Verwarmen groot pand. Wat zijn de opties? (Duitsland)

[Franq77]

Heb nog steeds geen definitieve plannen ontvangen, maar wel wat ontwerpen die ik helaas niet publiekelijk mag delen.

Héla,
Onze rechten waren ouder:

en alhier ook alle details.

Daar houden we je aan !

Ivm het 'infrezen':
1. Welk materiaal is je huidige pleisterlaag ?
2. hoe diep zitten de houten balken van het vakwerk ?

G

Je kan alles vragen hoor, kan alleen niet alles publiek zetten in originele staat. Maar kan het wel navertellen natuurlijk. Maar goed voorlopig maar eerst even het uiteindelijk resultaat afwachten.

Die pleisterlaag is 2 cm, gedeeltelijk stucwerk en op andere gedeelten leem. Die balken zitten op 2cm diepte.

Iemand trouwens enig idee wat 18mm koperbuis kost bij bulk inkoop?

[ritsaert snijder]

F,
In Nederland zijn de standaardmaten toch 15 en 20 mm?
RS

[Franq77]

F,
In Nederland zijn de standaardmaten toch 15 en 20 mm?
RS

in NL zie je veel 15 en 22, hij adviseert mij juist 15 en 18mm te gebruiken. Hangt ook weer af van de water temperatuur in de buis, die verhouding wel ik ook nog precies begrijpen. Maar meen begrepen te hebben dat hoe lager de temperatuur hoe groter de buisomtrek moet zijn, dus meer afgifte-oppervlak.

[deleted]

F,
In Nederland zijn de standaardmaten toch 15 en 20 mm?
RS

in NL zie je veel 15 en 22, hij adviseert mij juist 15 en 18mm te gebruiken. Hangt ook weer af van de water temperatuur in de buis, die verhouding wel ik ook nog precies begrijpen. Maar meen begrepen te hebben dat hoe lager de temperatuur hoe groter de buisomtrek moet zijn, dus meer afgifte-oppervlak.

In de diameters 15, 18 en 22 mm zit niet zo spectaculair meer warmteafgifte per strekkende meter.
Dat stelde Grosseschmidt ook al in zijn scriptie.
Hier de 'officiële" cijfers bij blootstelling aan de open lucht: http://www.engineeringtoolbox.com/coppe ... -d_51.html
Ik denk dat het verschil meer zit in de hoeveelheid water die exponentieel toeneemt bij toenemende diameter.
Dat wil zeggen dat er meer water en dus meer vermogen in de buizen zit.
Daarmee kan de lengte per lus langer worden (bij eenzelfde debiet).
Ook de pompenergie is wellicht gunstiger bij een grotere diameter.

Ik vraag me af of het niet interessanter is gewoon terug een basisinstallatie te nemen met een voorloop op plinthoogte en een terugloop op 80 cm.
Dit is genoeg om alles functioneel te temperen. (Comfort dan met houtkachels).
Neemt 'slechts' 300 meter koperbuis van 22 mm (of 18).

Ik zou het trouwens in opbouw monteren waarbij daarna het geheel wordt dichtgepleisterd met een kalk-hennep laag.
De bovenste leiding kan dan dienst doen als een soort eindlijst. Een lijst die dan ook 1/4 zichtbaar blijft en een beetje directe warmte afstraalt. Het geheel kan er dan uitzien als een lambrisering.

In al die houten balken gaan frezen lijkt me maar niks.

franq.jpg

PS het is hier wat overdreven getekend. Met een koperbuis van 22 mm moet de "lambrisering" uiteraard slechts 3 cm dik zijn.
(Zag op de foto's dat er vroeger ook al zo'n lambrisering (zonder opdikking) aangebracht was ter versiering.

G

[ritsaert snijder]

G,
Gaat die buis niet scheuren in de kalk/hennep door de uitzetting? Hoe wil je die pijp dan vastzetten, de beugels verstoren dan het beeld. Aan de ander kant kan je de leidingen gebruiken als een soort stuucprofiel.

In die muren gaan frezen lijkt me een zwaar moeilijk verhaal, je wil dan ook door tussenmuren op de hoogt van de buitenmuur. met een lambrisering is dat al lastig.

Ritsaert

[deleted]

Rits,

De normale werkwijze is met gewoon kalkpleister. Dan wordt de koperbuis een uurtje op vol vermogen gestookt in de verse pleisterlaag, nog voordat deze opdroogt. Op deze manier 'maakt' de leiding zijn uitzettingsruimte in de pleisterlaag.
Dit werk zonder scheuren, dus met een hoog aandeel wapening zoals hennep moet het nog een pak beter gaan ...


Bevestigen onderaan met simpele koperen krammen. Bovenaan kan je wat mooiere ringen gebruiken als de leiding gedeeltelijk in het zicht blijft.

Leidingdoorvoeren door een binnenmuurtje van 15 cm bimsteen is 2 minuten werk met een hamer en een beitel ...

G

[ritsaert snijder]

G,
Dat uitzetten, interessant. Ik heb net een RVS schoorsteen afgewerkt leem en kalk en ook warmgestookt (55 graden) maar op de overgang van RVS naar leem/kalk ging hij moois scheuren. Nou is kalk elastischer.

Ik zou hier niet zo gauw een mooie beugel weten waarmee de leiding strak tegen de muur komt te zitten.

Bimsteen/ drijfsteen, ja dat is zacht. Maar ik vind je een knappe vent als je de gefreesde sleuf recht kan doorzetten op de hoogte van een tussenmuur in twee minuten. Nou ben je een knappe vent . Maar mij lukt het niet zonder een groot gat te maken in de tussenmuur.

Ritsaert

[Wouter Gillis]

Hoi,

kan je niet beter vv buis nemen? Koperbuis op rol 15mm zit toch al snel rond de € 8/m, vv buis rond de € 1à2/m.
De afgifte per meter zal dan wat lager liggen maar dat lijkt me geen probleem... Desnoods leg je een extra lus?

groet
Wouter

[ritsaert snijder]

Wouter,
De warmteafgifte is lager maar een kunstofbuis is wel veel goedkoper en makkelijker te leggen, misschien twee tegen elkaar aan.

Ik betaalde laatst ongeveer 8,40 per meter voor 22 mm koperen buis.

Ritsaert

[deleted]

Het is een goede vraag. Misschien interessant om aan Florian Kurz te vragen.

Een opmerking: een lagere warmteafgifte wordt niet helemaal gecompenseerd door meerdere leidingen. Bij het laatste blijft de warmte oppervlakkiger en dringt niet zo diep door in de muur. Misschien niet diep genoeg voor een thermische drooglegging? Maar in dit geval met relatief dunne vakwerkmuren is het misschien toch nog voldoende ? (weet ik ook niet)

Andere bedenking: hoe lang gaat kunststof mee ? Prijs zou ik zeker op een voldoende lange termijn berekenen. Zo'n werk wil je geen twee keer in je leven uitvoeren. Koper is zééér duurzaam en repareerbaar.

Persoonlijk ga ik met zo'n 'lambrisering' werken en slechts één heel dikke leiding op plinthoogte (diameter 35). Dat heeft te maken met de doorstroming. Het voordeel van koper en de 'lambrisering' is dat ik ook nog stroken koperfolie aan de leiding kan solderen en mee in te pleisteren op plaatsen waar ik meer warmteafgifte wil genereren.
Koperstroken hoop ik via recup aan kiloprijs te kopen...

G
PS: document wordt steeds moeilijker te vinden. Vorige linken werken niet meer: daarom: nu downloaden en opslaan ! http://www.temperierung.net/sites/defau ... chmidt.pdf

Grafiek van koper tov pvc staat erin.

[ritsaert snijder]

G,
Oke, ik heb hem dubbel opgeslagen.

Maar dat is dan de bijgevoegde grafiek? Het verschil is maar beperkt!

Heb je overigens al een partij 35 mm dik koper gevonden? En ga je dan de Gandalf paddestoel wisselaar maken op een rocket?

F,
De veel toegepaste 16 mm standaard buigzame zuurstofdichte vloerverwarmingsbuis is dan jammer genoeg wel wat aan de kleine kant. Is ook goed te persen. En veel makkelijker te plaatsen. Je zou misschien 18 mm moeten gebruiken (537,- incl voor een rol van 600 meter), dikker kan ook in kunststof maar die wordt gelijk een heel stuk duurder. Je kan ook deels 16 mm en deels een grotere maat pakken!

Ik zou inderdaad de kunststofbuis helemaal omsluiten. Is namelijk wel UV gevoelig.

Ritsaert

[Franq77]

Ik vraag me af of het niet interessanter is gewoon terug een basisinstallatie te nemen met een voorloop op plinthoogte en een terugloop op 80 cm.
Dit is genoeg om alles functioneel te temperen. (Comfort dan met houtkachels).
Neemt 'slechts' 300 meter koperbuis van 22 mm (of 18).

Dat gaat boven gebeuren, daar zijn de kamers ook minder hoog.

Ik zou het trouwens in opbouw monteren waarbij daarna het geheel wordt dichtgepleisterd met een kalk-hennep laag.
De bovenste leiding kan dan dienst doen als een soort eindlijst. Een lijst die dan ook 1/4 zichtbaar blijft en een beetje directe warmte afstraalt. Het geheel kan er dan uitzien als een lambrisering.

In al die houten balken gaan frezen lijkt me maar niks.

franq.jpg

PS het is hier wat overdreven getekend. Met een koperbuis van 22 mm moet de "lambrisering" uiteraard slechts 3 cm dik zijn.
(Zag op de foto's dat er vroeger ook al zo'n lambrisering (zonder opdikking) aangebracht was ter versiering.
G

Dat opbouw lambrisering idee loop ik ook al een tijdje mee rond, past prima bij de oude look. Mooi plaatje trouwens! Echt fantastisch hoe jullie mee denken!

Alle andere vragen heb ik verzameld, vertaald en aan de architect door gestuurd.

[Jan.]

Franq77


Je enthousiasme is begrijpelijk, maar verdiep je nu ook eens in de ware drijfredenen van een architect.


Ik besef best dat je oud en wijs genoeg bent , maar wie ken je nu echt?

[ritsaert snijder]

Jan,
leg eens uit (dit is niet zomaar een architect).
RS

[Franq77]

G,
De veel toegepaste 16 mm standaard buigzame zuurstofdichte vloerverwarmingsbuis is dan jammer genoeg wel wat aan de kleine kant. Is ook goed te persen. En veel makkelijker te plaatsen. Je zou misschien 18 mm moeten gebruiken (537,- incl voor een rol van 600 meter), dikker kan ook in kunststof maar die wordt gelijk een heel stuk duurder. Je kan ook deels 16 mm en deels een grotere maat pakken!

Ik zou inderdaad de kunststofbuis helemaal omsluiten. Is namelijk wel UV gevoelig.

De architect meldt mij:
- alleen, en dan ook alleen, koperbuis gebruiken, en niets anders. 10% beter, zoals de grafiek laat zien. En betrouwbaarder materiaal op de lange termijn. En verder moeten er in het Grosschmidt artikel dan nog extra koper pluspunten staan die ik nog niet zo snel zie.
- solderen niet klemmen, reden nog niet gehoord

Ik vraag nog even, van het rolkoper, dat ziet er weer goedkoper (leuk woord in deze context) uit. Maar punt is, hij wil alles strak en goed aansluitend, dat rolkoper buigt natuurlijk makkelijk. Verder - denk ik - dat als je een rechte buis weg-stucced in kalk, terwijl hij heet is, en dan laat afkoelen, dan zal er een mooie rechte holle ruimte ontstaan om de buis. Als de buis iets krom is, zal de ruimte niet mooi strak recht zijn. Zet de buis dan weer uit, heb je kans op kleine lucht holtes wellicht. Maar misschien is dit wat overdreven.

Ben ook nog in discussie over het jaarlijkse energieverbruik en kosten, dat plaatje wordt ook steeds duidelijker. Post ik nog wel in een apart bericht, is makkelijker reageren.