Hout-cv kachel met stoomturbine

[Chicken Power]

Ha michel,

Op pagina 1 kwam ik die conrad tegen, dat was een inhoudelijke discussie over stoom en al haar zegeningen. Daar zie je dus ook hoe of ik dat al zag > dus teruglezen.

Gooi dat andere gegoochel met conrad nu eens in een aparte draad, dan wordt de lading van deze draad eens goed gedekt. En dat andere item is voor liefhebbers ook leuk.

Nu zit je naar eigen zeggen al op 400 graden stoom uit je nageschakelde oververhitter. Maar volgens tekening wordt ie nog steeds vanuit de vergasser met water gevoed.

Ik kan ook niet geloven dat deze vergasser kan dealen met condities die aan super kritisch grenzen, alhoewel dat bij de door jouw vermelde drukken veruit het geval niet zou zijn.

Als het al zover zou komen, moet je eerst ook nog eens een cursusje ketelvoedingswater gaan doen. Anders is het snel over, uitbuilende pijpen en zo.

Ga eerst eens uitvlooien in hoeverre de vaanmotor last heeft van intredende lucht bij onderdrukbedrijf.

conrad heeft van pagina 1 al een goede beschrijving van de verhoudingen volgens Carnot gegeven. Ik denk dat je dat door het enthousiasme voor dat andere idee weer eens helemaal gemist hebt.

Herlezen dus!

Groet, Cp

[account verwijderd]

@CP,

Heb e.e.a terug gelezen. Conrad gooien we in een andere draad als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op dit gebied.

Cursussen da's niks voor mij van persoon heb ik een autodidacte instelling.
In een cursus zit niet hetgene wat ik wil weten. En voor datgene waar het over gaat
heb je nog wel een aantal jaar cursus nodig en dan ben je nog aan de start, tegen die tijd
kan ik met pensioen en heb ik net als jou alleen maar trofeën in huis hangen.

Morgen of de dag erna ga ik beginnen met vermogen testen ter plaaste van het brandergat van de vergasser.
Hiervoor heb ik een basic praktijk-methode bedacht.

[xychix]

Het zou mooi zijn als green turbine ook een test doet met deze wkk.
Vandaar de youtube contacten.
Er zijn dan vergelijkings cijfers tussen meerdere wkk stoom motoren die electra opwekken.

Ik weet de cijfers van greenturbine, ze moeten hard werken om mij bij te houden!!

Let's rock and roll. Ofwel uithuilen die handel.

Zijn ze ondertussen met jou wkk aant testen? of leveren ze een product welke voor jou oplossing niet interessant is omdat jij er al meer uit haalt?

[account verwijderd]

@Xychix,

Green turbine heeft geen interesse in mijn wkk omdat ze naar eigen zeggen al een paar proef opstellingen
hebben draaien. Of dit ook op biomassa gebied is, dat weet ik niet.

Of dat mijn opstelling beter is dan die van Green Turbine, daar kan ik nog weinig over zeggen.
De opstelling met vaanmotor heeft voor mijn gevoel onderin meer koppel dan de Green Turbine en is
ook minder gevoelig voor up's and down's in de stoom toevoer.

[account verwijderd]

Ondertussen is er een probleem met de warmte overdracht naar de woning
en nog een ander probleem.

Er draaien ondertussen 4 cv pompen in het systeem wat best veel stroom trekt en dat
is nou net niet de bedoeling.

1 pomp voor het primaire circuit van de houtvergasser.
2 pompen achter elkaar om de warmte het huis in te pompen vanuit de boiler.
Deze afstand is ca 35 meter door geïsoleerde buis 20x2.
1 pomp op de vloerverwarmingsverdeler.

Het probleem zit hem denk ik in de 7 groeps vloerverdeler. Deze is van het fabricaat robot en heeft
een indirecte werking. Hij heeft het op de gas cv eigenlijk ook nooit echt naar mijn zin gedaan.
Altijd donderen met dat ding. Ik denk dat ik hem vervang voor een open vloerverdeler zonder pomp.
Heeft iemand hier nog een idee voor.

Wellicht kan ik dan met 1 pomp vanaf de boiler heel het huis van warmte voorzien, dat zou
2 pompen minder aan energie kosten.

Ook vindt ik het nadelig dat tijdens het openen van de stookruimte er behoorlijk veel rook naar buiten
komt. Niet als de vergaser bijna opgebrand is, maar tussentijds bijvullen doe ik regelmatig om het proces
aan de gang te houden. Verder stook ik nooit super droog hout en dat is terug te zien aan de rook.
Die rook is irritant, zeker op lage hoogte. De rookpluim is ca 5 meter lang en lost dan op. Ik heb er nu een olieton bijgezet waar de rook doorheen trekt.
Hier wil ik iets van een filter in verzinnen. Ik heb een waterstraal gordijn geprobeerd, hier wordt de rook
alleen maar heftiger van, de stoomvorming in de rook zegmaar. Verder terugkoelen van de rook zou de stoomvorming op kunnen heffen. Eigenlijk zou een goede rookgas filter voor mij een uitkomst bieden.

[Chicken Power]

Dag michel,

Green turbine heeft geen interesse in mijn wkk omdat ze naar eigen zeggen al een paar proef opstellingen hebben draaien. Of dit ook op biomassa gebied is, dat weet ik niet.

Net die site weer eens door gekeken, maar het schiet niet op. krijg er een beetje dezelfde gevoelens bij als het met Bio - King is verlopen.

Of dat mijn opstelling beter is dan die van Green Turbine, daar kan ik nog weinig over zeggen. .

Ik denk in de basis zeker wel, vooral door de toepassing van de vaanmotor. Niet het gedoe en een dure toestand om de expansie te regelen als in een Meier-Matern stoommotor, waarbij je dan ook al aan een serieus groter vermogen zit, dan je met de beste wil in een huishoudelijke- of kleinzakelijke toepassing, ooit economisch verantwoord krijgt.

Ook heb je niet de problemen van een complex overdragend medium zoals bij de Organic Rankine Cyle. Die Green toestand vindt ik ondanks de patenten, daar eigenlijk maar een slap afreksel van.

De opstelling met vaanmotor heeft voor mijn gevoel onderin meer koppel dan de Green Turbine en is ook minder gevoelig voor up's and down's in de stoom toevoer.

Dat maakt voor het rendement m.i. weinig uit, wel dat het een apparaat is dat makkelijk op gang komt. Niet geheel en al onbelangrijk voor een toepassing in huiselijke situaties!

En, heb je ook al eens gekeken bij welk vacuum hun opbrensten gehaald worden? Ik snap als geen ander dat het rekenwerk voor jou als ongeduldige autodidact een haast schier onmogelijke opgave is, maar daar moet je toch is iets (of iemand voor)op vinden.

Had je al gezien welke condensordruk er aanbevolen wordt voor de Green turbine?

Reken nu eens een keer door wat jij met jouw opstelling kan bereiken bij een gemiddelde retour temperatuur van een CV!

Groet, Cp

[Chicken Power]

Hai again,

Er draaien ondertussen 4 cv pompen in het systeem wat best veel stroom trekt en dat is nou net niet de bedoeling.

De eerste winst is dat je dat gelukkig realiseerd!

1 pomp voor het primaire circuit van de houtvergasser.

Die zal altijd nodig zijn, de kunst is om hem juist te dimensioneren. Meestal is de meegeleverde pomp ook nog bedoeld om de rest van het circuit mee te nemen. Moet alleen ketelcirculatiepomp worden. Behoorlijke besparing mogelijk.

2 pompen achter elkaar om de warmte het huis in te pompen vanuit de boiler.

Boiler? Amerikanisme! Volgens mij bedoel je buffer, leer dat nu eens!
Twee pompen achter elkaar? Baggerconstructie. DHZ gepruts van de laagste orde om het maar werkend te krijgen. En dat komt door:

Deze afstand is ca 35 meter door geïsoleerde buis 20x2.

Zeer te benepen, 35 mm is voor dit vermogen bij deze afstand meer gepast.

1 pomp op de vloerverwarmingsverdeler.

Die hoort daar ook.

Het probleem zit hem denk ik in de 7 groeps vloerverdeler. Deze is van het fabricaat robot en heeft een indirecte werking. Hij heeft het op de gas cv eigenlijk ook nooit echt naar mijn zin gedaan.

Ik denk het niet. Het wordt me gezien het 'Gamma' taalgebruik van een 'indirekte werking' al duidelijk dat je het verschil tussen een hydraulisch actief of passief geschakelde verdeler, werkelijk niet doorgrond.

Altijd donderen met dat ding. Ik denk dat ik hem vervang voor een open vloerverdeler zonder pomp. Heeft iemand hier nog een idee voor.

Dat zeg ik, als je er even rustig overnadenkt, zie je zelf ook in dat dit niet gaat werken. Niet met een groep, niet met zeven groepen.

Wellicht kan ik dan met 1 pomp vanaf de boiler heel het huis van warmte voorzien, dat zou 2 pompen minder aan energie kosten.

Nee, nee, nee! Drie pompen, die juist gedimensioneerd zijn. 1e als ketelcirculatiepomp, 2e als transportpomp, die ook het radiatorencircuit kan bedienen (dat mag een high tech drukdiferentiel geregelde zijn), en de 3e voor je vloerverwarmings circuit.

Ook vindt ik het nadelig dat tijdens het openen van de stookruimte er behoorlijk veel rook naar buiten komt. Niet als de vergaser bijna opgebrand is, maar tussentijds bijvullen doe ik regelmatig om het proces aan de gang te houden.

Volgens mij moet het hout vergassen, en dat gas verbranden. Niet de vergasser zelf. bak energie hoor, dat staal in de fik, maar volgens mij was het zo niet bedoeld. Vraag bijv. Albert of Nck (sorry jongens )is om een cursus goed houtstoken!

Verder stook ik nooit super droog hout en dat is terug te zien aan de rook.
Die rook is irritant, zeker op lage hoogte. De rookpluim is ca 5 meter lang en lost dan op. Ik heb er nu een olieton bijgezet waar de rook doorheen trekt. Hier wil ik iets van een filter in verzinnen. Ik heb een waterstraal gordijn geprobeerd, hier wordt de rook alleen maar heftiger van, de stoomvorming in de rook zegmaar. Verder terugkoelen van de rook zou de stoomvorming op kunnen heffen. Eigenlijk zou een goede rookgas filter voor mij een uitkomst bieden.

Nee, nee, nee!
Waarom blijf je spreekwoordelijk reageren als het voortplantingssysteem van een eik? Nattig hout stoken? Terwijl deze site volstaat van waarom je dat vooral niet moet doen, en meermaals hoe je het wel goed kan doen.

Nee hoor, mijnheer eigenwijs, verander naar eigen inzicht de schei- en natuurkunde, en kom vooral niet tot een structurele oplossing in de basis. Ik wil niet leren, ik wil niet op cursus. de wereld past zich aan naar mij.....

Je lijkt meer op op een fetisjist, die er een mateloos genoegen schept in het creëren van problemen en vervolgens heel druk te zijn met semi- intelligente symptoombestrijding.

Doe dat nu eens anders, vinden ze in je omgeving niet dat je wel wat kan, maar eigenlijk een dromer bent?

Groet, Cp

[account verwijderd]

Cp,

De leidingen 20x2 lagen al in de grond. Achteraf was groter beter geweest.
De vergasser unit is volledig 1" uitgevoerd. Dit gaat perfect.

Met 1 pomp (3 standen) had ik tegenvallende resultaten op die afstand. Toen 2 (3 standen) pompen
achter elkaar gezet, en dit gaat goed.
Ze staan nu allebei op stand 1. Eén pomp wordt door de vergasser aangeschakeld bij 60 graden, de
andere blijft circuleren i.v.m. de vorst, ook als de vergasser uit is. Je moet wat proberen als
je niet weet waar het probleem zit.

Ik heb ook droog fruitboom hout gestookt, dan rookt het ook nog te veel naar mijn zin.
Het is idd. waar dat je de natuur/scheikunde naar je hand wil zetten.
De rook is weg als het geheel ruim een uur draait. Dit moet anders kunnen.
Nck, heeft zijn vergasser binnen 5 minuten op temperatuur, dat lukt mij nog lang niet.
Wat wel scheelt is de vuldeur op een kier laten tijdens warm worden. Er wordt dan bijna geen rook
gevormd tijdens het opwarmen. Op deze manier gaat er veel te veel tijd in zitten.

Met de prity cv kachel had ik de bijnaam crematorium (qua rook ontwikkeling denk ik, de buren hadden deze naam verzonnen), nu hebben ze het over
een computergestuurde kachel, dat scheelt.

Doe dat nu eens anders, vinden ze in je omgeving niet dat je wel wat kan, maar eigenlijk een dromer bent?

Dromen zijn bedrog en je moet nooit op één paard wedden.
Als je tijdens een gesprek met een persoon aan iets anders denkt, ben je dan een dromer?
Of interseert het gesprek je op dat moment niet zodat je uit verveling automatisch aan iets anders gaat
denken? Dat heeft verder niets te maken met iets wel of niet kunnen. Waarschijnlijk bedoel je iets anders?

[nck]

Ik heb ook droog fruitboom hout gestookt, dan rookt het ook nog te veel naar mijn zin.
Het is idd. waar dat je de natuur/scheikunde naar je hand wil zetten.
De rook is weg als het geheel ruim een uur draait. Dit moet anders kunnen.

Bij deze een aantal handreikingen om een vergasser te starten.

Het is de kunst om de na-verbrander, De chamotte-steen zo snel mogelijk op 1000- 1200 graden te krijgen. Dan is de rook weg als gevolg van het gloeien van de steen met het toevoeren van de secundaire lucht ter plaatse. Elke vergasser werkt min of meer volgens dit principe.

Om te beginnen moet je voldoende licht hout, aanmaakhout, wat kurkdroog is, voorhanden hebben. Daarmee bouw je de eerste laag op. Dit vul je aan met steeds dikker hout, en je stapelt de vergasser helemaal vol.

Vul deur dicht en ook dicht houden.

Eventueel, wanneer je de beschikking hebt over droog zaagsel is dit ideaal om te verspreiden in de onderste laag. Ik doe dit zelf vrij regelmatig.

Wanneer je de brandstof aansteekt, doe dit met een forse prop krantenpapier en houd voldoende papier bij de hand om juist in de startfase een flinke "boost" vuur te kunnen maken. Hoe meer hoe beter.

laat het aansteekluik open, of deels open om extra trek te generen. Voeg ingeval van terugvallend vuur gewoon extra kranten toe om een fel vuur te behouden. Juist in de startfase is het heel belangrijk om een goed fel brandend vuur te krijgen maar ook te houden.
In deze fase rookt de vergasser ook maar dit is niet belangerijk.

Wanneer het vuur zodanig in gang is en de trek goed is wacht je met het sluiten van het aansteekluit tot de rookgastemperatuur MINIMAAL 170-200 graden is. Niet alleen de naverbrander moet heet genoeg zijn, ook je koude rookgas-afvoer moet je opwarmen. Dit laatste wil je nog wel eens parten spelen met zwaar weer zoals felle koude en mist.

Wanneer je het luik nu sluit, moet de vergasser in staat zijn deze temperatuur te handhaven en te verhogen. VALT DE TEMPERATUUR TERUG, dan open je het aansteekluik weer voor extra trek en "vuurvorming"

Wanneer nu na 5-10 minuten fel vuur je naverbrander, de chamotte-steen, begint te gloeien dan is je rook weg. Is dit niet het geval heb je echt te natte brandstof of deugt de basis-instelling van je ketel niet. Daarmee bedoel ik de verhouding primaire - secundaire lucht in relatie tot de rookgas samenstelling.

Zorg voor zo droog mogelijke brandstof om mee te starten. Wanneer je eenmaal een goed gloeibed hebt in de ketel, pakweg een centimeter of 10 -15, mag je er wat mij betreft wel vers gezaagde wilg opgooien, het enige wat er dan gebeurt is dat je rendement richting 40% gaat als gevolg van het excessieve vochtgehalte.

Laat maar horen of je hiermee uit de voeten kunt.


Jan.

Ps, kletsnatte wilg in een vergasser is hypothetisch bedoeld. Ikzelf heb het wel gedaan, om te zien hoe de vergasser reageert. Met mate gaat het ook wel goed maar er op doorstoken, of dit althans proberen te doen moet ik je nadrukkelijk afraden.

[nck]

Wanneer de start goed verloopt, en ook bij mij gaat het wel eens mis, dan vormt zich een gloeibed.
Nu is het van belang dat je de watertemperatuur in de ketel vlot richting 80 graden stookt.
Het draait verreweg het comfortabelst wanneer je onder vollast niet onder de 80 komt. Dus de pompen niet eerder laten invallen dan bij 80 en ook laten afvallen bij 75. Ikzelf stook op een werktemperatuur van 90 graden. de pompen vallen in bij 80 en vallen af bij 75 graden.
Het is ook juist de hogere temperatuur van het water dat hier belangrijk is.
Experimenten bij mij en een kennis met eenzelfde ketel, maar dan zonder lambda-sturing geven steeds hetzelfde beeld.
Met een werktemperatuur rond de 65-75 graden is er veel meer rookontwikkeling.
Dit is het gevolg van dat de ketel niet onder vollast draait. Oftewel te snel terug regelt.

Dimensioneer je systeem zo dat de ketel voor de volledige brand-duur zoveel mogelijk onder vollast draait.

Werkt de ketel eenmaal goed zul je zien dat in het eerste uur de volledige inhoud van de vulruimte ontgast / vergast wordt en het hout overgaat naar een gloeiende houtskool massa. Afhankelijk van de soortelijke massa van het te stoken hout duurt dit 1 tot 4-5 uur. Een goed verstaander leest nu ook dat zware eiken of beuken stukken van een halve meter lang perfecte brnadstof is om bij te vullen in een al draaiende ketel. Ermee starten is een illusie overigens.
Dit is hoe een vergasser hoort te werken. De verhoogde temperatuur zorgt juist voor deze ontgassing.
Daarom is het openen van de vulruimte zo schadelijk voor de werking omdat je het proces van ontgassen volledig in de war trapt.
Het kan soms zelf een flinke steekvlam opleveren bij sterk gassend hout omdat er ineens vrij zuurstof kan intreden.

Ben benieuwd naar je ervaringen.

Jan

Nog een PS,
Overtuig je ervan dat de toegepaste antikondensklep geen ongewenste thermosyfonwerking toestaat in de opwarmfase.
Forumlid Bufferboost is hier ook nadrukkelijk op het verkeerde been gezet met zijn geïnstalleerde Laddomat.
viewtopic.php?f=3&t=714&start=90

[account verwijderd]

@Nck,

Bedankt voor je tips,

Het roken wordt laatste dagen steeds erger, ook als er een 7cm dik gloeibed ligt.


Vandaag ga ik de vergasser is goed schoonmaken, stenen eruit, schoonmaakluiken
stofzuigen. Ook de stenen op de bodem van de vulruimte haal ik eruit.

Het lijkt erop dat de primaire en de secundaire lucht toevoer kanalen verstopt zitten.
Ik heb het idee dat er niet genoeg verse lucht kan worden aangezogen.

De vergasser komt tijdens het draaien ook niet meer naar de ingestelde 85 graden, wat voorheen wel het
geval was. Het houdt nu op bij 72 graden bij 100% fan. Bij deze vergasser kun je de pomp tussen de 20 en 60 graden aan laten gaan, een hogere start temperatuur van de pomp is niet mogelijk, wel als je in handmatig bedrijf stookt, het gevaar is dan dat je bij 85+ graden een alarm melding krijgt.

De retourtemperatuur heb ik ook geprobeerd hoger te zetten, 70 graden, als ik hem nog
hoger zet, gaat de ketel van zichzelf al moduleren dus gaat de fan langzamer draaien en dat wil je ook niet.

Vanmiddag zal ik hem is opstoken zoals jij dat beschrijft, als ik tijdens het opstoken de onderste
deur open houdt, dan trekt hij de vlam niet meer naar onderen maar eerder naar boven. Ook als de vergasser draait en je opent de onderste deur, stopt de vlam direct.

De rookgastemperatuur is vrij laag t.o.v. die van jou. De fabriek specificatie ligt tussen de 120 & 150 graden.
Toch is dat hier wel 180 graden en nog vrij laag begrijp ik dus.

Wil je deze ketel op 90 graden stoken, moet je de sturing anders kunnen programmeren.
Deze setup code heb ik nog niet.

Gr. Michel

[nck]

Wat ik me later realiseerde is de vraag of jou vergasser een geblazen of een type is die onder overdruk werkt.
Mijn fröling werkt door middel van rookgas-afzuiging. wanneer ik het onderste deurtje open krijg ik gelijk een steekvlam naar de onderste steen als gevolg van de onbegrensde toevoer van verse verbrandings-lucht. Ook krijg ik dan een rookwolk buiten omdat de verhouding volledig is verstoord.

Verstopte beluchtingskanalen is een bekend probleem. Maar een nieuwe ketel die nu al niet meer op temperatuur wil komen duidt volgens mij op een ander euvel.

Ook vindt ik dat je instellingen wat aan de lage kant zijn.

De pomp in laten vallen tussen de 20 en 60 graden is absurd. Wanneer je een goede ketelshunt hebt gemonteerd geeft hij überhaupt geen warm water onder de 63-65 graden. Ik kan mijn pomp - temperatuur instellen VANAF 60 graden naar 80 graden.

Mijn maximaal instelbare keteltemperatuur is 90 graden en een foutmelding krijg ik bij 95 graden.

de ketel trekt dus volgas door om die 90 graden te halen, daarna moduleert hij terug. met als grens 93 graden.
Wanneer je veel warmte trekt zoals nu is de ketel eigenlijk continu onder vollast aan het werk en dat is exact de manier om hem naadloos mooi te laten branden.

Hou met name de instellingen van mij eens in de gaten, ik zat eerder ook veel lager maar heb dit bewust hoger ingesteld met een mooier draaiende ketel als resultaat.

Benieuwd naar je reactie.


Jan

[nck]

Wat betreft de rookgas temperatuur het volgende:

Ook ik kan met een (veel) lagere waarde stoken.

Maar: met mijn schoorsteenlengte, 8M +, is de temperatuur ook belangrijk. een te koud rookgaskanaal werkt je vergasser tegen. de fan moet dan teveel moeite doen om voldoende trek te generen. In de zomer werk ik op 225 graden, in de winter op 195 graden. Ga ik lager wordt de werking vrij snel slechter..

120 - 150 vindt ik erg laag, Mijn besturing zegt zelfs dat onder de 140 graden de ketel "leeg" is en stopt dan de ketel.
Vanzelfsprekend niet wanneer de ketel in de feuerhältung staat, dat heet dat hij volledig op temperatuur is en helemaal teruggeregeld is.
In deze stand houdt hij alleen een gloeibed in tact.

Jan

[account verwijderd]

Ben bezig met schoonmaken en zit nu even aan de koffie binnen. Ben zo zwart als de kachel.

De primaire en secundaire luchtkanalen in de vulruimte waren schoon, dit kon ik vaststellen
na het verwijderen van de stenen.

De 5 spriralen in de achterste wisselaar zitten aan een overbrenging zodat je kunt schrapen.
De schraapveren zitten zo vast als een huis. De overbrenging heeft vanaf begin af aan niet
goed gefuntioneerd en zelfs is aan één kant de las afgebroken zodat de overbrenging zelfs niet meer
kan funtioneren.

Ben nu de spiralen één voor één aan het verwijderen.
De spiralen dragen bij aan een beter rendement door de turbulentie maar in mijn geval verstoppen
ze de rookgasafvoer. Zonder deze spiralen zal ik wel meer luchtflow in het systeem krijgen.
Ik denk dat de spiralen ook te krap zijn qua passing.

Wat denk jij Jan?

[nck]

Heb ik ook meegemaakt bij de inbedrijfstelling van een fröhling bij een kennis. Slechte verbranding en vastzittende spiralen in de warmtewisselaar.
Ook het deksel over de warmtewisselaar zoog valse lucht. Alles gangbaar gemaakt en luchtdicht afgesloten. probleem weg.
(zeer slechte reclame voor de leverancier, die het probleem niet herkende)

De spiralen zou ik wel laten zitten, aangezien de warmtewisselaar anders vrij snel vervuild. Ik heb bij die van mij nog geen problemen gehad, ik heb het idee dat mijn spiralen versleten zijn in de loop der tijd. Maak ze goed gangbaar, het principe functioneert zonder meer goed.

Ik denk dat jij je probleem primair in de rookgastemperatuur moet zoeken. (te laag)

Ik heb het vermoeden dat men het rendement van jou ketel wil verbeteren door met een te lage temperatuur te werken.
Hier zou ik me eerst op concentreren.

Wanneer dit argument waar is zou ik daarna verder gaan en de werktemperatuur en de inschakeltemperatuur van de pomp substantieel hoger te leggen. Eerst proberen of dit handmatig te "forceren" valt om het resultaat te beoordelen.

Geeft ook dit een beter resultaat dan zou ik de leverancier benaderen om de plc in de ketel anders af te regelen.

Vooreerst denk ik dat je minimaal 200 - 250 graden verschil moet hebben tussen de buitentemperatuur en de rookgastemperatuur.

Wel een nadrukkelijke tip: Doe 1 ding tegelijk, en ga niet én met de rookgastemperatuur én met de watertemperatuur tegelijk bezig. want dan zie je door de bomen het bos niet meer.

Jan