Zelfbouw CV haard / buffertank systeem.

[Dirk Poortvliet]

Beste forumleden,

Ik houd al enige tijd alle berichten en meningen op dit forum in de gaten en heb deze nu geprobeerd allemaal te verwerken in mijn eigen project. Ik wil dit project graag omschrijven en hoor het graag als ik ergens een denk of inzichtfout maak.
Het zit als volgt, Ik heb in de woonkamer een Nordic liftdeurhaard met een waterverwarm mogelijkheid ( Nordic 800 ) Aan deze haard heb ik een pomp en een mengklep zitten plus alle veiligheidsmaatregelen zoals overdruk en koeling enz. Nu was het plan om een standaard buffervat te kopen van 1000 liter met daarin 1 wisselaar voor de CV, 1 wisselaar voor het tapwater, en 1 wisselaar voor in de toekomst een zonneboiler. Nu is tijdens de verbouwing een mooie ruimte in de kruipruimte beschikbaar gekomen waarin ik vrijgemakkelijk een buffervat kan lassen van 3 mm staalplaat. Dit kan ik dan omhullen met 10cm isolatiemateriaal. Dit buffervat heeft dan een inhoud van ruim 2500 liter water. In dit vat wil ik aansluitingen maken ( boven en onder ) voor het voeden van uit de haard. tegen de bovenzijde van het vat wil ik 3 wisselaars ( minimaal 20 Kw.) monteren die via marktplaats te koop zijn, welke gebruikt zijn in cv installaties. Op het vat wil ik natuurlijk ook temperatuur meters maken, en eventueel ook nog een veiligheidsventiel.

Als er onverstandige punten in mijn plan zitten dan hoor ik dat graag.

[JantjeV8]

Hoeveel kW levert die kachel?
3,0mm staalplaat zal gepaard gaan met een drukloos systeem?

[Dirk Poortvliet]

De haard geeft maximaal 14 Kw af aan het water, en het systeem moet drukloos blijven. ( Vandaar die 3 mm plaat. )

[Chicken Power]

Dag Dirk,

Belangrijkste vraag: Wat wordt de hoogte van het vat?

Groet, Cp

[Dirk Poortvliet]

De afmetingen van het vat zijn, breedte is 1,2 meter de diepte is 1,8 meter en de hoogte is 1,5 meter.

[Bufferboost]

Dag Dirk,
leuk project om zelf te doen! En goed van je om voor een grote buffer te gaan. Bij 2.500 liter kan je grofweg jouw ketel toch zo'n 10 uur (bij jou schat ik in 4 doorvullingen?) op vol vermogen (van ca. 30 C. naar 80 C. = ca. 145 kW) laten draaien. Je moet wel weten wat je warmteafgifte in de woonruimten is?

Alvast vier tips:
- als je met extern geplaatste warmtewisselaars gaat werken realiseer je dan dat het moeilijker wordt gelaagdheid te behouden. Het kan wel (zie Jan NCK) maar is moeilijker en vereist secuur uitgevoerde in- en uitlaat nippels in de buffer.
- een relatief "ondiep" vat zou ik mede vanwege moeilijk te bereiken gelaagdheid, niet inzetten voor tapwaterverwarming (minimaal 70 C.);
- isolatie van 10 cm. lijkt mij wat aan de krappe kant, ga voor minimaal een Rc van 10 (over het algemeen 35 cm. isolatie) en pak juist alle (!) appendages goed in;
- en gebruik de hoogcalorische warmte uit de zonnecollector alleen voor warm tapwater.

Resumé: als je het toch zelf gaat maken waarom dan geen interne (spiraal) warmtewisselaar, of meerdere?; hottop voor tapwaterverwarming (hoger dan breed dus), misschien dat je een aparte buffer voor je tapwater (500 liter) naast je houtketel zet?; en ga voor dikke isolatie, kost niets scheelt een boel.

Ben benieuwd naar je vorderingen!
Groet Hans

Noot: realiseer jij je dat je bij stroomuitval geen thermosyphon als veiligheid ter beschikking hebt?

[nck]

Met een hoogte van je buffer van 1.5 meter kun je al een heel behoorlijke gelaagdheid bereiken door met twee simpele thermostaten te werken welke je pomp(en) bediend. Één om op een zo hoog mogelijke temperatuur te laden an één om een maximum temperatuur voor de retour in te stellen.
Ik laad op dit moment met 80 graden en ontlaad met 42.5 en dat werkt vrij goed. Ondanks dat mijn buffer maar 1 meter hoog is (3000 liter)
Tapwater verwarm ik er niet mee, dit is heel onvoordelig voor de buffer zoals bufferboost opmerkt.
Ik heb een vrij grote voorraad tapwater achter de hand (400 liter)

Jan

[Dirk Poortvliet]

Beste Hans,

Bedankt voor je reactie, even mijn ideeën,

- Ik wil de wisselaars in de buffermaken, niet er buiten. Ik zag net op een site waar ze materialen verkopen voor Koi Vijvers dat er RVS wisselaars waren met een vermogen van 30 kw. Misschien is dat wel iets.
- Naar aanleiding van je opmerking over de hoogte van het vat, heb ik nog even gekeken, en ik kan het vat eventueel wel tot 2 meter hoog maken.
- Naar aanleiding van je opmerking over de dikte van de isolatie, mijn broer heeft een houtvergas installatie met een vat van 1000 liter erbij, en dat vat heeft een isolatie met een dikte van 10 cm. vandaar dat ik dacht aan 10 cm. Wat is uberhaupt de beste isolatie??

Je laatste opmerking over veiligheid schrok ik nog wel even van, ik was er namelijk van uit gegaan dat als ik op de kachel een veiligheidsklep bij 100 graden en een koeler die in werking treedt bij 95 graden, ik op het buffervat geen veiligheidskleppen hoef te maken.

Met vriendelijke groet,

Dirk

[nck]

- Ik wil de wisselaars in de buffermaken, niet er buiten. Ik zag net op een site waar ze materialen verkopen voor Koi Vijvers dat er RVS wisselaars waren met een vermogen van 30 kw. Misschien is dat wel iets.

Dit zijn pijpenbundels of een heel dikke korte spiraal. Dus een heel hoge flow. Als interne wisselaar door z'n geringe oppervlakte ongeschikt.
Als externe wisselaar beter te gebruiken maar je haalt het niet bij een goede platenwisselaar.
Intern zou ik een voldoende grote spiraal plaatsen.

- Naar aanleiding van je opmerking over de hoogte van het vat, heb ik nog even gekeken, en ik kan het vat eventueel wel tot 2 meter hoog maken.

Hoe hoger hoe beter. Betere gelaagdheid en dus een beter rendement.

[Bufferboost]

- Ik wil de wisselaars in de buffermaken, niet er buiten. Ik zag net op een site waar ze materialen verkopen voor Koi Vijvers dat er RVS wisselaars waren met een vermogen van 30 kw. Misschien is dat wel iets.

Beste Dirk,
zoals Jan NCK ook al schrijft, toepassing van lage flow is het beste voor LTV. Daarnaast zou ik voor (goed)koper gaan, althans wanneer je het over warmtewisselaars hebt. Naast een betere warmtegeleiding is koper volgens mij ook wat makkelijker thuis te ver/bewerken dan RVS, tenzij je dat zelf goed kan natuurlijk.

- Naar aanleiding van je opmerking over de hoogte van het vat, heb ik nog even gekeken, en ik kan het vat eventueel wel tot 2 meter hoog maken.

In aanvulling op hetgeen Jan NCK hierover schrijft (lees ook zijn topics (monitoring etc.) hierover) moet je een goed doordachte installatie bouwen. De regelingen, kleppen en dergelijke van de verschillende warmtewisselaars moeten elkaar onderling zo min mogelijk beïnvloeden. Maar met 2 m. is het zeker te doen.

- Naar aanleiding van je opmerking over de dikte van de isolatie, mijn broer heeft een houtvergas installatie met een vat van 1000 liter erbij, en dat vat heeft een isolatie met een dikte van 10 cm. vandaar dat ik dacht aan 10 cm. Wat is uberhaupt de beste isolatie?

De beste isolatie is PUR of een afgeleide daarvan, .... echter relatief duur en niet echt het milieuvriendelijkste alternatief. Glaswol ligt m.i. nog het meest voor de hand maar je zou ook bij de (droge!) bouw van de isolatiemantel milieuvriendelijke hennepvezel kunnen toepassen. Omdat jij in een soort van "kist" werkt kan je ook eens kijken bij een bouwbedrijf of ze isolatieafval hebben wat jij goed kan hergebruiken en in je isolatiemantel kan gooien

Je laatste opmerking over veiligheid schrok ik nog wel even van, ik was er namelijk van uit gegaan dat als ik op de kachel een veiligheidsklep bij 100 graden en een koeler die in werking treedt bij 95 graden, ik op het buffervat geen veiligheidskleppen hoef te maken.

Dat kan zeer zeker en moet je ook doen. En naast de ontluchting e.d. hoef je bij een drukloos systeem geen veiligheidskleppen op je buffer te maken. Maar het voordeel van een stijgende leiding (lees: en dus niet naar beneden de kruipruimte in) is dat je gebruik kan maken van thermosyphon wanneer de pomp uitvalt. In mijn draad over "Ontwerp en Monitoring van houtvergassers i.c.m. buffers" sta ik uitvoerig stil bij zogenaamde "koude expansie". In jouw geval zou ik dat zeker ook toepassen (naast de ontluchting natuurlijk).

Groet Hans

[Atlas]

Beste forumleden,

Ik wil dit project graag omschrijven en hoor het graag als ik ergens een denk of inzichtfout maak.......
Nordic liftdeurhaard met een waterverwarm mogelijkheid ( Nordic 800 ........Nu was het plan om een standaard buffervat te kopen van 1000 liter ........
Als er onverstandige punten in mijn plan zitten dan hoor ik dat graag.

en

De haard geeft maximaal 14 Kw af aan het water

Sorry, maar ik denk dat er wellicht een nog niet geheel doordacht punt in zit n.l. het volgende:

Ik heb nog even gegoogeld; Je Nordic haard geeft totaal ca 15 kw. Om precies te zijn volgens opgaven fabriek: waterzijdig 11,1 kw en aan ruimte 4.3kw.
Dergelijke kw's waterzijdig houden voor het plaatsen van een buffervat niet echt over. Tenzij je natuurlijk of een kleine oppervlakte hebt om te verwarmen of een erg goed geïsoleerd woning hebt.
Ik kan het dan ook niet helemaal eens zijn met verschillende reacties van andere forumleden op dit topic.
Al met al komt bij mij de vragen en opmerkingen boven:

1. Heb je nu op dit moment het idee dat je überhaupt warmte om te bufferen overhoudt?
Wellicht dat je gebruikservaring je heeft geleerd dat je warmte kunt bufferen, maar hoeveel is dat dan? en; is dit niet vooral in het voor en najaar (alleen maar) het geval?
2. Een Buffer zou wellicht wel een goed idee kunnen zijn om het overige voor- en najaarswarmte op te slaan. Maar dan denk ik er vooral aan dat je de buffertank dan vooral rendabel zou maken wanneer je deze tevens zou combineren met zonnewarmte.
Dat is zo langzamerhand een effectieve manier om je gas- of electra kosten in de zomer naar beneden toe bij te stellen.
(wij verbruiken grofweg aan gas ca twee kuub per dag voor ons warme water. Dat is toch 1.50 euro per dag x ca 200 dagen is rond de 300 euro per jaar). Met de steeds hogere brandstofprijzen en de goedkoper wordende zonnewarmte systemen komt het omslagpunt van winst steeds eerder.
3. Wellicht dat je ook nog geen boilervat voor je warme tapwater hier op aangesloten hebt? Probeer dit dan eens te verwezenlijken bij het niet toepassen van een buffervat. Ga evt. voor een opslag van een liter of 200 bij 2-3 personen. 300 liter bij 3-4 personen. Wellicht dat de financieel gezien de rendabelste oplossing is voor een wat effectiever gebruik van je (rest) warmte

Graag je reactie en een alsnog een schema.

Atlas

[JantjeV8]

Vandaar mijn eerste opmerking..

Als het echt koud is:
Te weinig vermogen om nog een flinke buffer mee te verwarmen, alle vermogen wordt al in huis afgegeven.

Voor en naseizoen:
Je stookt je te pleures om het buffer heet te krijgen, en ondertussen wordt het in huis ook 27 graden...

Juist dan wil je minder stoken en het buffer benutten om het huis te warmen.

[wiha]

Beste forumleden,


Ik heb nog even gegoogeld; Je Nordic haard geeft totaal ca 15 kw. Om precies te zijn volgens opgaven fabriek: waterzijdig 11,1 kw en aan ruimte 4.3kw.
Dergelijke kw's waterzijdig houden voor het plaatsen van een buffervat niet echt over.
Atlas

[/quote

Was me aan het afvragen : als je nu de kachel isoleert dan zou er meer naar het water gaan en minder naar de ruimte ?
Kan je stoken op de buffer en meer stockeren, ook als het buiten warmer is zonder het binnen te warm te krijgen.
Mogelijk dat hier iemand, daar ook een nadeel van ziet ?

Nog een voordeel om een buffer te gebruiken ook al krijg je hem niet altijd vol : Het is niet alle dagen - 10 gr buiten, vaak heb je minder koude dagen afgewisseld met koude dagen.
Tijdens de minder koude dagen kan je een voorraad opbouwen die je nuttigt tijdens de koudere dagen.

grts, Wiha