isolatie muren en dak

[floordirection]

Hallo,
Wellicht zijn er goede tips zodat een goede keuze gemaakt kan worden.
We hebben een boerderijtje gekocht wat helemaal aangepakt gaat worden. Zoveel mogelijk met gebruikte materialen. Van de vorige eigenaar (een sloper) krijgen we genoeg balkenhout om een houtvergasser te kunnen gaan stoken en er worden nu ook al plannen voor de CV-installatie gemaakt.

Wat betreft de isolatie kom ik er niet zo goed uit.
De boerderij is nu nog een voor woonhuis met spouwmuren en de deel zonder spouw. Er tegenaan staat een gebouw ook zonder spouw. Het dak van het woonhuis is nu gedekt met pannen. Onder de pannen ligt een dubbele laag bubbeltjes folie en tussen de sporen zit riet. De binnenkant is open. Een deel van de woonkamer wordt hoog en daarom is een goede isolatie vereist.
Het zou mooi zijn om de pannen met het folie te laten liggen en dan van binnenuit het riet verwijderen en dit vervangen door andere isolatie. Ik dacht zelf aan PIR tussen de sporen maar misschien is dit te dicht en is steenwol beter.
We willen de gehele binnenkant opnieuw betimmeren met platen of gips. Het vocht wat onder de folie condenseerd moet dan wel naar binnen kunnen en ik vraag me af dat dan open genoeg is.

Je kan natuurlijk ook het riet laten zitten en een nieuw geisoleerde wand maken tegen het schuine dak en zorgen dat er voldoende geventileerd wordt langs het riet. Wat zou het beste zijn en toch betaalbaar?
Ik heb trouwens nog geen idee wat een opstalverzekering hier van vind.

Over de muren.
In het voorhuis wil ik voorzetwanden plaatsen met steenwol en gips. Voor de deel zie ik twee mogelijkheden: binnen of buiten isoleren. Buiten geeft het voordeel dat meteen de veranderingen in het metselwerk verdwijnen omdat dan de gehele gevel wordt gestuckt. Er is een badkamer tegen een buitenmuur gesitueerd en er zijn enkele balken in de muur gestoken. Bij het binnen isoleren ben ik bang voor condensatie tegen de binnenkant van de steensdikke muur. Maar is dit in de praktijk ook zo? Buitenop isoleren is zeker kostbaarder en misschien niet nodig.
Alle kozijnen in de deel worden ook vervangen.


Zijn er suggesties hoe dit aan te pakken.

een groet,
Peter

[deleted]

Beste,


Eerste korte vraagjes:
die bolletjesplastiek: is dat zoals in de serres en verpakkingsinustrie gebruikt wordt ?
En hoelang zit die daar al ?
Geeft het momenteel geen problemen in het riet en houtwerk?

G

[JantjeV8]

Zo te zien is het wel wat dikkere en zwaardere folie als de verpakkingsbolletjesfolie. Het is van die folie met eenalu-laag ere tussen, alucraft heet dat geloof ik.

Tegenwoordig worden die bolletjesfolies met alu laag heel erg opgehemeld alszijnde reflectie isolatie. Er worden heel hoge waardes aan toegekend bij heel geringe diktes. De meningen lopen uiteen hierover.

In elk geval stijgt warmte op, en je riet zit niet tot in de nok, daar heb je dus erg veel verlies.

V.w.b. die deel zou buitenisolatie best een goeie oplossing kunnen zijn, Ispo is daar een merknaam in, ik weet niet of er daar meer van zijn.

Wat ik bij die rietkap vreemd vind, is dat die folie aan de buitenzijde van het riet zit. Die folie is waarschijnlijk behoorlijk damp-dicht waardoor (condens)vocht aan de onderzijde tegen de folie en dus IN het rietpakket condenseert.
In principe werk je van binnen naar buiten steeds damp-opener. Dus gips o.i.d., isolatie, kapconstructie ook met isolatie, damp-open lagen, tengels en latten, pannen.

Pur/Pir isoleert hartstikke goed, maar hebben weinig massa. Steenwol isoleert iets minder, maar zijn wat buigslapper dan schuimen, en absorberen daardoor meer geluid. Met wolsoorten is het eenvoudiger om tegen oude kromme kapconstructies goed aaneengesloten te isoleren. Een kleine kier bij schuimplaten heb je zomaar, en breken dan eigenlijk een groot deel van je prestatie weer af.

Alles er af en van die kant en klaar panelen (Unidek, Opstalan) is ook een optie?

[floordirection]

He hallo,

Het bolletjeslastic is van de stevige kwaliteit, iets beter dan wat er veel voor achter radiatoren gebruikt wordt.
Ik zal eens proberen na te gaan hoelang het er al zit en het geeft alleen boven in de nok zoals op de foto is te zien problemen. Ik weet niet of het door condens komt?

Ik wil toch proberen om de buitenkant van het dak zo te laten.
Uiteindelijk is het toch een financiële afweging. Inderdaad PIR tussen de sporen is moeilijk af te dichten en vergt veel gedoe met pur schuim.
Wat zou er gebeuren wanneer er tussen de sporen 15 cm rockwool zit, dan tengels, half open folie en nog een keer tengels en dan gipsplaat? Zo kom je toch wel aan een behoorlijke Rd. Maar het lijkt zo onlogisch dat het vocht naar binnen toe weg moet gaan.

Ontstaan er zo condensatie problemen?

Over het aan de buitengevel isoleren:
Ik dacht om EPS of PIR schuim platen (afhankelijk wat ik gebruikt kan vinden) en deze dan ook een halve meter ingraven. We moeten zo wie zo ook de dakgoot vervangen, dus hier zit al wat werk in. Alleen voor de kopgevel is het lastiger om een aansluitend geheel te krijgen, misschien iets met zinken overzetstukken. Wat betreft de kozijnen dacht ik om ze tegen de buitengevel aan te plaatsen.

isolatie.png

een groet,
Peter

[ritsaert snijder]

Peter,
Bij ons in de varkensstal (onze tijdelijke woning) hebben we een vergelijkbare opbouw maar dan zonder die bubbels, dat riet is vermoedelijk een vliesdak. In onze boerderij (zijn we ook aan het restaureren) hebben we vergelijkbare problemen http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=2228.
Die bubbels zijn en dampdicht (dat lijkt me heel waarschijnlijk) en isolerend. Als je een beetje serieus wil gaan isoleren wil je een dampdichte laag aan de binnenkant en dan krijg je de grootste problemen. Je sluit het op en je geeft het riet en de sporen een doodskist en dan gaat het snel rotten.

Vaak werden die bubbels ook geplaatst om lekkage tussen de pannen te voorkomen. Als dat zo is (het pannendak is niet goed sluitend) dan moeten de pannen er af en moet je het opnieuw opbouwen met een dampopen folie (zorgt voor waterdichtheid maar sluit niet af voor damp uit het isolatiepakket).

Als het dak lekdicht is; de bubbels er uit. Het goede nieuws is dat ze er dan niet helemaal uit hoeven. Als ze maar voor elk deel goed dampopen worden.

Over je gevel, wat zijn het voor een stenen? Waarmee is het gemetseld, kalk/schelpkalk of cement? Dat maakt nogal uit in de vochthuishouding van de muur. En wat is je overstek van je dak, hoe nat worden de muren. Buitenom isoleren is makkelijker en beter en heeft zeker de voorkeur.

succes/ Ritsaert

[jjb]

Hallo Peter
mooi project. wij zij ook een boerderijtje aan het renouveren
Betreft dak:
Ik zou het oude riet weghalen het heeft geen nut meer als het geisoleerd word
Wat al geantwoord is, het alkreflex moet verwijderd of geperforeerd worden.
Deze 'isolatie' is dampdicht en een dampdichte folie moet aan de binnenzijde van je constructie aangebracht worden.
Wat je noemde met: isolatie rockwool/ tengels/ half open folie/tengels gipsplaat.
moet zijn: dampdichtefolie ipv half damp open folie je woonvocht mag niet in je isolatieconstructie komen,
en als er toch condens/vocht komt moet het er aan de buitenkant weg kunnen, vandaar het bestaande alkreflex weg of perforeren
dit heeft natuurlijk een nadeel dat als er een dakpan lekt oid
Bij nieuwbouw of grote verbouw komt er een dampopen folie op de buitenzijde maar dat is hier niet mogelijk.

Gevel:
heb je evt een foto van de buitenzijde van de te isoleren gevel(s)
De tekening met kozijn aan de binnenkant is prima dit hebben wij al vele malen zo gedaan (werk)
alleen aan de onderzijde van een kozijn moet je het (regen)water wel naar buiten afvoeren (lood) dorpel.
Makkelijker en mooier is de kozijnen iets tussen de muur te plaatsen
gaat er iets gebeuren met de vloer? is het hout/beton dit ivm evt vocht langs buitengevel.
En hoe is het maaiveld, ligt die lager als de vloer binnen?.
Succes Jan

[deleted]

Waarschijnlijk ga je met je dak beginnen ...
Alles is hier al over gezegd: die dampdichte laag zit daar helemaal fout ...

Perforeren: blijkt in de praktijk enkel effectief in een kleine zone rondom de perforatie. Dat wordt dan héél véél perforeren, maar dan kan je de vraag stellen of het nog wel z'n functie als onderdak vervult: regendicht, sneeuwdicht...

Lijkt me dat je dat dak toch serieus gaat moeten aanpakken.
De materialen kunnen dan wel hergebruikt natuurlijk. Dus het zal eerder een kwestie van arbeidsuren zijn dan van materiaalkost als je de goede oplossing gaat vergelijken met een slechte ...

G

[JantjeV8]

Het loont op termijn echt de moeite om de pannen, de latten en tengels weg te nemen om daar een vlakke dampopen-waterkerendefolie neer te leggen. Daaroverheen nieuwe tengels en panlatten en de pannen weer terug.

Op zich kun je dat ook nog later doen. Nu van binnenuit isoleren, dus wol tussen de balken, eventueel een doorlopende laag isolatie over de balken heen, en dan een dampdichte folie en gipsplaat o.i.d.

Vocht naar binnen toe weg gaat hem niet worden, gedoemd te mislukken, krijg je de rekening weer van terug. Of je moet het immer aanhoudende smoesje van menig woningcorporatie overnemen: "Schimmel op de muur?? Toch beter ventileren mevrouwtje..." Die oude dametjes hebben al heel de dag de ramen open staan, nee, is gewoon een gevolg van opgesloten vocht en verkeerd detailleren.

[Wouter Gillis]

En effe voor de duidelijkheid, je hebt de zolderruimte ook effectief nodig als woonruimte? Anders zou je je kunnen beperken tot het isoleren van de zoldervloer en van de zolder bergruimte/technische ruimte maken.

groet
Wouter

[floordirection]

Ik denk dat het inderdaad verstandig is om binnen een dampdichte folie te plaatsen en de buitenop een dampopen.
Ik ga zoals het er nu naar uitziet eerst het binnen gedeelte doen en dan over een jaar het dak, de goten en buitenisolatie.
Dat ene jaar zonder ventilatie in de rockwool moet wel kunnen denk ik. Perforeren lijkt me ook niet echt te doen en wanneer je het materiaal wilt hergebruiken zit je met een open folie!
Dus bedankt voor de adviezen!!

Wat betreft de buitenmuur,
Ik weet niet waarmee er gemetseld is. Hoe is dit te herkennen?
Begrijp ik goed dat wanneer er met een cement mortel is gewerkt het eventuele vocht wat achter de isolatie komt niet meer weg kan?
Binnen in de deel en eigenlijk ook de rest van de boerderij ligt beton als vloer, ik denk los van de zijmuren want in 1 ruimte is ie helemaal verzakt ( waarschijnlijk was er ooit een lekkage) Het beton wordt geëgaliseer, isolatie erop en dan vloerverwarming en een toplaag van beton. We willen uiteindelijk gewoon op het beton gaan wonen. Waarschijnlijk laten we het vlinderen.

Gevel:
heb je evt een foto van de buitenzijde van de te isoleren gevel(s)
De tekening met kozijn aan de binnenkant is prima dit hebben wij al vele malen zo gedaan (werk)
alleen aan de onderzijde van een kozijn moet je het (regen)water wel naar buiten afvoeren (lood) dorpel.
Makkelijker en mooier is de kozijnen iets tussen de muur te plaatsen
gaat er iets gebeuren met de vloer? is het hout/beton dit ivm evt vocht langs buitengevel.
En hoe is het maaiveld, ligt die lager als de vloer binnen?.
Succes Jan

muurdoorsnede.png

Misschien een onderdorpel van beton tegen de buitenmuur aanmaken onder de deurkozijnen?
Waarschijnlijk wordt het wel lastig om de dakgoot goed te plaatsen zonder dat de isolatie onderbroken wordt en de isolatie mag niet te dik zijn.

En effe voor de duidelijkheid, je hebt de zolderruimte ook effectief nodig als woonruimte? Anders zou je je kunnen beperken tot het isoleren van de zoldervloer en van de zolder bergruimte/technische ruimte maken.

[/quote]

Ja de zolder gaat voor het grootste deel gebruikt worden. Inderdaad voor een technische ruimte met boiler, gas CV en ook als opbergruimte (20m2) maar dan zonder stof. De deel wordt helemaal woonkamer en keuken ( 70 m2) en op de kop van de gevel willen we de hoogte (20m2) in tot de bovenste spantbalk.
Ik heb het ook overwogen om alleen de zoldervloer en het verhoogde plafond te isoleren. Maar het riet en de folie geeft niet genoeg isolatie en je moet vanwege het riet dan de ruimte blijven ventileren. Misschien is het toch het overwegen waard!

peter

[ritsaert snijder]

Peter,
de steensoort en de samenstelling van de voeg zijn van belang voor je dampdoorlatendheid van je muur en de steensoort ook voor het risico van het kapot vriezen van de steen.

De steen zou je een foto voor moeten plaatsen en voor de voeg eigenlijk ook. Een schelpkalkmortel is vaak wit (de schone stukken) of ietwat beige. Er zitten hele kleine stukjes schelp in. Schelpkalkvoegen zijn ook heel sterk dus echt oud voegwerk is op basis van schelpkalk .

Ritsaert

[deleted]

Ivm dakopbouw:
Hou voor zo'n relatief groot dakvolume ook rekening met de warmte in de zomer.
Isolatiematerialen kunnen ook hierin nog veel verschillen.

En gebruik natuurlijke materialen.
Heb je al naar de mogelijkheden van strobalen, houtwol, lichtleem, cellulose enz gekeken?


Muren, indien langs buiten , ook best damopen. Voor schade of condens moet je in dat geval niet vrezen.
Buitenmuren zijn nergens dikker dan een 20-tal cm ?

G

[jjb]

Ik ga er even van uit dat je de binnenzijde vd gevel wil isoleren
gebruik dan een harde isolatiesoort grote platen met niet of zo weinig mogelijk horizontale naden
en laat de gevel zoveel mogelijk vrij (lukt meestal niet met kromme muren ed)
en laat dat doorlopen tot onderkant vloerisolatie of zo laag mogelijk
en in de hoek van vloerisolatie/ gevelisolatie een strook bvb alkreflex voor evt oprekken vocht 60 cm omhoog en 60 cm tpv
vloerisolatie of lager op zandbed tpv folie is nog beter
Ps waarom niet op zandbed isoleren ? drukvast

op de tek is het maaiveld hoger dan de betonvloer dit is meer risicovol met regenwater
is de plint gestuukt ?
zorg dat het water niet tegen de gevel aan gaat staan
groet jan

[floordirection]

Het folie is inderdaad denk ik altreflex, het ziet er precies zo uit.
ik heb nog eens goed gekeken naar de buitenmuur. De muur lijkt een cementen voeg te hebben. Op verschillende plekken is de voeg eruit, vooral onderaan (vorstschade?). diverse scheuren, verschuivingen en slechte voegen moeten aangepakt worden. Ook is er op de NO kant veel mos onder op de muur.
De oversteek van de dakpannen is minimaal en wanneer ik buitenop zou gaan isoleren moet er nog een pan bij of er moet iets gemaakt worden dat het wel afwatert naar de goot toe. Het lijkt toch lastiger dan gedacht.
We hebben zo wie zo ideeën om de buitenmuur te stucen.

Ik ga er even van uit dat je de binnenzijde vd gevel wil isoleren
gebruik dan een harde isolatiesoort grote platen met niet of zo weinig mogelijk horizontale naden
en laat de gevel zoveel mogelijk vrij (lukt meestal niet met kromme muren ed)
en laat dat doorlopen tot onderkant vloerisolatie of zo laag mogelijk
en in de hoek van vloerisolatie/ gevelisolatie een strook bvb alkreflex voor evt oprekken vocht 60 cm omhoog en 60 cm tpv
vloerisolatie of lager op zandbed tpv folie is nog beter
Ps waarom niet op zandbed isoleren ? drukvast

op de tek is het maaiveld hoger dan de betonvloer dit is meer risicovol met regenwater
is de plint gestuukt ?
zorg dat het water niet tegen de gevel aan gaat staan
groet jan

Wanneer ik binnen wil isoleren, waarom mogen de platen dan geen muurcontact maken?
We hebben strakke muren! en zijn 1 steens dik, een volle muur en nergens dikker.
Het maaiveld is op dit moment lager dan de binnenvloer (verkeerd getekend)

peter

[ritsaert snijder]

Peter,
die muren zijn inderdaad met cement gevoegd, dat betekent ook dat ze minder vochtregulerend zijn dan een muur met voegen op kalkbasis. Ze zijn ook niet zelf herstellend. Cementvoegen scheuren/ barsten ook eerder. Bij een isolatie aan de binnenzijde is dat ook van belang voor de mate waarin het vocht er uit kan.
Ritsaert