Zelfbouw hout-cv kachel (project)

[bertocello]

Op jouw vragen kan niemand antwoorden, er zijn teveel waarden die niet ingevuld zijn .
bv. hoeveel isolatie komt er rond het buffervat, hoe hard stook je, hoe is de kachel zelf geisoleerd, om dus te antwoorden op hoeveel tijd je die 1000 liter warm krijgt is puur gokken.

Mijn ervaring met buffervaten is om gelijkmatig te stoken en zo een ZO LAAG mogelijke temperatuur in je buffer te hebben, ikzelf heb vloerverwarming + tapwater via spiraal op de buffer staan en probeer altijd onder de 67° te blijven met als enige reden dat hoe hoger je de buffer opstookt hoe meer verlies doorheen de isolatie je hebt.

greetz Bertocello

[robert5812]

is het niet zo dat hoe hoger je temperatuur hoe beter
want het duurt dan ook langer voordat je water weer is afgekoelt

vanmiddag bezig geweest met een stuk bocht en hoe raden jullie het , weer uit strip
deze komt achter op de wisselaar bell omhoog weer in de kachelpijp

[holtere]

Hallo Robert,

Mooi om te zien dat je de gang er weer in hebt!
Ben ook stinkend jaloers op wat jij allemaal met dat ijzer kunt en doet

Betreffende het vat heetstoken:
Hoge temperaturen verkrijgen is altijd lastig. Je hebt dan meer last van warmteverlies en door de geringere temperatuursverschillen in de wisselaars is veel meer oppervlakte nodig.
Ga dan liever voor een grotere buffer.
Dringend advies: ga ook voor een drukloos systeem! Echt, je slaapt een stuk rustiger als er niets fout kan gaan als je een keer de kachel vergeet. In mijn ogen moet zo'n systeem hufterproof zijn (mezelf kennende )

Grz,
Holtere

[robert5812]

dankje ik denk dat drukloos misschien toch beter is
wat er aan veiligheden bij komt kijken om toch een beetje rustig te kunnen slapen wordt denk ik toch prijzig

[Albert van WdJ]

ik moet zeggen dat ik geen idee heb hoe hoog de temperatuur kan oplopen in het buffervat

Ik stook mijn buffervaten via warmtewisselaars in de vaten. Buffervaten staan onder 1bar, wisselaar is "drukloos". (0,4-0,5 bar vanwege de hoogte van het open expansievat). Wanneer mijn vergasser tenslotte op 90 graden C komt, dan worden de buffervaten bovenin max 85 graden C, en onderin ergens rond de 81 graden C. Hoger kan ik het niet krijgen. Houtvergasser kan het water ook niet heter maken dan 90 graden C. Dat is de beveiliging, op 96 graden C slaat de noodkoeling aan, en daar moet je gewoon een paar graden vandaan blijven. Bij sterke wind kan door de schoorsteentrek je kachel ook een beetje aan de gang blijven. Ooit een keer gehad dat daardoor tenslotte het water 92 graden C was geworden.

Vul je je buffer direct, dus zonder warmtewisselaar, dan kun je ze praktisch net zo heet krijgen als de max. haalbare temperatuur van de kachel is. Maar dat moet zeker niet meer zijn dan 90 graden C.

Albert

[Johndc]

dankje ik denk dat drukloos misschien toch beter is
wat er aan veiligheden bij komt kijken om toch een beetje rustig te kunnen slapen wordt denk ik toch prijzig

Niet alleen prijzig maar dan ben je in mijn ogen gewoon dom bezig

[robert5812]

moet ik het zo begrijp dat het te veel energie kost in de vorm van hout ten opzichte van het aantal graden wat je nog kan verwarmen ?
en dat die extra warmte te snel verdwijnt?

[Johndc]

moet ik het zo begrijp dat het te veel energie kost in de vorm van hout ten opzichte van het aantal graden wat je nog kan verwarmen ?
en dat die extra warmte te snel verdwijnt?

Just!

[Albert van WdJ]

Wanneer je buffers minder heet opstookt, laat je dus een gedeelte van je warmte-opslag onbenut.(bijv. het stuk tussen 67-85 graden C)
Dat houdt in dat je meer volume aan buffer(s) moet installeren om voldoende warmte op te slaan, in vergelijking met iemand die zijn buffer hoger belaadt. Dat is niet voor iedereen mogelijk en/of wenselijk.
Zeker bij gebruik van radiatoren ben je zo door je warme bufferwater heen. Die doen niet veel meer vanaf 40-45 graden C.

Je kunt ook je buffers extra isoleren. Ik heb er 11 cm glaswol extra omheen aangebracht, op plaatsen waar mogelijk zelfs 22 cm (bovenop bijv.)
En ik zie ook maar beperkt verschil in opwarmsnelheid van 40-60 graden C, en van 60-80 graden C. In het laatste geval gaat de kachel zelfs wat rustiger branden en daalt de rookgastemperatuur.

Ongetwijfeld verliest een hetere buffer iets meer warmte dan een koelere (bij dezelfde omgevingstemperatuur) en kost het mogelijk, in verhouding,wat meer energie om een buffer op een hoge temperatuur te brengen, maar dan praat je, volgens mijn ervaring, over verwaarloosbare watt-jes. Zeker wanneer je extra bufferisolatie toepast.


Albert

[robert5812]

dus als ik het goed begrijp moet je jezelf een grens aanstellen tot hoever je wilt stoken
om zo het systeem zo veel mogenlijk rendabel te maken.
ik lees dat jij glaswol gebruikt en weer een ander gebruikt piepschuim chips en er zijn zo veel andere soorten dat ik niet meer weet wat nou het best zal werken.
ik weer dat michel superwool gebruikt om zijn kachel heen
zelf zou ik eerst perliet gaan gebruiken om de kachel heen maar ben daar nog niet helemaal mee bezig geweest met uitzoeken en zo.

ik ben dan ook erg nieuwsgierig wat nou de best vorm van isolatie is
en waar je dat een beetje goedkoop kan krijgen.

vandaag de bocht afgelast met tig en een deel van de bell klaar gemaakt
wil morgen de wisselaar klaar maken ik moet alleen nog bedenken op welke manier ik de ribben er aan ga lassen
mij leek een soort kruis wel een idee , zodat de gassen vier kanten op gaan

[robert5812]

effe weer een update

[deleted]

Robert,

Vergeet je de riser niet te isoleren?

G

[robert5812]

de riser is van 5 mm dik plaat staal maar waarmee moet ik die isoleren ?

[holtere]

Je hebt er weer goed tempo in!
Wat Gandalf zegt klopt!
Je moet de bodem van de bell aan twee kanten goed isoleren, zowel in de kachel als in de bell (vermiculietplaat?). De riserpijp daar moet een jasje omheen van vuurvaste deken of je zet er een dunwandige pijp ruim omheen die je afvult met vermiculite-korrels.

Je moet het zo zien: de hete lucht koelt af tegen het plafond van je bel en het pijpenspel. De afgekoelde lucht moet dan naar beneden zakken naar de schoorsteen. Als je riserpijp samen met de bodemplaat die lucht weer gaat verwarmen werkt het allemaal een beetje tegen elkaar in.
Voor een goede verbranding moet je riserpijp ook ontiegelijk heet worden en die moet je dus niet koelen met die afgekoelde en uitgaande lucht van boven.

Grz,
Holtere

[robert5812]

en zo`n dubbele wand maken gevuld met vermiculiet korrrels is een wand van 20 voldoende ?
ik noem maar een iets hoor