hoe hout CV goed stoken

[MarijkeV]

Hoi, wij hebben sinds enkele weken onze Dik Geurts Ivar H2O 10 Houtkachel staan, aangesloten op een 300 liter buffervat. We hebben daarnaast een gasketel die wanneer we niet stoken het huis verwarmt. We hebben vloerverwarming.

Ik ben volop aan het experimenteren met hoe dit systeem zo rendabel mogelijk te laten werken. Graag hoor ik jullie ervaringen met CV kachel stoken:
- welk hout gebruik je in welke fase van het stoken?
- hoe 'vol' leg je de kachel?
- op welke temperatuur laat je de pomp in de kachel aangaan?
- Hoe kun je het laden van het buffervat en de warmte-afname van de vloerverwarming in balans houden? Wanneer ik het buffervat laat meedraaien in de vloerverwarming is dat vaak sneller leeg dan dat de kachel het vat kan bijwarmen.

Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen en hoop experimenterenderwijs ons huis zoveel mogelijk op hout te kunnen verwarmen binnenkort.

[WilfredT2]

We hebben zelf ook jaren een hout cv gehad. Conclusie: ze wekken maar heel weinig warm water op.

Wij hebben er zelfs nooit een buffervat bij gehad, daarvoor is er toch niet genoeg warm water. Warmte ging direct een deel van de vloerverwarming in.

In ons geval was het leuk dat de badkamer ook een beetje warm werd terwijl we in de kamer aan het stoken waren.

Er was op dit forum eens een Hans Kraayeveld (even zoekfunctie gebruiken). Die heeft veel gerekend aan hout cv, en kwam tot de conclusie dat de waterzijdige opbrengst heel klein is.

Het moge duidelijk zijn dat we nu geen hout cv meer hebben .

[kockie]

Ik zie bij de specificaties staan dat de kachel 8-12 kW vermogen heeft, waarvan 5.5 kW waterzijdig. DIt is (waarschijnlijk) bij heel hard stoken met kleine houtjes. Er zal dan ongeveer 6 kW kamerzijdig uitkomen, daarbij drijf je waarschijnlijk van de warmte de kamer uit.

Om de buffer te vullen moet je dus heel hard stoken, vaak en veel hout bijvullen, tegelijkertijd maak je waarschijnlijk van je woonkamer een sauna.

Eerste wijziging:

Welkom op dit forum trouwens!

[WilfredT2]

Inderdaad, welkom

Praktijk laat zien dat van de 5,5 kw waterzijdig gemiddeld 10-20 procent gerealiseerd wordt. Er was ooit een site waarop al die berekeningen te zien waren (boilerwoodstove.simplesite) maar die site lijkt offline te zijn.

Dus 1 kw waterzijdig.

Dat is veel te weinig om een woning te verwarmen of een buffer op te warmen.

Geniet van de warmte die van de kachel komt en de mooie vlammen en vergeet de rest.

[LeaD]

Bij de keuze van een hout-cv kachel altijd voor een maximaal waterzijdige gaan . Maar daar is het nu te laat voor . Hopelijk werden er de nodige onderdelen bij geleverd om de warmtewisselaar op temperatuur te houden en zo aanslag te voorkomen .

Het stoken, zoals kockie zegt, niet braafjes maar voluit . Bij braafjes stoken gaat alles door de schoorsteen en helaas dan ook nog een deel onvolledig verbrand .

Opstart, Zwitserse methode natuurlijk , fijn aanmaakhout boven en grote blokken onderaan . Halfweg kan iets kleiner hout maar mijn ervaring is alles ineens grote blokken werkt ook goed . ( hangt ook van het soort hout af natuurlijk, hard vs. zacht ) .

Ik zou ook geen houtcv meer nemen maar eerder opteren voor een houtvergasser . Geen gerotzooi van hout meer in huis .

Schaf een infraroodthermometer aan, dat is veel accurater dan eens met de hand voelen ( ook veiliger ) en kosten geen drol .

[Albert van WdJ]

Ik heb zelf jaren een Verner houtcv gestookt.
En daar zou ruim 10 kW in het water gaan, en dat ging er ook in als je stookte zoals de fabrikant dat aangaf.

Mij lijkt het stug dat je als fabrikant kunt aangeven dat ruim 50% van de warmte het water ingaat, en dat de praktijk slechts een paar procenten laat zien.
Vanzelf worden deze waarden gemeten onder optimale omstandigheden, maar daar kun je naar mijn idee best wel in de buurt van komen.
Dik Geurts is ook geen Prity kachel, maar een echt kachelmerk.

De brochure geeft aan dat er omgekeerd gestookt moet worden, dus bovenop aanmaken.
En dan rustig het vuur verder opbouwen. Dus dat is al de juiste manier.

Belangrijk bij zo'n cv-kachel is een thermostatisch mixventiel die op minimaal 60 graden C staat.
Zodat het cv-water al richting 75 graden C retour gaat.
Je verbranding is dan beter en de kachel blijft schoner.

En gewoon eens meten hoeveel kilogram hout je verstookt en dan kijken hoeveel het buffer in temperatuur stijgt.
(zonder dat de cv warmte uit het buffer wegneemt.)
Dan weet je of de genoemde waarden kloppen in jullie situatie.

[Albert van WdJ]

- welk hout gebruik je in welke fase van het stoken?
- hoe 'vol' leg je de kachel?
- op welke temperatuur laat je de pomp in de kachel aangaan?
- Hoe kun je het laden van het buffervat en de warmte-afname van de vloerverwarming in balans houden? Wanneer ik het buffervat laat meedraaien in de vloerverwarming is dat vaak sneller leeg dan dat de kachel het vat kan bijwarmen.

Wat betreft deze vragen:
1 en 2 staan in de gebruikershandleiding van Dik Geurts: twee blokken hout in de lengterichting van de kachel, daarop aanmaakhout en aanmaakblokje.
Nadat het aanmaakhout goed brandt wat klein hout aanvullen en tenslotte dikker hout wanneer het vuur goed brandt. Staat onder punt 4 van de handleiding.
3 beste boven 60 graden met een mixventiel boven 60 graden
4 Waarschijnlijk is je warmtebehoefte hoger dan dat de kachel kan leveren. Daarbij kan je erg veel warmte opslaan in de vloer. Dus mogelijk duurt het een hele tijd voordat je vloer op temperatuur is en dat de overtollige warmte in het buffer gaat. Maar zie de vloerverwarming ook als een soort buffer.

[MarijkeV]

Dankjewel voor jullie reacties en voor het warme welkom

Ik ga zo'n rustige stook-opstart proberen. Ik denk dat ik te hevig begin met stoken om zo snel mogelijk de pomp blijvend te laten draaien zodat het buffervat gevuld wordt. Gelukkig kunnen we in onze kamer wel flink doorstoken zonder dat het meteen een sauna wordt. We hebben een vide net om de hoek van de kachel, dus daar kan een teveel aan warmte mooi naar de zolder toe.

Ik ga ook proberen te meten of de waarden uit de brochure kloppen met de praktijk.

Het blijft nog even spannend of dit systeem een juiste keuze blijkt of totaal de plank mis slaat als ik jullie minder optimistische reacties lees Ik ga nog even verder experimenteren en kom wellicht weer terug als ik weer wat verder ben

[benthuis]

Marijke, heb jij al gereageerd op de vraag of er een kort circuit tussen zit met regelaar? Kortom, als de kachel opstart, gaat op een moment de pomp lopen, is dit over de hele buffer of zit er een verkort circuit tussen...

Zoniet, is het echt belangrijk dit iig te bekijken.
Je stookt anders tegen/door een koude wisselaar en bent potentieel een schoorsteenbrand aan het kweken en stoot onnodig veel rommel uit.

Heb zelf 15 jaar een houtCV (woonkamer) kachel gestookt.
Onze tussenwoning nam amper nog gas (200m³ per jaar incl koken). Deze setup was aangevuld met een sanitair warm water boiler met zonnepanelen.

Ik was tevreden,. Stookte 12m³ hout, dat moet passen...
Moet erbij zeggen dat mn gezin ook mee deed. Thuiskomen in een wat kouder huis, houtkachel vullen (OMKEEERD STOKEN/ZWITSERSE methode, verplicht want veel schoner stoken), kachel aansteken, ff 10 minuten klusje in huis doen... (Nieuw hout halen bijvoorbeeld)

Idd kreeg ik niet het hele huis op 21 graden, maar die wens was er niet. Woonkamer af en toe wel op sambal omdat er wat warmte in de buffer moest.... Ik mis het, maar zou het niet weer zo uitvoeren. Massa kachel en het zelfde systeem van leven zou ik nu kiezen. Plus een gecompartimenteerd huis dat in de winter wat slimmer warm blijft.

Heel veel plezier ermee!

[MarijkeV]

Marijke, heb jij al gereageerd op de vraag of er een kort circuit tussen zit met regelaar? Kortom, als de kachel opstart, gaat op een moment de pomp lopen, is dit over de hele buffer of zit er een verkort circuit tussen...

Zoniet, is het echt belangrijk dit iig te bekijken.
Je stookt anders tegen/door een koude wisselaar en bent potentieel een schoorsteenbrand aan het kweken en stoot onnodig veel rommel uit.

Er zit wel een verkort circuit en er is een CU-08 kastje met app waarmee ik kan instellen bij welke temperatuur de pomp van het kachelcircuit aangaat. Die zet ik op 65 graden en soms bij de opstart tijdelijk op 70 graden om zo te proberen te bereiken dat de kachel voldoende warm blijft zodat de pomp aan kan blijven bij 65 en niet telkens weer uitspringt wanneer er water gaat stromen.

We hebben twee thermostaten nu. Eentje die warmte vraagt aan het buffervat en eentje die warmte vraagt aan de gasketel, die we ook nog hebben. Momenteel laat ik het huis opwarmen door gas en als ik ga stoken en het vat voldoende warm is, zet ik de thermostaat van de gas lager en die van de buffer hoger. Eerst deed ik dat al wanneer de buffer 60 graden was, maar nu wacht ik tot hij 80 graden is. Zo kan ik proberen met de kachel de warmte te blijven bijstoken terwijl er ook warmte wegtrekt uit het vat.

Ik heb de pomp van de vloerverwarming nu ook wat trager gezet om de warmte niet al te snel kwijt te raken uit het vat.
En ik ben nog verder zoekende hoe de juiste balans te krijgen.

Dat omgekeerd stoken moet ik nog wel even leren merk ik

[LeaD]

Er zit toch een thermostaat met mengventiel op je vloerverwarmingspomp ? Je mag geen water van 65° in je vloer duwen zonder te mengen met de retour , je voeten gaan verbranden . Dit mag meestal maar 35°C maximaal zijn . Als je verschillende zones hebt, de verschillende circuits dien je dat ook waterzijdig in te regelen . Op de collector zie je dan meestal van die glazen kijkbuisjes waarop het debiet afleesbaar is .

[MarijkeV]

Er zit toch een thermostaat met mengventiel op je vloerverwarmingspomp ?

Jazeker, die zit er. Ik heb de temperatuur op 25-30 graden staan (die is niet heel stabiel, dus het hangt wat van het moment af hoe warm het wordt)
Er gaat dus minimaal 65 graden vanuit de kachel naar de buffer en daarna vanuit de buffer maximaal 30graden door de vloer.

En de debieten van de vloerverwarming groepen staan grotendeels volledig open nu.

[JantjeV8]

Gm, ik denk dat u zoekt naar een instelling die u nooit gaat bereiken.

Uw vloer, uw woning vraagt meer warmte dan uw kachel via het buffer kan leveren. Het wamteverlies en het te leveren vermogen zijn niet op elkaar afgestemd, er is geen balans tussen die 2.
Die balans gaat u ook niet vinden.
Er is ook geen balans tussen uw kachel en het buffer. De kachel levert geen constante stroom aan warmte aan uw buffer. U schrijft dat u het mixventiel tijdelijk op 70grC instelt om dan de pomp niet te laten in/uitschakelen, maar constant te laten draaien. Dat gaat 'm nooit worden. Immers het vuur in uw kachel gaat ook niet constant EN het waterzijdige gedeelte van uw kachel levert veel minder op dan uw pomp naar het buffer transporteert.

Er zal best wat te optimaliseren zijn door e.e.a. goed in te regelen. Maar daarna moet je van de instellingen af blijven. Dan is het wat het is. Belangrijkste is dat uw vloer van constante warmte wordt voorzien. Maar ook dat is een variabele, immers uw kamerthermostaat zal de vloer uitschakelen als uw kachel de ruimte van warmte voorziet.

[LeaD]

Of de pomp al of niet wordt uitgeschakeld hangt ook veel af van het ontwerp van de installatie . Pomp mag zelfs 24/24 draaien . Het mixventiel doet namelijk de afhandeling . Tuurlijk is het beter dat de pomp niet draait als de kachel uitstaat maar dat is dan ook alleen maar voor de elektrische energieafname en dat is nu toch ook niet zo spectaculair van een circulatiepomp .

Als de ruimte temperatuur wordt verhoogt door de rechtstreekse verwarming van de kachel zal de vloerverwarming automatisch minder warmte afgeven, het temperatuursverschil is dan ook kleiner . Dan werkt het als buffer .

Door het hele concept zal er toch wel eens een weekje goed moeten doorgestookt worden om het geheel goed werkende te krijgen en nadien wordt het zoeken naar de balans hoeveel je uiteindelijk zal verstoken, en dat hangt toch rechtstreeks af van de isolatieëigenschappen van de woning en de comforttemperatuur die men voor ogen heeft .

Vloerverwarming ga je sowieso waterzijdig moeten of laten inregelen . Het zou wel toeval zijn dat elke leiding even lang is en net evenveel bochten telt .

[Geertje]

Na een héééle tijd afwezigheid weer eens op dit forum gekeken.
Inmiddels wonen wij alweer bijna 4 jaar in ons zeer goed geisoleerde huis, dat we verwarmen met een leemkachel. Kachel is ook aangesloten op buffervat. Buffervat verzorgt warm water voor de douche en (in theorie) vloerverwarming.
In de zomer wordt het buffervat verwarmd door een zonneboiler.
Mijn ervaring: Met de kachel warmt het buffervat maar een heel klein beetje op. Net genoeg om te kunnen douchen. Dit terwijl er echt aan alle kanten koperspiralen zijn ingebouwd.
Als we de vloerverwarming inschakelen, trekt die het buffervat in no time leeg.

Voor ons is verwarmen op dit moment veel makkelijker met de kachel dan met de vloerverwarming. Eén keer stoken per dag, houtverbruik ongeveer 3-4 m3 per winter. Stoken is pas nodig ergens in november en stopt ergens in maart, afhankelijk van hoe zonnig weer het is. Onze woonkamer, en keuken zijn vrijwel altijd tussen de 20-23 graden, kantoor (boven woonkamer en keuken) en badkamer een graadje koeler, bijkeuken en slaapkamer zijn 12-16 graden (en dat is prima).

Wij gebruiken de vloerverwarming in de badkamer eigenlijk alleen bij teveel zon in de zomer! Als het buffervat te heet dreigt te worden stopt de circulatie vanuit de zonneboiler. Dan gebruiken we de badkamer als 'heat dump', omdat anders de glycol in de zonneboiler teveel opwarmt.

Ook op basis van ervaringen van anderen op dit forum is mijn conclusie: vloerverwarming onttrekt zoveel warmte aan een buffervat, dat je dat er met een kachel niet makkelijk in krijgt. Dan is de rechtstreekse warmte van een kachel al snel te veel.