circulatie probleem (vermoedelijk)

[Atlas]

Dag JD3

Dank voor het schema; lijkt oke.
Bij mijn vorige reactie heb ik aangenomen dat je alleen maar je hout cv-kachel aan had en dat je "klacht"daarop gebaseerd is. Klopt toch...... hoop ik?


Mocht dat inderdaad zo zijn dan zijn onderstaande Quotes relevant:
Cp

jd3 schreef:
Mixventiel ESBE type VTA 223 temp 38 -65 graden. Is nu max insgesteld op 65 graden.
Dat is dus niet de goede, je moet er een met een hoger regelbereik hebben.

Om de zaak enigszins in te regelen en uit te proberen voldoetie wel eventjes. Echter voor de toekomst heb je zeker gelijk Cp; op naar de 70-75 grC. retour instoom temperatuur. Komt de verbranding (lees rendement en miljeu) en het behoud van je kachel ten goede.

jd3 schreef:
Pompstanden alle 3 uitgeprobeerd, weinig verschil merkbaar.
Ik denk ook niet dat het daar in zit.

Natuurlijk is er weinig merkbaar. De pomp bepaald niet als instrument de doorstroming; dit wordt geregeld door de temperatuur van je water en als gevolg daarop de openwijdte van het Esbe-mixventiel Deze bepalen tezamen wat er aan debiet vanuit je kachel weggevoerd wordt aan warm water. Echter nooit meer dan het mixventiel toe kan laten en dus ook nooit meer dan wat de vlam aan warmte capaciteit aan het water af kan geven. en die is nu eenmaal niet zo hoog. Dus je pomp kan bij volop stoken al makkelijk het verwarmde water al weg transporteren. Een hogere stand zal niet helpen, de pomp kan immers niet meer water wegvoeren aangezien je ESBE ventiel niet meer water toelaat.


Ik blijf erbij; de kachel (15 w water) kan de zaak niet dusdanig verwarmen zoals je dat gewend was met je gasketel (28 kw notabene. Bijna de helft aan capaciteit meer!). Daar komt bij dat je cv een een klap de zaak verwarmd en je toko binnen een half uur al aangenaam op temperatuur heeft. Ook dat redt een hout-cv kachel niet; die komt pruttelend aan de gang; moet eerst zichzelf en z'n watermantel opwarmen om vervolgens dan pas zijn warmte aan radiatoren te gaan geven.
In mijn geval (vergelijkbaar met de capaciteit met die van jou kachel) staat er ook nog een boilervat tussen van 110 liter. Al met al duurt het ongeveer 15-20 min voordat het eerste handwarme (30-40grc) in de aanvoer van de cv leidingen aankomt.
Is het boilervat eenmaal warm dan wordt het pas echt behaaglijker.
Alle radiatoren heb ik allang niet meer open staan. Boven staan ze dicht. Dit domweg omdat wij de voorkeur geven aan 2 kamers en een keuken. Meer warmte kunnen we er niet "uit persen". De rest van de ruimtes staat op "vorstvrij"
Al met al 4-5 radiatoren, ik schat 5m2 plaat dubbelpaneel plus een vloerverwarmingsunit, dat is wat de kachel uiteindelijk voedt en naar mijn idee ook niet meer kan voeden.
En ook bij mij zijn en blijven alle retourleidingen koud!!!
O, ja, 2-3 keer per seizoen regel ik de radiatoren weer iets anders in en stel ik ze af op respectievelijk voorjaar/najaar en winterbehoefte aan warmte in de verschillende ruimtes.
Vraag aan jou blijft: wanneer je alleen je cv stookt worden dan alle radiatoren wel warm?

Atlas

[bas-hilversum]

Ha Bas!

Dat is het niet hoor! Dat circuitje zit goed in elkaar, meestal wordt het maar ergens tussen geknoopt, maar hier klopt het. Houtkachel injecteert de warmte op ongeveer hetzelfde punt in de ringleiding als waar de gasketel het doet.

Ik kan die kortsluiting werkelijk niet vinden...

Ik kan me vergissen. Ik heb de flow in het schema getekend, zoals ik denk dat hij gaat als de gasketel aan is en de houtkachelpomp uit. En juist die injectie vlak bij de CV ketel zorgt er zonder keerklep voor dat die radiatoren niets krijgen. Nou ja, je voelt het snel genoeg: als de CV ketel brandt en de mengklep wordt warm weet je dat dat aan de hand is.

schema.jpg

[jd3]

PICT3797.JPG

PICT3800.JPG

Beste mensen,
Weer bedankt voor jullie reacties.
Om even in te gaan op een aantal opmerkingen/vragen.
De Remeha 28kw. is overbemeten, dit is een bewuste keuze omdat je dan meer liters tapwater tot je beschikking hebt.
Voor zover ik kan nagaan zou je 80 watt per M3 nodig hebben om iets te verwarmen.
Totaal te verwarmen hoeveelheid 250M3 wat op 20kw zou neerkomen.
In de praktijk wordt er maar 140m3 effectief verwarmd. Komt neer op 11 kw. (woonkamer/badkamer/1 slaapkamer) De houtkachel staat in de keuken, en die wordt nu prima verwarmd door de omgevingswarmte van de houtkachel. Voor bovenstaande is de houtkachel mijn inziens groot genoeg. (de woonkamer kan/wordt verwarmd met een eigen houtkachel, dan is de rest van de houtcv weer voor het overige deel in de woning)

De vraag van CP waarom niet overal thermostatische kranen. De gehele installatie is al jaren bestaand, en tussentijds wat aangepast met de div. verbouwingen mee.
Inderdaad ben ik al lid sinds 2009, de kachel had ik toen al, echter de rest van de verbouwing had meer prioriteit, dan de daadwerkelijke aansluiting van de houtcv.
--------------------------
Vandaag weer redelijke hoeveelheden lucht afgelaten. Ik heb voor de duidelijkheid even wat foto's bijgesloten. (daar alles onder het schuine dak zit, was het niet makkelijk om een goed vooraanzicht te maken)
Toelichting bij de foto's:
Bovenste leiding> aanvoer vanuit gascv. Rode leiding in het schema.
Middelste leiding> retour. Blauwe leiding in het schema.
Onderste leiding> Aanvoer vanuit houtcv. Rood/groene leiding in het schema.

Mijn vermoeden blijft toch dat het een luchtprobleem is. De houtcv zit ongeveer in het midden van de ringleiding, een aantal radiators naar links en een aantal naar rechts. Het mengventiel hangt letterlijk onder de retourleiding, en er blijft lucht in dat stuk achter wat niet mee komt. Ik heb het idee gevat om een ontluchter net voor het mengventiel te zetten zodat ik dat probleem kan uitsluiten. Alleen geeft CP aan dat dit niet verstandig is, omdat de problemen dan groter kunnen worden. Mijn inziens is dat geen probleem als ik gebruik maak van een ontluchtingspijpje die je handmatig kunt bedienen.
Uiteraard ben ik benieuwd naar de reactie hierop, alvorens dit uit te voeren.

groet, JD

[Atlas]

JD3 schreef:

De aktie die tot nu toe is genomen:
- Alle radiators ontlucht. ook de ontluchtingspijpjes op de ringleiding.

Oef... heb je mij met je info toch op het verkeerde ben gezet lijkt het.

Inderdaad eerst je luchtproblemen maar eens oplossen.
Jij schreef:

Ik heb het idee gevat om een ontluchter net voor het mengventiel te zetten zodat ik dat probleem kan uitsluiten. Alleen geeft CP aan dat dit niet verstandig is, omdat de problemen dan groter kunnen worden. Mijn inziens is dat geen probleem als ik gebruik maak van een ontluchtingspijpje die je handmatig kunt bedienen.
Uiteraard ben ik benieuwd naar de reactie hierop, alvorens dit uit te voeren.

Cp bedoeld zeer waarschijnlijk automatische ontluchters. de door jouw voorgestelde onluchtingspijp is een goed hanteerbare methode. Doen zou ik zeggen.

Zoals je nu je kuups van je te verwarmen woning beschrijft door de hout cv en het stand-alone-kacheltje wat je waarschijnlijk als "reserve"gebruikt tijdens heel koude dagen, ben ik overtuigd dat je installatie je woning moet kunnen verwarmen.



En verder: Cp adviseer jouw om thermostatisch kranen te zetten daar waar maar mogelijk. Ik kan in dat advies niet meegaan. Zelf heb ik in de ruimte waar de kachel staat 2 grote overbemeten radiatoren staan. De kranen heb ik zo afgesteld dat het in die ruimte altijd het eerst te warm wordt zodat we dan vanzelf mindere blokken hout in de kachel doen. Hiermee voorkom ik dat de installatie in voor en naseizoen "op stoom kan komen" aangezien er dan soms minimale warmtevraag is.
Om te voorkomen dat anderen in een onbewaakt ogenblik aan de kranen gaan draaien en de instelling gaan verknoeien heb ik de knoppen er afgedraaid. Met thermost. kranen kun je dat niet.


Atlas

[Chicken Power]

@Bas: Dank voor je tekening, ik snap nu wat je bedoeld. Het zou idd zo kunnen zijn als die klep niet automatisch kerend is. Maar dan wel alleen in gasketelbedrijf, en dat schrijft JD3 nu net niet, hij refereert uitsluitend aan het probleem in combinatie met de houtkachel.

Die mengklep is trouwens niet alleen fout in regelbereik, bij dat merk zou een type TV veel beter zijn dan de VTA. Dat is eigenlijk een tapwatermixer. Nog steeds benieuwd hoe die daar aan komt of wie dat geadviseerd heeft.

Evenzo voor die pomp. Na een poosje aan de foon gehangen te hebben (men wist het bij Grundfos Nederland ook niet direct), werd goed duidelijk dat deze pomp al een paar keer Kerstmis in de vorige eeuw heeft meegemaakt. Naar de specs is deze pomp hier duidelijk niet goed gekozen! Een duidelijke foto van het typeplaatje kan helderheid brengen.

Hetgeen niet wil zeggen dat het niet werkt, maar van goede afstemming van componenten in deze installatie is duidelijk geen sprake.

Oef... heb je mij met je info toch op het verkeerde ben gezet lijkt het.

Niet alleen jou helaas, zaken worden steeds duidelijker. Blijft vervelend dat concrete vragen structureel niet beantwoord worden. Dit vraagt uitermate veel tijd en bevorderd de goede zin zeker niet.

Inderdaad eerst je luchtproblemen maar eens oplossen.

En nu zie ik dat dit probleem er wel degelijk is. De ringleiding vormt in het hogere deel haaks op de nok een grote luchtzak!

Cp bedoeld zeer waarschijnlijk automatische ontluchters. de door jouw voorgestelde onluchtingspijp is een goed hanteerbare methode. Doen zou ik zeggen.

Die bedoelde ik idd. Is geen probleem mits in het hoge gedeelte van de retour in de ringleiding, net voor het T- stuk naar de mengklep.

Nog beter is om in deze installatie een Spirovent o.g. micro- bellen afscheider te plaatsen. Zeker als deze installatie ook nog is uitgevoerd is met zo’n directe noodkoeling (die vraag is ook nog niet beantwoord). Anders blijft ellende verzekerd.

Zoals je nu je kuups van je te verwarmen woning beschrijft door de hout cv en het stand-alone-kacheltje wat je waarschijnlijk als "reserve"gebruikt tijdens heel koude dagen, ben ik overtuigd dat je installatie je woning moet kunnen verwarmen.

Ik heb nog is een keer of wat terug gelezen, maar kom die stand- alone kachel niet tegen. Wat bedoel je daarmee? (Kuub’s , naar de kubieke inhoud, cupmaat is wel weer met een p).

En verder: Cp adviseer jouw om thermostatisch kranen te zetten daar waar maar mogelijk. Ik kan in dat advies niet meegaan.

Kan ik ook niet terugvinden, ik vraag alleen of ze er zitten.

Wat ik wel adviseer is om op de ontbrekende plekken alsnog voetkranen of dubbel- instelbare radiatorkranen te gebruiken. Het is helder dat deze installatie qua waterzijdige inregeling een Janboel is.

Om te voorkomen dat anderen in een onbewaakt ogenblik aan de kranen gaan draaien en de instelling gaan verknoeien heb ik de knoppen er afgedraaid. Met thermost. kranen kun je dat niet.

Met de betere (helaas ook duurdere) merken is het zeer wel mogelijk om de instelling te blokkeren tegen misbruik/ongewenst verdraaien.

Ik deel nu overigens wel je conclusie dat deze kachel te klein is, sterker nog, ik ben bang dat die 15 kW alleen bepaalt is door de hoeveelheid hout die er in gaat. Maar ik vraag mij af wat er werkelijk (waterzijdig) uitkomt.

Mede gezien de aanwezigheid van de vloerverwarming (ook nog niet beantwoord) is het bij deze kachel geen zinnige zaak om aan bufferen te gaan denken, hooguit tapwater voorverwarming.

Gezien de kachel aangesloten is met 28 mm pijp, leent deze opstelling zich uitstekend om omgebouwd te worden naar een open- systeem. Zie daarvoor de draad van Arjan Drost.


Groet, Cp

[Atlas]

Cp jij schrijft in je laatste bericht:

Atlas schreef:
Zoals je nu je kuubs van je te verwarmen woning beschrijft door de hout cv en het stand-alone-kacheltje wat je waarschijnlijk als "reserve"gebruikt tijdens heel koude dagen, ben ik overtuigd dat je installatie je woning moet kunnen verwarmen.
Ik heb nog is een keer of wat terug gelezen, maar kom die stand- alone kachel niet tegen. Wat bedoel je daarmee? (Kuub’s , naar de kubieke inhoud, cupmaat is wel weer met een p).

Ik lees het in deze zin van JD3:

In de praktijk wordt er maar 140m3 effectief verwarmd. Komt neer op 11 kw. (woonkamer/badkamer/1 slaapkamer) De houtkachel staat in de keuken, en die wordt nu prima verwarmd door de omgevingswarmte van de houtkachel. Voor bovenstaande is de houtkachel mijn inziens groot genoeg. (de woonkamer kan/wordt verwarmd met een eigen houtkachel, dan is de rest van de houtcv weer voor het overige deel in de woning)

Al met al: ik denk datie genoeg capaciteit heeft om het geheel -140m3- met hout te verwarmen. Zelf verwarm ik met gemak 190 m3 (kuubs kuups of welke maat-eenheid-benaming je er ook aan geeft; ik bedoel hiermee1000mmx1000mmx1000mm) ook met ca 15-18 kW Hout + CV met daarbij nog een stand-alone kacheltje van ca 7 kW in de kamer als "reserve" tijdens de koude dagen. Nadeel met dit alles (zelf ondervindt ik dat niet als een nadeel, anderen wel) is dat het allemaal maar langzaam opstart. Met de boost die een cv-ketel kan geven is je hele huis in no-time opgewarmd.

Je opmerking dat JD3 en anderen niet direct de gevraagde gegevens geven waarom je vraagt, om zodoende tot een betere diagnose en advies te komen, onderschrijf ik. Vaak heeft dat echter te maken dat mensen zo hun eigen (denk-)pad bewandelen en niet die van ons.

Atlas

@Cp; het is trouwens "telefoon" en niet "foon". Is het je bedoeling om mee te doen met de hedendaagse jeugd? Dat kan natuurlijk, maar dan moet je schrijven "fone".

[Chicken Power]

Beste Atlas,

Ik lees het in deze zin van JD3:

In de praktijk wordt er maar 140m3 effectief verwarmd. Komt neer op 11 kw. (woonkamer/badkamer/1 slaapkamer) De houtkachel staat in de keuken, en die wordt nu prima verwarmd door de omgevingswarmte van de houtkachel. Voor bovenstaande is de houtkachel mijn inziens groot genoeg. (de woonkamer kan/wordt verwarmd met een eigen houtkachel, dan is de rest van de houtcv weer voor het overige deel in de woning)

Dik poep en nog wat in m’n ogen, mijn excuus.

Al met al: ik denk datie genoeg capaciteit heeft om het geheel -140m3- met hout te verwarmen. Zelf verwarm ik met gemak 190 m3 (kuubs kuups of welke maat-eenheid-benaming je er ook aan geeft; ik bedoel hiermee1000mmx1000mmx1000mm) ook met ca 15-18 kW Hout + CV met daarbij nog een stand-alone kacheltje van ca 7 kW in de kamer als "reserve" tijdens de koude dagen.

Absoluut waar!

Nadeel met dit alles (zelf ondervindt ik dat niet als een nadeel, anderen wel) is dat het allemaal maar langzaam opstart. Met de boost die een cv-ketel kan geven is je hele huis in no-time opgewarmd.

Heb je al is aan een buffer gedacht? Die kan, mits vol, hetzelfde effect geven!

Je opmerking dat JD3 en anderen niet direct de gevraagde gegevens geven waarom je vraagt, om zodoende tot een betere diagnose en advies te komen, onderschrijf ik. Vaak heeft dat echter te maken dat mensen zo hun eigen (denk-)pad bewandelen en niet die van ons.

Maar zodoende hebben wij op een leuke manier het verhaal voor mogelijke nieuwkomers weer een stuk duidelijker gemaakt. Een goede lezer snapt hoe ie zijn vragen in kan kleden, wil hij passende response krijgen. Dan hebben we daar weer wat gewonnen!

@Cp; het is trouwens "telefoon" en niet "foon". Is het je bedoeling om mee te doen met de hedendaagse jeugd? Dat kan natuurlijk, maar dan moet je schrijven "fone".

Ahum, mogelijk lokaal verschil, hier in het westen hebben ze echt “me sgatje aan de foon”. Was bij die pompenclub ook zo’n modern telefoongesprek waar je 14 minuten aan een voice-response toestand blijft hangen… Tensie ging dus ook paar puntjes omhoog.


Groet, Cp

[Atlas]

Cp schreef:

Atlas, Heb je al is aan een buffer gedacht? Die kan, mits vol, hetzelfde effect geven!

Cp........dat is even iets te snel en ondoordacht geschreven van je.
Al meerdere keren heb ik benoemd dat een installatie van wat ik heb ,11waterzijdig+8lucht, net voldoende is om mijn ruimtes te verwarmen. Van bufferen is totaal geen sprake. Alle warmte wordt geheel en direct benut en verbruikt. Ik schreef ook al dat mijn retourleidingen ook koud zijn en evenzo als bij de topic-starter, ook de onderkant van de radiatoren
Buiten dat; ook in deze topic vermoede en veronderstel je zelf al dat JD3 te weinig capaciteit zou hebben.

Ahum, mogelijk lokaal verschil, hier in het westen hebben ze echt “me sgatje aan de foon”

Ja, nu wordt het fraai. Hier in het oosten, noordoosten zuidoosten en in Friesland heeft iedereen ook wel zo zijn eigen taal. wat dat betreft zou ik verschillende varianten kunnen noemen.
Jij bent degene geweest die er de nadruk oplegde bij gebruikers om het Nederlands te hanteren. Nu dan ook consequent blijven graag, ...... het blijft telefoon of fone en niet foon. Op je knieen!!!!!

Atlas

[Chicken Power]

Beste Atlas,

Cp........dat is even iets te snel en ondoordacht geschreven van je.

Nee hoor. Sinds ik is wat aan het sleutelen ben geweest met een ongeveer even klein mannetje als mijn persoontje, met een snorretje maar met beduidend minder buik dan mij, die afhankelijk van de hoeveelheid gereedschap wel is rondrijd in een Suzuki met hulpwieltje, heb ik een kreet van hem overgenomen: IJ teek joe in de meeling!

Jij bent degene geweest die er de nadruk oplegde bij gebruikers om het Nederlands te hanteren. Nu dan ook consequent blijven graag, ...... het blijft telefoon of fone en niet foon. Op je knieen!!!!!

Pardon, naar het Nederlands (nu ja, pardon is eigenlijk een gallicisme, ik vraag verschoning.)verkies ik dan de correcte afkorting (afko, zelfs in kruiswoordpuzzels!) “foon”. Die is dan toch altijd zuiverder dan “fone”, hetgeen buiten een afkorting ook nog een anglicisme blijft.


Groet, Cp

[jd3]

Beste mensen,

Hierbij een poging de openstaande vragen te beantwoorden;
De pomp, is niet direct gekozen maar per toeval op mijn pad gekomen, en heeft bij nader inzien niet het juiste pompvermogen. Echter blijft wel de vraag hoe bepaal je de juiste pomp, om een dergelijk probleem nogmaals te voorkomen. Hoeveel weerstand zou er in de Prity kachel zelf zitten wat ook van invloed op de pomp zou kunnen zijn? Zitten er bv. schotjes in die een bepaalde gelaagdheid geven of is het een open kamer. Is er iemand die weet hoe de waterkamer er van binnen uitziet?
Jullie geven terecht aan dat er een terugslagklep in de prity moet zitten, om te voorkomen dat de gasketel zijn warmte door de schoorsteen weg blaast. Deze heeft echter in de ringleiding gezeten, maar is er van tussen gehaald omdat deze de aanwezige lucht niet weg liet gaan. Ze zat gemonteerd in de derde leiding (rood/groen) net voordat deze injecteerde in de ringleiding. Toen de temp. in het gehele systeem dermate hoog opliep en de 90 graden 3 bar in werking kwam heb ik deze verwijderd. Toen leek het er al op dat er een grote luchtzak bleef hangen en de pomp in het luchtledige stond te draaien.
Bij de thermomix zit/zat ook een terugslagklepje, echter heb ik deze nog even achterwege gelaten om in ieder geval er zeker van te zijn dat dit geen problemen zou opleveren. Het is mij ook niet geheel duidelijk in welk deel van de thermomix deze geplaatst moet worden.
De thermomix is feitelijk geadviseerd door een verkoper van dergelijke kachels, hij past dit ventiel toe in elk systeem, gaf hij mij te kennen. (ik ben dan ook uitgegaan van zijn expertise)

De vv is gekoppelt aan de ringleiding (zie foto) en voorziet zichzelf van nieuwe aanvoer middels de thermostaatkraan. De pomp die hieraan hangt is een Grundfos UPS 25-30. De hele unit is al ca. 30 jaar oud, en nog altijd de orginele pomp. De vv unit is niet voorzien van een apparte schakeling naar de gascv toe.

Zoals CP al aangeeft had ik zelf de ontluchting ook al gepland voor het T stuk in het hoge deel van de retour.

Met de div. proeven die ik heb gedaan, heb ik idd ook de vloerverwarming een keer afgesloten middels de kogelkranen. Ook hierin kon ik weinig verschil merken. Toen de vv dicht stond en alle radiatoren boven de ringleiding ook, kreeg ik de radiators beneden niet warm tot in de retour. Ook niet als ik maar met 1 stuks expirimenteerde, was het resultaat niet volgens verwachting en bleef dus koud.

Een buffer zie ik nu nog als (verre) toekomst, en dan nog eerder om alleen de vv te voeden, dan is deze temp in ieder geval stabiel/constant. Blijft wel de vraag hoe bepaal ik de buffergrootte om bv. 24 uur te overbruggen. Kun je dan denken aan een indirect gestookte boiler die middels een spiraal wordt warmgemaakt met houtcv?

[Chicken Power]

Poging is nog niet afgerond, i.q. voltooid.

Lees terug vanaf begin, en schrijf alle gestelde vragen op, en vink gegeven antwoorden af, of beantwoord ze alsnog.

De beveiliging is een zeer heikele.

De thermomix is feitelijk geadviseerd door een verkoper van dergelijke kachels, hij past dit ventiel toe in elk systeem, gaf hij mij te kennen. (ik ben dan ook uitgegaan van zijn expertise)

Ik vraag klip en klaar naar de intergrale story, en niet naar dergelijke omtrekkende bewegingen. Ik weet nu immers nog niet hoe en door wie dit drama is bedacht of opgebouwd. Expertise blijkt zeker niet aanwezig geweest te zijn, of ooit maar te gaan komen.

Ik wil zeker gezien de laatste lading vragen best helpen om deze installatie te verbeteren, maar niet in een scenario waarbij iemand structureel niet eens het begin van zijn tong laat zien, en voor minder dan een dubbeltje op de eerst rang wil zitten.

Want hoe kom je nu plots aan dit inzicht:

De pomp, is niet direct gekozen maar per toeval op mijn pad gekomen, en heeft bij nader inzien niet het juiste pompvermogen.

In je openings- vraag vermoedde je het alleen, en ik heb je er geen uitsluitsel over kunnen gegeven. Ik verklap nu alleen dat er met het vermogen niets mis is.

Er zal dus buiten de beantwoording van alle vragen, minimaal een terugkoppeling moeten komen dat er gepast gebruik is gemaakt van de donatieknop rechtsboven in dit scherm.


Groet, Cp

[Atlas]

Zelfde recept voor mij:

Lees terug vanaf begin, en schrijf alle gestelde vragen op, en vink gegeven antwoorden af, of beantwoord ze alsnog.

Atlas

[jd3]

Beste,

Knop rechtsboven gevonden.

De beveiliging/noodkoeling waar CP naar vraagt is nog niet toegepast, dient nog gemonteerd te worden. Kan iemand hier een advies in geven welke type of merk hier voor in aanmerking komt, om teleurstellingen te voorkomen.

Als de gasketel wordt gestookt wordt het overal warm, doorstroming in de radiatoren is dan goed, en worden ook onder de ringleiding geheel warm. Vandaar dat hier ook nooit aandacht en noodzaak voor voetventielen is geweest om verder in te regelen. Houtcv krijgt alles boven de ringleiding warm, maar niet onder de ringleiding die de begane grond moet voeden. Ook met een test om alles boven de ringleiding dicht te zetten en 1 enkele radiator onder de ringleiding open te draaien geeft niet het gewenste effect. De retour blijft koud, en de radiator wordt alleen in de bovenste horizontale helft warm. Op dit laatste is mijn conclusie gebaseerd dat de pomp dan wellicht te weinig capaciteit zou hebben.
Of kan het hier zo zijn dat het mengventiel de weg van de minste weerstand geeft, en dat deze de oorzaak is van te weinig doorstroming in de ringleiding, doordat alles via de by-pass wegkan terug naar de kachel.
Het Esbe-mengventiel is geleverd en geadviseerd door de leverancier die deze systemen zelf levert en aansluit. Ik ben hier uitgegaan van zijn expertise.

Er is geen transmissieberekening. Totale oppervlakte aan plaatradiator 14,5 vierkante meter. (gehele woning)
Oppervlakte radiator binnen de te verwarmen zone door de houtcv. max. 9,5 vierkante meter, met daarnaast de vv.

Voorts wordt hier aangegeven dat de keerkleppen in de retour moeten zitten en niet in de aanvoer. Ben ik eigenlijk wel zeer benieuwd wat de onderbouwing hiervan is.

In afwachting van jullie reactie, zodat hier een juist stappenplan opgezet kan worden.
Kachel (even) buiten gebruik gesteld, eerst even een aantal zaken helder krijgen alvorens verder te stoken.

groet, JD

[maversluys]

Beste JD,

Ben nieuw hier op het forum.
Hoever staat de 3-wegklep van de kachel af ?
Ik zou voor de pomp een 40-60 nemen.
Een keeerklep in de retour plaatsen voor de 3-wegklep, niet te dichtbij. (minimaal 75 cm)
Een kraan in de bypas voor de 3-wegklep, zodat je in kunt regelen.
Lucht is toch vaak een oorzaak dat het niet goed werkt.
De duitsers hebben hiervoor een passend spreekwoord: Besser probieren, dan studieren.

vriendelijke groet,
Rien.

[maversluys]

Ik zou voor de veiligheid een extra overduk ventiel erbij plaatsen ( in de aanvoer)
En tevens een extra thermisch afloopventiel (b.v. watts TST 97 graden)
Dit lijkt overdreven, maar dat is het niet.
De dompelbuis met voeler moeten wel ver genoeg in de warmtewisselaar zitten.
Vooral bij pomp uitval is dat belangrijk.
Plaats een noodstroomvoorziening voor de pomp.
Een autom. waterinvoer plaatsen, daar zijn de meningen over verdeeld.