catalogus van Conrad aan relais en thermostaten (grapje).

Ik zou graag vernemen hoe jouw installatie is opgebouwd.

met vriendelijke groet

Jos

[Atlas]

Dag Jos.

Ik stook

Zelf stook ik met een houtvergasser en kijk of leer veel op Duitse sites, o.a. Atmos forum en Haustechnikdialog

geen houtvergasser zoals jij. Wel ken ik het systeem van een vriend van mij; Geeft een hoog rendement en het schone branden door de naverbranding is top! We hebben nog wel even met de gedachte gespeeld om dat opok aan te schaffen.Echter we hadden er een aparte stookhok voor moeten bouwen. Ook al vooor de genoemde buffertank waar jij het over had. Werd ons te ingrijpend en te prijzig. Ook vinden wij het zien van vuur ook mooi dus....
O, ja Die Duitsers zijn toch de uitvinders en gaan ons ver voor in experimenteren en ontwikkelingen in dit soort systemen.

Wij stoken nu met een nieuw aangeschafte houtkachel (onze oude houtkachel was versleten, de CV-ketel van 1995; we moesten kiezen en dus iets doen..) met een waterreservoir van ca 11 liter erin. Deze kachel heb ik in de retour van het oude cv-systeem (Oude Radson 2560 HR ketel met een 60 liter boilervat erin) gekoppeld.
Principe hierbij is dat de cv-ketel zijn werk gewoon blijft of gaat doen op het moment dat er geen warm water door de houtkachel geleverd wordt. Op die manier springt de cv bij op koude dagen bij uitval of zomers wanneer we niet stoken.

De houtkachel heeft een capaciteit volgens de fabriek van ca 12 kw aan water en 5,7 kw aan de ruimte. We draaien er nu ruim een maand mee en ik sta versteld van de hoeveelheid warmte hij levert; we wonen in een vrijstaand huis met bijna geen ramen op het zuiden zodat we weinig natuurlijke zon-warmte onze woning binnen krijgen. Het beneden woonoppervlak is ca 100-110 m2 en de ruimtes daarboven zijn slaapkamers onder de schuine kap en dak. Het geheel is redelijk geïsoleerd naar de standaard van begin jaren 90. Sommige ramen nog met enkel glas dat dan wel weer.

De afgelopen week met s'nacht 6 en overdag ca 15c. deed ons al versteld staan; bij nog niet volop stoken haalden we temperaturen op sommige plaatsen in de woning van 25 C. Echt te warm. 's ochtends is het steeds nog rond de 25 c. s'nachts is de kachel uit.
Natuurlijk is dit nog lang geen winter en vriest en waait het ook niet volop, desondanks zijn we zeer tevredenen geeft het goede hoop voor de aankomende winter.

Het warme water uit de kachel (meestal rond de 75 c) wordt, voordat het de cv-installatie ingaat door een boiler van 115 liter gepompt en warm deze dus eerst op. Is de boiler leeg en het tapwater hierin koud dan wordt de meeste warmte van de hout-cv door de warmtewisselaar hierin afgegeven. Het water wat er dan nog uitkomt is op dat moment ca 35-40 c. In ca 2-3 uur warmt de kachel de boiler volledig op tot ca 70c. Hierna worden de radiatoren warmer en warmer.
In de morgen als wij gaan douchen is de temperatuur nog ca 65 c. De 115 boiler is net als bij jou in serie gezet met de 60 l. boiler van de Combi ketel. Dit voor na- en bijverwarming tot minstens 60C. (legionella-proof dus) .
Sinds wij de kachel stoken is de ketel niet meer in werking geweest om het water in zijn eigen 60 l. boiler op- dan wel bij te verwarmen. We hebben n.l geen gasgebruik meer (alleen voor het koken) laat ons de gasmeter weten.
Ik begrijp dat jij de warmtetoevoer automatisch afsluit als je boiler op temperatuur is. Bij mij is dat niet het geval het warme water blijft altijd door de boiler het cv-systeem in stromen (zie foto). Dit scheelde in weer in apparatuur en ik kon er geen nadelen bij bedenken behalve dat je verwarming even niet zoveel warmte geeft op het moment dat de 115 boiler koud is. Dit nadeeltje voelen we nauwelijks wellicht omdat het radiatorwater altijd nog minimaal (loopt immers op als de boiler weer weer warmer wordt) 35C. is Ook geeft de kachel altijd zelf nog de 5 KW dus een flinke stoot warmte aan onze kamer zelf af, waardoor deze altijd binnen 15-30 min weer op onze 23C. (ja, wij zijn inmiddels aan deze warme temperatuur gewend geraakt, verwend als wij zijn) is.

We hebben dus geen buffertank zoals jij die (nodig) hebt. Al de warmte wordt direct gebruikt door onze woning. De Retourtemperatuur is maar een keer op 40C. geweest meestal blijft die op 35c. hangen . Alle warmte wordt dus door ons gebruikt en een buffervat is dan niet nodig. Verder heb de zaak zo afgesteld dat we het allereerst en altijd te warm krijgen in de kamer waar de houtkachel staat en dat wij dus dan wel minder hout moeten gaan branden willen we onszelf er niet "uitstomen".

Verder zitten op de installatie de normale toeters en bellen; Mixer (TacoNova) Pomp (Grunfuss) Overstortventiel (1,5ato)
en natuurlijk een thermische klep voor koudwater (Caleffi).
Ook een paar flexibele slangen zodat het geheel vrij kan uitzetten en krimpen in het systeem (Dit was een van mijn eerste verbeteringen in combinatie met het verwijderen van de gesoldeerde leidingen die ik door 1" fitwerk heb vervangen)

Alhoewel het inregelen van de gewenste temperaturen steeds bijgesteld moet worden heb ik dit als volgt gedaan:
Van een aantal radiatoren staan de kranen vol open en zijn de knoppen van de kranen verwijderd om op die manier zekerheid te hebben dat de kachel altijd zijn warmte ook kwijt kan (Ondanks allerlei beveiligingen is dit het gevaarlijkste element bij het stoken met hout-cv) Op dit moment staan de kranen nog open in kamers waar de warmte niet direct nodig is. Naarmate het kouder zal en heb ik meer kranen geknepen en zal warmte hoofdzakelijk -aan de boiler dus altijd- aan de beneden ruimtes afgegeven worden.

jij schrijft

Bij mijn vorige conventionele ketel heb ik eerst op te lage temperatuur gestookt met veel vervuiling als gevolg. Nadat ik ook daar heter ben gaan stoken bleven kachel en schoorsteen ook prima schoon. Dit kun je gewoon op eigen ervaring toetsen.

. Dit lijkt meer op mijn kachel en de stookwijze (veel roetaanslag etc, zaken die je gewoon niet hebt bij een vergasser).
Kan ik daaruit concluderen dat ik de temperatuur zo hoog mogelijk op zou moeten voeren?
Weet jij ook nog hoe de temperatuur eerst was en hoe hoog je die opgevoerd hebt toen je tevredener over het geheel was? Kan ik zonder meer uit je verhaal concluderen dat wanneer je de temperatuur van je retourwater opvoert, je zo wie zo een betere verbranding krijgt en een stuk minder roetvorming (ik constateer een stevige toename in mijn schoorsteenpijp en kachel!!)? Zou dit ook al merkbaar zijn bij een paar graden verhoging?
Zouden er nadelen zijn voor het binnenwerk van de kachel bv. snellere slijtage of kapot branden van onderdelen?



O. Ja...Dacht ik eerst dat deze kachel (totaal toch ca 19 KW) veel hout zou gaan gebruiken; hij gebuikt zeker niet meer, wellicht nog minder dan onze oude Westminster (6-8 KW) houtkachel. Preciser kan ik dat pas half in de winter vertellen al ik weet wat voor "gat" er in de stapel in mijn houthok is geslagen.

Nog wensen? jazeker.
Ik wil nog eens kijken naar een andere Mixer (bedankt voor je tip voor Heimeier. Ik dacht dat ik alle merken wel gezien had en kende maar deze was mij ontgaan) Die van mij geeft me een te grote afwijking, soms Ca 5C. Hierdoor heb ik er geen 100% vertrouwen in. De pomp heeft hier met zekerheid geen invloed op heb ik uitgeprobeerd. Je zou kunnen denken dat de warmte niet afgevoerd wordt. Echter een standje hoger laten draaien geeft geen verschil.
Ook zou ik een wat betere beveiliging willen tegen het "aan de kook komen". Dit door een warmtewisselaar in de aanvoer direct achter de kachel te bouwen. Op die manier komt er geen extra water in het systeem in maar wordt het te hete water gekoeld door "langsstromend" water wat niet het systeem in gaat maar het riool in.


Han.

Ps. Grootste voordeel: het gasbedrijf ( en jawel hoor... we doen er maar weer eens 10% bij op) buiten de deur houden en dat lukt deze maand al heel goed merk je wel.

[bonkelaar]

Dag Jos.

De Retourtemperatuur is maar een keer op 40C. geweest meestal blijft die op 35c. hangen .

Verder zitten op de installatie de normale toeters en bellen; Mixer (TacoNova) Pomp (Grunfuss) Overstortventiel (1,5ato)
en natuurlijk een thermische klep voor koudwater (Caleffi).
Ook een paar flexibele slangen zodat het geheel vrij kan uitzetten en krimpen in het systeem (Dit was een van mijn eerste verbeteringen in combinatie met het verwijderen van de gesoldeerde leidingen die ik door 1" fitwerk heb vervangen)


jij schrijft

Bij mijn vorige conventionele ketel heb ik eerst op te lage temperatuur gestookt met veel vervuiling als gevolg. Nadat ik ook daar heter ben gaan stoken bleven kachel en schoorsteen ook prima schoon. Dit kun je gewoon op eigen ervaring toetsen.

. Dit lijkt meer op mijn kachel en de stookwijze (veel roetaanslag etc, zaken die je gewoon niet hebt bij een vergasser).
Kan ik daaruit concluderen dat ik de temperatuur zo hoog mogelijk op zou moeten voeren?
Weet jij ook nog hoe de temperatuur eerst was en hoe hoog je die opgevoerd hebt toen je tevredener over het geheel was? Kan ik zonder meer uit je verhaal concluderen dat wanneer je de temperatuur van je retourwater opvoert, je zo wie zo een betere verbranding krijgt en een stuk minder roetvorming (ik constateer een stevige toename in mijn schoorsteenpijp en kachel!!)? Zou dit ook al merkbaar zijn bij een paar graden verhoging?
Zouden er nadelen zijn voor het binnenwerk van de kachel bv. snellere slijtage of kapot branden van onderdelen?


Ook zou ik een wat betere beveiliging willen tegen het "aan de kook komen". Dit door een warmtewisselaar in de aanvoer direct achter de kachel te bouwen. Op die manier komt er geen extra water in het systeem in maar wordt het te hete water gekoeld door "langsstromend" water wat niet het systeem in gaat maar het riool in.

Hallo Atlas

De retourwatertemperatuur moet om de kachel heel te houden (heb ik niet zelf bedacht) liggen op minimaal 60 graden al het de kachel ingaat. Dit bereik je door een mengventiel direct achter de kachel. Het verandert aan de rest van je installatie eigenlijk niets, het retourwater van 35 of 40 graden komt nog steeds uit je installaatie zoals voorheen maar wordt kort voor de kachel gemengd met een klein deel van het aanvoerwater waardoor achter het mengventiel het water op ca 60 graden de kachel in gaat.

Het water dat de kachel uit gaat wordt geadviseerd om zo lang mogelijk boven de 80 graden te houden (ook niet zelf bedacht) om het vuur goed laaiend te houden.
De verbranding wordt dan vanzelf schoner en vervuilingen worden deels weggebrand of ze vallen naar beneden in de schoorsteen.

Ik heb in het begin de maximale temperatuur van de ketel op 60 graden gehouden, de stookregelaar (klep aan kettinkje met thermostaatknop) regelde terug en het vuur werd geknepen. Dit gaf de slechte verbranding met de geschetste narigheid.
Vanaf dat ik boven de 80 graden stookte was de slechte verbranding over en bleven kachel en schoorsteen schoner.
Het binnenwerk van de kachel is gemaakt voor hoge temperaturen en niet voor lauw vuur, teer, roet, condens.

Wat veiligheid betreft hebben mijn oude en mijn nieuwe ketel een koelspiraal In de kachel liggen die dan wordt aangestuurd met de thermostatische klep op de waterleiding. De thermostaat van die klep zit in de ketel geschroefd. Je kunt dit mijns inziens niet buiten de kachel plaatsen. Je gaat dan uit van een werkende circulatiepomp terwijl één van de situaties waarin je van het koelcircuit gebruikt is wanneer de stroom uitvalt en de kachel volop brandt. De pomp werkt niet en de warmte moet worden afgevoerd.
Ik zou bijna zeggen zo'n spiraal moet er in om de boel veilig te houden.


groeten Jos

[Atlas]

Dag Jos,

Ik had al verteld dat ik een mixer (ik bedoel daarmee de thermostatische mixer tussen aan voer en retour) had. De temperaturen van ca 30-40 c. die ik noem in mijn vorige berichtjes zijn de retourtemperaturen voor het mixventiel (mixer vanaf nu genoemd) Kijk even naar de fotojes en alles zal je duidelijk worden.
Op dit moment is de retourtemperatuur naar de kachel toe (de temperatuur achter de mixer dus!) ca 70 c. De aanvoer geeft een temperatuurverhoging van ca 5-8 c. Die is dus ca 75-78C.

De retourwatertemperatuur moet om de kachel heel te houden (heb ik niet zelf bedacht) liggen op minimaal 60 graden al het de kachel ingaat. Dit bereik je door een mengventiel direct achter de kachel. Het verandert aan de rest van je installatie eigenlijk niets, het retourwater

Je merkt dus dat ik aan dit verhaal al volledig voldoe alhoewel dit ik dit waarschijnlijk niet goed duidelijk had gemaakt.

Niettemin heb ik nog steeds geen afdoend antwoord op mijn vraag: wat is voor een hout-cv kachel de ideale stooktemperatuur? Het verhaal van dat het hoger moet zijn dan 60c. weet ik maar is het beter om de kachel op zo hoog mogelijke temp. zijn werk te laten doen?
Waarom zijn er ander mixers in de handel met verschillende instellingen als 60-70-72-76-80 en zelfs 86c. bij onder anderen merken als: Ladomat, Thermovar, Esbe, etc? Dat moet toch een reden hebben?
Ik blijf mijn vraag herhalen: Wat is de ideale watertemperatuur voor de kachel om zo optimaal mogelijk te branden? Waarom 60 c. als 80 ook kan? (wel kom je dan eerder bij de 100c. bij calamiteiten natuurlijk, maar los daarvan!) geeft 80c. een veel betere verbranding? en hoeveel beter dan? etc etc.

Het water dat de kachel uit gaat wordt geadviseerd om zo lang mogelijk boven de 80 graden te houden (ook niet zelf bedacht) om het vuur goed laaiend te houden.
Wie propageert dit, waar kan ik ondersteuning voor deze voor mij toch wel logische gedachte vinden?

Zijn er wellicht ook andere (ervarings-)deskundigen op dit forum die hier iets over kunnen melden?

Vanaf dat ik boven de 80 graden stookte was de slechte verbranding over en bleven kachel en schoorsteen schoner.
Het binnenwerk van de kachel is gemaakt voor hoge temperaturen en niet voor lauw vuur, teer, roet, condens.

Van je oude of je nieuwe ketel?

Zelf heb ik gekozen voor een mixer ( Taco-Nova) met een instellingsbereik van 30-70 c. Inmiddels staat deze dus op de hoogste stand.
Mijn hout-CV kachel is wellicht nog het meest te vergelijken met je vorige hout-cv-ketel (dus zonder de vergasser die je nu hebt.). Wat vond jij daarbij de ideale temperatuur? Zo hoog als maar mogelijk?

.....koelspiraal In de kachel liggen die dan wordt aangestuurd met de thermostatische klep op de waterleiding. De thermostaat van die klep zit in de ketel geschroefd. Je kunt dit mijns inziens niet buiten de kachel plaatsen.

Je hebt duidelijk vooral ketel-ervaringen. Alhoewel er ook hout-cv kachels bestaan met koelspiralen in de kachel zelf, werken de meeste kachels met koel- apparatuur en manieren in de leidingen buiten de kachel. Zo ook bij de mijne. De huidige vergasser geeft in een vergelijk met mijn kachel geen guidelijk beeld. Deze werkt op een totaal andere manier en veel geavanceerder.
Graag wil ik je bevindingen met je hout-cv-ketel-zonder-vergasser in relatie met de titel-vraagstelling.



Groet,
Han

[bonkelaar]

Dag Jos,


Niettemin heb ik nog steeds geen afdoend antwoord op mijn vraag: wat is voor een hout-cv kachel de ideale stooktemperatuur? Het verhaal van dat het hoger moet zijn dan 60c. weet ik maar is het beter om de kachel op zo hoog mogelijke temp. zijn werk te laten doen?
Waarom zijn er ander mixers in de handel met verschillende instellingen als 60-70-72-76-80 en zelfs 86c. bij onder anderen merken als: Ladomat, Thermovar, Esbe, etc? Dat moet toch een reden hebben?
Ik blijf mijn vraag herhalen: Wat is de ideale watertemperatuur voor de kachel om zo optimaal mogelijk te branden? Waarom 60 c. als 80 ook kan? (wel kom je dan eerder bij de 100c. bij calamiteiten natuurlijk, maar los daarvan!) geeft 80c. een veel betere verbranding? en hoeveel beter dan? etc etc.

Een hogere stooktemperatuur voorkomt het ontstaan van schadelijke bijproducten, teer, creosoot, zuren e.d. Verder is je rookgas warmer waardoor je schoorsteen ook opwarmt en de schoorsteentrek goed blijft. De rookgastemperatuur zou zo'n 200 tot 230 graden moeten zijn, te warm is niet goed voor het rendement van je kachel.
De verschillende mengventielen doen allemaal zo ongeveer hetzelfde maar als je buffertanks laadt dan mag de temperatuur hoger zijn dan wanneer je zoals bij jouw direct stookt.

De voor jou ideale stooktemperatuur zul je zelf moeten uitvinden.
Het belangrijkst is dat je warm stookt en dat je zelf kijkt hoe zaken er voor staan. Een goed brandende kachel, weinig rook, weinig lichtgekleurde as, schone schoorsteen zijn zaken die je zelf kunt constateren. Als je geen goede instructie bij de kachel hebt gekregen zul je op eigen beoordeling af moeten gaan.
Goed stoken bespaart je ook nog eens veel werk, minder as uithalen, minder schoorsteenvegen, beter rendement op je hout. Als je al in staat bent een min of meer complexe cv installatie te bouwen kun je zeker ook met een beetje tussen de regels doorlezen het stoken optimaliseren.



Betrof het hoge stoken.

Wie propageert dit, waar kan ik ondersteuning voor deze voor mij toch wel logische gedachte vinden?

Bij mijn conventionele ketel heb ik het zelf ervaren, in de gebruiksaanwijzing van mijn nieuwe ketel staat minimaal 80 graden. Verder op de forums die ik al eens genoemd heb.

Zijn er wellicht ook andere (ervarings-)deskundigen op dit forum die hier iets over kunnen melden? [/quote

Vanaf dat ik boven de 80 graden stookte was de slechte verbranding over en bleven kachel en schoorsteen schoner.
Het binnenwerk van de kachel is gemaakt voor hoge temperaturen en niet voor lauw vuur, teer, roet, condens.

Van je oude of je nieuwe ketel?

Bij de oude conventionele ketel, maar ook bij de nieuwe, al kun je bij de nieuwe minder fout doen door betere gebruiksaanwijzing.

Zelf heb ik gekozen voor een mixer ( Taco-Nova) met een instellingsbereik van 30-70 c. Inmiddels staat deze dus op de hoogste stand.
Mijn hout-CV kachel is wellicht nog het meest te vergelijken met je vorige hout-cv-ketel (dus zonder de vergasser die je nu hebt.). Wat vond jij daarbij de ideale temperatuur? Zo hoog als maar mogelijk?

Aanvoertemperatuur zo'n 80 graden, ingesteld met de luchtklep-regelaar. Zodra de keteltemperatuur hoger komt dan de ingestelde temperatuur dan wordt de luchttoevoer getemperd. Zit dit ook op jouw kachel?

.....koelspiraal In de kachel liggen die dan wordt aangestuurd met de thermostatische klep op de waterleiding. De thermostaat van die klep zit in de ketel geschroefd. Je kunt dit mijns inziens niet buiten de kachel plaatsen.

Je hebt duidelijk vooral ketel-ervaringen. Alhoewel er ook hout-cv kachels bestaan met koelspiralen in de kachel zelf, werken de meeste kachels met koel- apparatuur en manieren in de leidingen buiten de kachel. Zo ook bij de mijne. De huidige vergasser geeft in een vergelijk met mijn kachel geen guidelijk beeld. Deze werkt op een totaal andere manier en veel geavanceerder.
Graag wil ik je bevindingen met je hout-cv-ketel-zonder-vergasser in relatie met de titel-vraagstelling.

Ik begrijp dat je wel een noodkoeling op de kachel hebt, ik zag ook het ventiel op de foto. Als dit ventiel in werking gaat dan zal er leidingwater in de kachel worden gelaten. Ergens zal dit water er ook weer uit gaan en worden afgevoerd. Dit zal dan geregeld moeten worden met een soort overdrukventiel of zo.
Dit moet niet te vaak in werking gaan want er wordt steeds zuurstofhoudend water ingebracht waardoor je installatie van binnen zal oxyderen tot het water dood is.

Je hebt denk ik een te hoge pet op van een vergasser. Het koelspiraaltje dat daar in zit doet ook niet meer dan koud water doorlaten middels hetzelfde ventiel dat jij ook toepast. Het enige verschil is dat het gescheiden is van het (dode) verwarmingswater.

Het belangrijkst om voor ogen te houden is dat de veiligheidsvoorzieningen het altijd moeten doen. Hierbij vooral te denken aan stroomuitval. Ook de druk in de waterleiding kan wegvallen, maar dan moet tegelijkertijd de stroom uitvallen om de ketel oververhit te laten raken. Er is dan nog altijd het overdrukventiel. Of anders een paar scheppen zand in de kachel.

groeten Jos

[Atlas]

Dag Jos,

jij schrijft;

Je hebt denk ik een te hoge pet op van een vergasser

Voor wat betreft de besturing van het verbranden en vergassen heb ik dat inderdaad ja. En je hebt gelijk; de rest is in principe als werking hetzelfde. Je koeling door de ketel heen echter garandeerd dat dit ook goed bestuurbaar is, dat ook deze temp goed geregeld wordt en dat d kachel niet teveel in een keer afkoeld, waardoor het metaal geen "schrik" krijgt.

Alles overdenkend en lezend denk ik nu het volgende te gaan doen nl.:

De temperatuur van de kachel zo hoog mogelijk opvoeren om een zo hoog mogelijke rookgastemperatuur te krijgen. Hiervoor (ik wil wel even weten wat het effect zal zijn van een verhoging!) zal ik eerst een rookgasthermometer moeten kopen om die te kunnen meten, maar dat terzijde.

De kachel heeft mij al de wetenschap opgeleverd dat hij de retourtemperatuur altijd 5 c. warmer wordt na verwarming.
Is de retourtemp 60 c. dan is de temp van het uitgaande water 65c. Bij 68 retour wordt het 73c. toevoer temp. etc etc.
Steeds dus 5gr. verschil.

Mijn bedoeling is dus zo hoog mogelijk te gaan in temperatuur. Welliswaar zit je dan met hogere transportverliezen maar dit vind ik niet opwegen tegeover mijn grootste voordeel nl een schoner brandende brandstof en dus een schonere kachel en rookgaspijpen voor wat betreft de roetaanslag.
Zelf heb ik vandaag de mengthermostaat (mixer) nog een paar graden hoger gezet. Het Effect ervan was m.i. al een beetje te zien: Hier en daar barste de aangekoekte egale creosootlaag er als het ware af. Eerst schilferde het wat en later was er een gat in te zien. Dit allemaal aan de wand dus van de warmte wisselaar.

In Engeland en Ierland zeiden ze al dat ik de kachel zo nu en dan met kolen moest gaan stoken om hem schoon te krijgen van roet en dergelijke. Lijkt mij wel wat inzitten. Kolen heeft een veel hogere temperatuur van verbranden. Zo hoog zelfs dat de fabrikant van onze kachel adviseerd om een luchttoevoer -boven het deurtje- te sluiten. Anders onwikkeld de kachel teveel warmte. Moet het toch maar eens uitproberen. Ik zal het effect tzt hier weergeven.

Ik zei de kachel zo heet mogelijk te willen laten branden maar er zit natuurlijk wel een grens aan; Bij het proefdraaien was er voor een moment geen doorstroming van water en werd het water in de kachel op een gegeven moment maar heter en heter. Ik hoorde toen bij een graad of 85c. duidelijk kookgeluiden; op zich niet zo gek en ook niet gevaarlijk (dit zijn stoombelletjes en die imploderen weer als ze in aanraking komen met het ook aanwezige koelere water), maar om dit geluid nu constant te moeten aanhoren dat lijkt mij nu ook weer niets.
Al met al verwacht ik een graad of 75 als mixtemperatuur en dus als kachel in temperatuur te gaan voeren. De toevoer temperatuur boven uit de kachel zal dan ca 80 c. zijn verwacht ik.

Een en ander zal plaatsvinden na het plaatsen van een noodkoelingswarmtewisselaar (lang, maar mooi woord lijkt me) Deze vind ik zo langzamerhand essentieel. (Voor dit item verder lees "(Nood) Koeling Hout-cv kachel bij calamiteiten.")

Groet,
Han

[Atlas]

Dag,

Ik heb mij maar eens een rookgas thermometer gekocht; zo'n ding wat met een magneetje op de pijp blijft Kleven. Beetje duur apparaatje maar het is zijn prijs dubbel en dwars waard. Durf haast te zeggen dat het een must is omdat je op die manier veel beter leert begrijpen wat je kachel precies doet.
Tevens zat er een heel goede -Engelse- handleiding bij. Al datgene wat ik niet op Nederlandse sites kon vinden was hier op te lezen.
Zo stond er eidelijk eens

DSC08150 jpg.JPG

duidelijk dat je moet zorgen dat je rookgastemperatuur tussen zo de 110 en 250 c. moet liggen. Te laag geeft onvolledige verbranding en creosootaanslag in je rookkanaal. Boven de 250 c. is verspilling van energie doordat er teveel zuurstof aan de kachel toegevoegd wordt, tevens kans op schoorsteenbrand. Tussen de genoemde waardes geeft een complete verbranding en is het meest efficiënt.
Alles in een oogwenk af te lezen!!!. Op die manier is het advies van de kachelboeren nl. "Alltijd je luchtinlaat volop open, de kachel moet je niet regelen door de kachel te knijpen maar door de hoeveelheid hout wat je op het vuur legt". Nu kan ik dus aan de rookgastemperatuur zien dat het wel goed zit met de luchttoevoer en hem op winderige goede trekdagen zoals vandaag met een gerust hart iets knijpen.

Ik heb in de afgelopen dagen het volgende ervaren en uitgevoerd.
Ik ben er door toeval achter gekomen dat mijn temperatuurmeters ca 7-10 graden te hoog de temperatuur aangaven. Toen ik dacht op ca 70 c. te stoken bleek dit dus ca een graad of 60-65 te zijn. Eigenlijk te laag ben ik nu achter.
Ik heb als eerste de temperaturmeters rondom de mixer weer opnieuw geijkt door ze te matchen met mijn thermostaat van de CV.
Ook heb ik gelijk maar het maximaal vermogen uit mijn instelbare temperatuurmixer gehaald; heb hem op zijn volle gezet.
Hij staat nu met zekerheid op minimaal 70 c. Maar regelmatig geeft de kachel als toevoerwater temperatuur 80-83 c. Dit zonder problemen en ook geen kookgeluiden.

Staat de kachel nu op zijn volle te branden op ons al 3 jaar oude kurkdroge hout dan geeft de pijp op ooghoogte een temperatuur van ca 180-190 c. Buiten is er aan de schoorsteen kant dan niets te zien. zelfs nog geen wit stoomwolkje of zo. Dit geeft mij de indruk dat de verbranding van de kachel optimaal is.
Ook de binnenkant van de kachel geeft een ander beeld. Was hij voor het opvoeren van de watertemperatuur zwart en aangeslagen, nu is boven in de kachel op een plek waar geen warmtewisselaar zit maar een gietijzeren bovenplaat de plaat niet zwart maar wit. Alles is er daar afgebrand. Alles ook mooi schoon.

Door een tussentijdse verhoging, een foute meting en weer een verhoging van de watertemperatuur is deze ca 15-19 c. verhoogd tot de al genoemde 70-76 c. Dat is de temperatuur waar mijn kachel voor zover ik het nu kan bekijken zeer goed brand. Ik ga denk ik niet experimenteren met nog hogere temperaturen. Ook al omdat ik eerst mijn extra noodkoeling er tussen wil hebben.

Deze week ga ik de 2.50 meter kachelpijp die aan mijn kachel zit nog een keer demonteren en inspecteren. Ik denk dat de vorige stooksessies nl wel wat troep achter gelaten zou kunnen hebben. Wil het in ieder geval zeker weten en geen risico nemen.

De laagste rookgastemperatuur die tijdens ons stoken ontstaat is can 100-110 c. Maar dan hebben we het even nagelaten om er tijdig hout op te gooien. Dit gebeurd dus als er nog een klein beetje hout ligt te gloeien.

Concluderend kan ik dus zeggen dat een zo hoog mogelijke temperatuur aan de inlaatkant van de kachel een goede volledige verbranding zeker verbeterd. Alhoewel elke kachel een ander stookbeeld zal geven en zijn eigen aanpak nodig zal hebben vind ik dat je de inlaat-temperatuur zo hoog als mogelijk moet opvoeren.

O.ja... Las op een Amerikaanse site dat het heel slecht is voor je rookkanaal om het daar maar in te laten regenen of sneeuwen. Dit geeft zelfs kans op het scheuren van de pot (mijn vorige is voor 2 jaar terug ook vervangen omdat hij gebarsten was. Een plotselinge regenbui kan hem zo maar laten barsten wanneer hij te heet wordt.
Verder is het steeds afkoelen door neerslag van de rookgassen zo vlak bij de buitenlucht zeer ongewenst. Het vormt een plak creosoot aan de binnenkant van de schoorsteenpijp.

Desondanks de afgelopen winter geen gelegenheid gehad om er een kap of "Gek"op te zetten. De half afgemaakte gek lag al 2 jaar in de schuur. Nu dus de laatste dingen maar even afgemaakt. Nog wel even zwart spuiten. Morgen gaat hij erop.

Met enige trots toon ik hierbij dan ook mijn zelfgemaakte "Ooievaar-Gek". Heeft dus 2,5 jaar geduurd maar nu is is ie er dan. Zie de foto's.
Doorsnede onderaan 200 mm. Heb hem zo gemaakt dat hij binnen in de pot van 200 mm in mijn schoorsteen past.


Han.

[kockie]

Ik denk dat je advies voor de schoorsteentemperatuur wat kort door de bocht is. Er zijn verschillende kachels, die een verschillende werking hebben. Voor een (giet)ijzeren kachel kan je advies zeker kloppen, maar ik denk niet dat mijn kachel aan deze schoorsteentemperatuur hoeft te komen. Ik heb de temperatuur nog nooit gemeten, daarvoor moet ik nog een afspraak maken met Peter van den Berg, maar de tijd ontbreekt me een beetje...

[Atlas]

@Kockie,

Ik probeer mij verre van adviezen te houden en zo heb ik mijn vorige stukje ook niet bedoeld. Heb inmiddels genoeg kachelervaring om te kunnen zeggen dat er geen een hetzelfde brand en dat de persoonlijke huiselijke en technische omstandigheden van grote invloed zijn en dus steeds verschillen.

Wat ik geschreven heb zijn mijn ervaringen in relatie met de vraagstelling Welke temperatuur een hout-cv kachel nu moet hebben. Aangezien niemand daar een eenduidig of een richtings-antwoord op kon geven leek het mij van belang mijn opgedane ervaringen te noteren voor anderen.

Trouwens: had jij geen bergkachel die een heel lage uitlaat-temperatuur heeft van rookgas?
Han

Ps de gek heb ik gisteren gespoten en op de schoorsteen gezet. Hij werkt prima. Het venturieffect is goed te zien bij het aanstarten van de kachel. De donkere rook die dan waar te nemen is wordt door de eromheen stromende wind meegenomen tot onder de snavel in het hoogste punt van de kap.

[Atlas]

Dom Dom Dom...

Heb vandaag de magnetische pijp thermometer maar eens aan onze andere 7 kW houtkachel gehangen (omdat die nauwelijks meer brand had ik er niet aangedacht om hier ook eens de temperatuur te meten.)
En wat bleek......

150 c. bij volop branden en zo ca 100-110 c. bij een wat bijhoudend flakkerend vuur.
De kachel is van het zelfde merk en gaat nu zijn 4e brandseisoen in. We hebben hem destijds nieuw gekocht. Nooit geweten dus dat dit kacheltje met een dergelijk lage verbrandingsuitlaatgas brandde.
De kachel is van gietijzer bekleed met vuurvaste steen. De rookgaspijp is 150 mm.
Wellicht dat de fabrikant zich erop richt om de uitlaatgassen zo tussen de 100-200 c. te willen houden en dat dit bij dit merk kachel hoort?

De kachel heeft altijd geweldig gebrand met een minimale aanslag van roet in de schoorsteenpijp. De schoorsteenveger rapporteerd al een paar jaar "mooie droge roet, goed van structuur" Het is dat het verplicht is voor de verzekering maar we hebben het er wel eens over gehad dat er wel eens een jaar overgeslagen kon worden omdat er bijna niets uitkomt.

Ik heb me een beetje op het verkeerde been laten zetten door verhalen dat je rookgas een temperatuur zou moeten hebben van 2-300 c. Gezien het feit echter dat mijn "kleine kacheltje" steeds heel goed en en met kleurloos rook brand moet ik concluderen dat de rookgastemperatuur van mijn Hout-cv kachel ook goed is. Zeker nu ook de ingangstemperatuur omhoog geschroefd is naar 70-75 c. en dit een beter branden geeft van de kachel.

Veel geleerd hebbende de afgelopen weken,
groet ik u,
Han