Hoi ik heb een paar vragen omtrent het isoleren.
Mijn dochter wil een schoonheidssalon beginnen in de vrijstaande garage.
De garage is 3 m bij 6 m en word vergroot tot 5 m bij 6 m er ligt een plat dak op.
De vloer gaat er uit en wordt uitgediept om hoogte te winnen
Er komt een cv combi ketel in met vloerverwarming
Nu ben ik al een tijdje op internet aan het zoeken wat een goede r waarde is om te isoleren, maar ben er alleen achter gekomen
dat hoe dikker de isolatie des te meer rendement.(dat had ik zelf ook kunnen verzinnen)
kan iemand mij vertellen welke isolatie met welke r waarde ik het beste kan gebruiken ,zonder al te veel ruimte te verliezen.
In het gedeelte dat blijft staan laat ik spouwmuur isolatie aan brengen.
Maar hoe kan ik het beste de vloer isoleren en hoe dik?
En de nog te metselen muur kan ik die het beste gelijk mee isoleren en met welke isolatie?, of later met de andere muur, spouwmuur isolatie inlaten brengen?
Dan hebben we nog het plat dak dit kan van onderuit worden geïsoleerd, maar met welk materiaal en welke r waarde?
Dan mijn laatste vraag kan ik geluidsisolatie(eierrekje) combineren met warmte-isolatie of moet ik voor de buitenmuren en plafon nog een wand voorplaatsen waar dit in zit verwerkt.
Hopend op een antwoord
en met vriendelijke groet Frank
isoleren garage ombouwen tot schoonheidssalon
Moderator: Moderators
-
frank stevens
- Berichten: 31
- Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18
-
WernerDeJong
- Berichten: 177
- Lid geworden op: 06 jun 2014, 11:54
- Locatie: Lettele
Re: isoleren garage ombouwen tot schoonheidssalon
Ha Frank,
Ik heb recentelijk mijn schuur met eenzelfde idee opgeknapt. Totale oppervlakte net iet minder dan 7m * 7m (44m2)
Je beschrijft 3 delen.
1. vloer
2. muur
3. plafond
1.
In mijn geval was het een bestaande tegelvloer op zand. Alles eruit en 25 cm de diepte in gegraven. Dieper kon natuurlijk maar ik had genoeg aan 25 cm. Mijn totale zandopbouw onder de vloer was in totaal 1.5 meter en was stabiel (jaren ingeklinkt). De top heb ik aangestampt met een stamper en regelmatig natgemaakt om lekker te laten inklinken.
Mijn situatie is als volgt:
- Zand
- In het zand liggen,
o Riolerings buizen voor toilet en douche alsook 2x aansluitingen voor wastafels. (als je riolering wil lees je goed in of haal een specialist)
o Stroomkabels
o pvc buisjes voor internet kabels
Op het zandbed ligt:
- Isolatie (Drukvast piepschuim 5cm dik)
- Zeil (Niet geheel noodzakelijk maar wilde er zeker van zijn dat er geen vocht langs de isolatie weg lekte en er een geen hechting aan het piepschuim was)
- Alle randen boven de vorstgrens ook voorzien van isolatie. (In mijn geval heb ik een isolatiebak gemaakt van piepschuim van de onderkant van de vloer tot en met de bovenkant waar de vloertegels komen)
- Betonvloer mag geen contact maken met muren
- Zeil (om eventueel vochtontrekking naar de isolatie tegen te gaan wat bij piepschuim niet nodig is)
- Betonnetten op brokken betontegel (Vastgemaakt aan elkaar met ijzerdraad)
- Vervolgens beton laten komen van betoncentrale (10 cm dik in totaal)
- 4 weken laten uitharden (Kan altijd minder maar neem de tijd)
- Isolatiemat t.b.v. vloerverwarming (2 mm)
- Landbouwzeil
- Vloerverwarmingsbuizen
- Zandcement dekvloer (5 cm)
- Tegels (1 cm)
Totale opbouwhoogte net iets meer dan 22 cm
Nu met weinig moeite krijg ik de vloer warm. CV ketel afgeregeld op laagst mogelijke vermogen (8kw)
Totale bouwtijd: 3 maanden
Vloer opwarmtijd: 2 maanden (opstook protokol vloerverwarming)
2. Muur isolatie
Je kan hier zo gek mee gaan als je wil. Ik heb erg getwijfeld over een leemstuc maar heb daarvan afgezien omdat je een goede dikte nodig hebt om warmte te accumuleren wat niet in mijn budget paste. Wellicht hebben forum leden hier meer ervaring mee. Standaard een spouw maken (desnoods buitenkant opmetselen met daartussen isolatie. Of bestaande spouw vullen. Het kan allemaal. Kijk ook eens voor phase changing isolatie materialen. Die slaan warmte overdag op en laten het snachts los om een stabiel binnenklimaat te maken. Kan ook in de spouw. Mocht je voldoende ruimte hebben dan kan je de hele schuur ook inpakken met strobalen en de buitenkant waterdicht stucen.
3. Plafond isolatie.
Plat dak isolatie. Bouwvoorschrift is r waarde 5 of hoger. In mijn geval was dat piepschuim platen van 20 cm dik en daaroverheen regelwerk met gipsplaten (stuckplaten) waarover stucwerk gaat (Dit ivm brandveiligheid). De totale opbouw is dan meer dan r5.3. In mijn geval heb ik nog een verdieping + dak op de schuur en heb ik het plafond zoals beschreven (piepschuim + regels + platen) uitgevoerd en ook het dak. Mijn totale dak isolatie is derhalve meer dan 10. Voor een platdak isolatie, als de binnenzijde beperkt is, dan kan je altijd een opbouw met sedem overwegen. Dit isoleert aan de buitenkant en stelt je in staat aan de binnenkant net wat minder te doen omdat de dikte het niet toelaat.
Belangrijk bij vloer, muur, plafond is het voorkomen van koudebruggen en damp doorslag. Lees je hier goed over in voordat je platen gaat bestellen en plaatsen. Lucht dicht isoleren is het beste. Daarna ventilatie aanbrengen naar de ruimte mechanisch of via roosters. (Ik heb gekozen voor roosters i.v.m. energieverbruik = 0)
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
Ik heb recentelijk mijn schuur met eenzelfde idee opgeknapt. Totale oppervlakte net iet minder dan 7m * 7m (44m2)
Je beschrijft 3 delen.
1. vloer
2. muur
3. plafond
1.
In mijn geval was het een bestaande tegelvloer op zand. Alles eruit en 25 cm de diepte in gegraven. Dieper kon natuurlijk maar ik had genoeg aan 25 cm. Mijn totale zandopbouw onder de vloer was in totaal 1.5 meter en was stabiel (jaren ingeklinkt). De top heb ik aangestampt met een stamper en regelmatig natgemaakt om lekker te laten inklinken.
Mijn situatie is als volgt:
- Zand
- In het zand liggen,
o Riolerings buizen voor toilet en douche alsook 2x aansluitingen voor wastafels. (als je riolering wil lees je goed in of haal een specialist)
o Stroomkabels
o pvc buisjes voor internet kabels
Op het zandbed ligt:
- Isolatie (Drukvast piepschuim 5cm dik)
- Zeil (Niet geheel noodzakelijk maar wilde er zeker van zijn dat er geen vocht langs de isolatie weg lekte en er een geen hechting aan het piepschuim was)
- Alle randen boven de vorstgrens ook voorzien van isolatie. (In mijn geval heb ik een isolatiebak gemaakt van piepschuim van de onderkant van de vloer tot en met de bovenkant waar de vloertegels komen)
- Betonvloer mag geen contact maken met muren
- Zeil (om eventueel vochtontrekking naar de isolatie tegen te gaan wat bij piepschuim niet nodig is)
- Betonnetten op brokken betontegel (Vastgemaakt aan elkaar met ijzerdraad)
- Vervolgens beton laten komen van betoncentrale (10 cm dik in totaal)
- 4 weken laten uitharden (Kan altijd minder maar neem de tijd)
- Isolatiemat t.b.v. vloerverwarming (2 mm)
- Landbouwzeil
- Vloerverwarmingsbuizen
- Zandcement dekvloer (5 cm)
- Tegels (1 cm)
Totale opbouwhoogte net iets meer dan 22 cm
Nu met weinig moeite krijg ik de vloer warm. CV ketel afgeregeld op laagst mogelijke vermogen (8kw)
Totale bouwtijd: 3 maanden
Vloer opwarmtijd: 2 maanden (opstook protokol vloerverwarming)
2. Muur isolatie
Je kan hier zo gek mee gaan als je wil. Ik heb erg getwijfeld over een leemstuc maar heb daarvan afgezien omdat je een goede dikte nodig hebt om warmte te accumuleren wat niet in mijn budget paste. Wellicht hebben forum leden hier meer ervaring mee. Standaard een spouw maken (desnoods buitenkant opmetselen met daartussen isolatie. Of bestaande spouw vullen. Het kan allemaal. Kijk ook eens voor phase changing isolatie materialen. Die slaan warmte overdag op en laten het snachts los om een stabiel binnenklimaat te maken. Kan ook in de spouw. Mocht je voldoende ruimte hebben dan kan je de hele schuur ook inpakken met strobalen en de buitenkant waterdicht stucen.
3. Plafond isolatie.
Plat dak isolatie. Bouwvoorschrift is r waarde 5 of hoger. In mijn geval was dat piepschuim platen van 20 cm dik en daaroverheen regelwerk met gipsplaten (stuckplaten) waarover stucwerk gaat (Dit ivm brandveiligheid). De totale opbouw is dan meer dan r5.3. In mijn geval heb ik nog een verdieping + dak op de schuur en heb ik het plafond zoals beschreven (piepschuim + regels + platen) uitgevoerd en ook het dak. Mijn totale dak isolatie is derhalve meer dan 10. Voor een platdak isolatie, als de binnenzijde beperkt is, dan kan je altijd een opbouw met sedem overwegen. Dit isoleert aan de buitenkant en stelt je in staat aan de binnenkant net wat minder te doen omdat de dikte het niet toelaat.
Belangrijk bij vloer, muur, plafond is het voorkomen van koudebruggen en damp doorslag. Lees je hier goed over in voordat je platen gaat bestellen en plaatsen. Lucht dicht isoleren is het beste. Daarna ventilatie aanbrengen naar de ruimte mechanisch of via roosters. (Ik heb gekozen voor roosters i.v.m. energieverbruik = 0)
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
-
WernerDeJong
- Berichten: 177
- Lid geworden op: 06 jun 2014, 11:54
- Locatie: Lettele
Re: isoleren garage ombouwen tot schoonheidssalon
Ik had je vraag omtrend geluidsisolatie gemist.
Je moet nadenken over absorbtie dan wel reflectie.
Het beste is een doos in doos constructie waarbij je massa aan je muur meegeeft. De eerste doos heeft lawaai, de tweede doos hoort het en daarbuiten is het stil. Er zijn veel fora's die diep ingaan op dit onderwerp.
In mijn geval heb ik gekozen voor een vrijstaande gipsbeplate muur. (dubbelgips, 1 laag met platen die rechtop staan en daaroverheen platen die liggend georienteerd zijn) welke geen contact met de muur, plafond of vloer maken. het rachelwerk is geklemd tussen vloer en dak op "sponzen". Achter de platen tussen het rachelwerk heb ik gamma geluids platen gezet (meerkleurige vlokjes plaat) die geluid verder absorberen.
Eierdozen reflecteren het geluid en zorgen voor een beter spreek klimaat in een ruimte (een gladde muur kaats geluid terug waardoor iets hol / echo klinkt een ruwe muur reflecteerd geluid meerdere kanten op waardoor je minder / geen echo krijgt en een warm nest gevoel krijgt.) Warm nest gevoel kreeg je vroeger door hoogpolig tapijt neer te leggen. Je muren daarmee bekleden werkt super maar ziet er lelijk uit + veel stof.
Absorbtie kan je dus ook krijgen als je alle muren met leemstuc bedekt (massa door een dikke laag) wat als bonus heeft dat het de ruimte isoleert en tevens het binnenklimaat qua vochtigheid regelt.
Succes!
Je moet nadenken over absorbtie dan wel reflectie.
Het beste is een doos in doos constructie waarbij je massa aan je muur meegeeft. De eerste doos heeft lawaai, de tweede doos hoort het en daarbuiten is het stil. Er zijn veel fora's die diep ingaan op dit onderwerp.
In mijn geval heb ik gekozen voor een vrijstaande gipsbeplate muur. (dubbelgips, 1 laag met platen die rechtop staan en daaroverheen platen die liggend georienteerd zijn) welke geen contact met de muur, plafond of vloer maken. het rachelwerk is geklemd tussen vloer en dak op "sponzen". Achter de platen tussen het rachelwerk heb ik gamma geluids platen gezet (meerkleurige vlokjes plaat) die geluid verder absorberen.
Eierdozen reflecteren het geluid en zorgen voor een beter spreek klimaat in een ruimte (een gladde muur kaats geluid terug waardoor iets hol / echo klinkt een ruwe muur reflecteerd geluid meerdere kanten op waardoor je minder / geen echo krijgt en een warm nest gevoel krijgt.) Warm nest gevoel kreeg je vroeger door hoogpolig tapijt neer te leggen. Je muren daarmee bekleden werkt super maar ziet er lelijk uit + veel stof.
Absorbtie kan je dus ook krijgen als je alle muren met leemstuc bedekt (massa door een dikke laag) wat als bonus heeft dat het de ruimte isoleert en tevens het binnenklimaat qua vochtigheid regelt.
Succes!