Bouw BBR 200

[RB2320]

Hallo allemaal,

in het kader van informatie delen start ik hier een draadje over de bouw van mijn bbr 200mm.
Ik heb de kachel momenteel al aan het branden, alhoewel ik nog een paar kleine aanpassingen wil doen alvorens ik de kachel verder afwerk.
Ik probeer de komende tijd elke keer een aantal foto's te plaatsen van de bouw van afgelopen tijd tot aan huidige situatie.
Sommige dingen zijn gaandeweg veranderd in de bouw, dus brand mij niet te snel af

De keus is voor ons gevallen op een 200mm systeem omdat we hier uiteindelijk ons huis mee moeten kunnen verwarmen, er zit nog wel een verbouwing in het voorhuis aan te komen en daar is met deze kachel al rekening mee gehouden vandaar de grote van de kachel. Ook wilden wij een grote bank dus de ISA is redelijk ruim geworden en heb dus ook een bypass moeten maken voor de zekerheid. Tot op heden (3 weken aan het stoken nu) is deze alleen de eerste keer met de opstart gebruikt.
De kachel brand al erg goed, maar kan nog beter, krijg nu de afgastemperatuur nauwelijks boven de 80 a 90 graden mede omdat er teveel restrictie zit nog in de luchttoevoer op de deur denk ik, maar deze pas ik eerdaags aan a
en dan proberen we weer verder.

Het is iig wel een enorm genot deze mastodont!

[RB2320]

fotos

[RB2320]

Buis uitgaand is verstelbaar in hoogte en t-stuk voor bypass

[RB2320]

Kachelfront

[peterberg]

Hi Robin,
Ik heb de eerste fout gezien. De opening tussen de bank en de bell zou even groot moeten zijn als de hele binnenkant van de bank. Je hebt geluk dat de afvoer naar de schoorsteen in de bank zit, anders zou die bank nauwelijks warm worden.

Voor de duidelijkheid: bank en bell zou je moeten beschouwen als één grote bell, met een vreemde vorm, dat wel. Nu gaat de stroming toch wel goed omdat die niet meer terug naar de bell hoeft. Wordt de bank echt warm? Die 80 of 90 graden op de schoorsteen is mogelijk het gevolg van de krappe doorlaat naar de bank.

[RB2320]

Hallo Peter,
dank voor je antwoord en natuurlijk ook al je moeite om deze kachels door te ontwikkelen!

Ik heb nog even tussen mijn foto's geneusd maar kon zo geen foto vinden van mijn latere aanpassing. Mijn gevoel zei al dat dit krap was dus heb het gat vlak voordat ik de bank dicht heb gemaakt nog helemaal naar onder weggebroken, ook nog iets naar voren weggesnoept. Al met al denk ik dat het ongeveer 75% van de bank is geworden, helaas dus nog te weinig maar daar kan ik helaas zo niet veel meer aan veranderen Mischien is de oplossing om de uitlaat iets hoger te maken? Deze heb ik namelijk verstelbaar gemaakt.

De bank word goed warm hoor, mij te heet af. Ik geef het binnen een half uurtje al op
Het einde van de bank word minder warm dus die kant past mij beter, nadeel is dat deze na 24 uur nog maar iets warm is terwijl de bank bij de kachel zelf echt nog lekker warm is maar het toeval is dus dat ons dat warmteverschil wel bevalt.
Maar daar zou dus nog een verbetering zitten, als ik de kachel komende tijd niet optimaal krijg breek ik dat stuk open, ik vind iig dat hij goed moet presteren, eerst wil ik wel nog de luchttoevoer in het deurtje veranderen omdat deze te laag zit en de lucht er niet helemaal vrij door kan. Als de kachel volop brand dan begint hij te "hoppen" dus mijn gevoel zegt dat dit te maken heeft met de bocht die de luchttoevoer moet maken. Hij doet het namelijk al stukken beter nadat ik de toevoer 2 cm omhoog had gezet. (deurtje in totaliteit omhoog gehaald)

[RB2320]

.

[peterberg]

Ik heb nog even tussen mijn foto's geneusd maar kon zo geen foto vinden van mijn latere aanpassing. Mijn gevoel zei al dat dit krap was dus heb het gat vlak voordat ik de bank dicht heb gemaakt nog helemaal naar onder weggebroken, ook nog iets naar voren weggesnoept. Al met al denk ik dat het ongeveer 75% van de bank is geworden, helaas dus nog te weinig maar daar kan ik helaas zo niet veel meer aan veranderen Mischien is de oplossing om de uitlaat iets hoger te maken? Deze heb ik namelijk verstelbaar gemaakt. De bank word goed warm hoor, mij te heet af. Ik geef het binnen een half uurtje al op

De bank wordt warm, dat is in ieder geval goed. Je zou de uitlaat iest hoger kunnen maken als je vindt dat de schoorsteen temperatuur omhoog moet.

Het einde van de bank word minder warm dus die kant past mij beter, nadeel is dat deze na 24 uur nog maar iets warm is terwijl de bank bij de kachel zelf echt nog lekker warm is maar het toeval is dus dat ons dat warmteverschil wel bevalt.

Wat je ziet in het verloop van de warmte van de bank door de tijd is normaal. De bell met de kern er in blijft het langst warm, het stuk bank dicht bij de bell dus ook.

Maar daar zou dus nog een verbetering zitten, als ik de kachel komende tijd niet optimaal krijg breek ik dat stuk open, ik vind iig dat hij goed moet presteren, eerst wil ik wel nog de luchttoevoer in het deurtje veranderen omdat deze te laag zit en de lucht er niet helemaal vrij door kan. Als de kachel volop brand dan begint hij te "hoppen" dus mijn gevoel zegt dat dit te maken heeft met de bocht die de luchttoevoer moet maken. Hij doet het namelijk al stukken beter nadat ik de toevoer 2 cm omhoog had gezet. (deurtje in totaliteit omhoog gehaald)

Ik begrijp dat als de kachel hard brandt hij een langzame puls vertoont, als een stoom locomotiefje. Dat kan te maken hebben met een restrictie verderop in het systeem. Al er een klein vuur is dan is er niets aan de hand, alles stroomt dan toch wel door. Maar als er een groot vuur brandt en veel meer gassen zijn uitgezet, dan kan een wat krappe bocht wel degelijk weerstand opleveren. De deur op een kier zetten wil dan wel eens helpen.

Een andere oorzaak kan de luchttoevoer zijn. Je gebruikt een floor channel, op de foto lijkt het alsof het liggende deel een even grote doorsnede heeft als het staande deel. Dat is niet volgens specificatie, het liggende deel moet liefst een twee keer zo grote doorsnede hebben als het staande. De achterliggende gedachte is dat het staande deel zelf ook een tijdelijke vernauwing is, daardoor gaat de lucht snelheid daar in omhoog. Het resultaat is een betere koeling van dat deel en een groter volume lucht komt via die weg binnen. Een floor channel is geen p-channel, ze bereiken ongeveer hetzelfde maar op een verschillende manier.

Verder heb ik nog geen duidelijk beeld van de luchttoevoer als geheel. Om te beginnen: de doorlaat zou 25% van de riser dwarsdoorsnede moeten zijn, met de mogelijkheid om die kleiner te maken als de trek sterk toeneemt. In jouw geval wordt dat +/- 78,5 cm², liefst in de vorm van een horizontale sleuf. Bijvoorbeeld 4x20 cm, dan zit je er dicht bij.

Achter deur of kozijn moet er dan een vrije ruimte zijn van ongeveer 50 mm. De mond van de floor channel moet daar laag in zitten. Op het begin van de floor channel moet dan een vertikaal platte plaat gelast zijn die zorgt dat de as er niet naar voor toe uitloopt en tevens de lucht afbuigt naar boven voor de primaire beluchting. Wat je dan hebt gemaakt is een systeem waarbij er veel relatief koude lucht vóór de floor channel blijft hangen, die daardoor te allen tijde van verse lucht wordt voorzien. Tijdens de stook gaat de floor channel meer lucht aantrekken naarmate de onderdruk in de poort toeneemt. Met als gevolg dat de nadruk tijdens de stook verschuift van primaire lucht naar secundaire lucht. Exact wat een ideale situatie het best benadert.

Dus laat eens zien hoe die luchtinlaat er uit ziet, hoe groot die is. Direct achter de inlaat moet de lucht zich kunnen verspreiden, in de vorm van een tunneltje is dus niet correct.

[Brutus Groenus]

Leuk verlag!

Mooi om te zien hoe zo’n kachel stap voor stap wordt gemaakt.

[RB2320]

Dag peter,

dit is een duidelijk verhaal. Je input word gewaardeerd, waarvoor dank!

Een andere oorzaak kan de luchttoevoer zijn. Je gebruikt een floor channel, op de foto lijkt het alsof het liggende deel een even grote doorsnede heeft als het staande deel. Dat is niet volgens specificatie, het liggende deel moet liefst een twee keer zo grote doorsnede hebben als het staande. De achterliggende gedachte is dat het staande deel zelf ook een tijdelijke vernauwing is, daardoor gaat de lucht snelheid daar in omhoog. Het resultaat is een betere koeling van dat deel en een groter volume lucht komt via die weg binnen. Een floor channel is geen p-channel, ze bereiken ongeveer hetzelfde maar op een verschillende manier.

Hier zit ook een fout, ik heb met het bouwen rekening gehouden met een grotere floor channel maar later kennelijk door een of ander hersenspinsel de liggende buis van de floor channel te klein gemaakt. Het staande deel heb ik samengesteld op 40x40mm binnenwerks en het liggende deel had ik een paar mm2 meer gegeven zodat er in mijn hoofd dan iig geen extra weerstand was.

Verder heb ik nog geen duidelijk beeld van de luchttoevoer als geheel. Om te beginnen: de doorlaat zou 25% van de riser dwarsdoorsnede moeten zijn, met de mogelijkheid om die kleiner te maken als de trek sterk toeneemt. In jouw geval wordt dat +/- 78,5 cm², liefst in de vorm van een horizontale sleuf. Bijvoorbeeld 4x20 cm, dan zit je er dicht bij.

Dit is zo uitgevoerd dus dat kan ik afvinken

Achter deur of kozijn moet er dan een vrije ruimte zijn van ongeveer 50 mm. De mond van de floor channel moet daar laag in zitten. Op het begin van de floor channel moet dan een vertikaal platte plaat gelast zijn die zorgt dat de as er niet naar voor toe uitloopt en tevens de lucht afbuigt naar boven voor de primaire beluchting.

Ik heb mijn deurtje 25mm diep binnenwerks, maar mijn gedachte was dat er over de hele breedte van het deurtje voldoende ruimte (oppervlak) zou zijn om de lucht naar binnen te laten gaan. Dit is dus niet correct

De verticale plaat waar je over schrijft was eerst aanwezig, nog te zien op het front toen ik deze heb gemaakt bij bovenstaande foto's. Later heb ik deze weg geslepen



Ik heb vanmiddag het een en ander aangepast en heb wat foto's gemaakt van de situatie zoals deze was en nu is gemaakt.
Dit heb ik nog niet afgewerkt maar wou eerst zeker weten dat er niets meer verandert hoeft te worden.

Ik heb zojuist een batch gestookt, verloop:

• Na ong 20 min was er 75 graden in in de schoorsteen

• Na ong 1,5 uur bereikte de schoorsteen zijn top op ongeveer 110 graden

• het pulseren is niet aanwezig geweest

• heb het idee dat hij wat langzamer opstart, maar geen rook meer in de box aanwezig na 2 minuten(dat wat aanwezig was is ook erg minimaal bijna niet te zien)

• het bulderen van de kachel is aanzienlijk minder

Zoals ik hierboven al aangaf is het bulderen van de kachel aanzienlijk minder terwijl de vortex achterin beter te zien is, deze gaan mooi rechts en links om. Niet dat ik mij er aan stoor hoor maar het lijkt me dat de duur van de stook met een kleine 2,5 uur totdat er een bergje gloeiende kolen over is wel wat aan de lange kant is. Wat kan dit zeggen? Ik heb de kg hout en de soort niet opgeschreven helaas. Niet aan gedacht.

Dan nog een vraag, ik lees veel verschillende temperaturen op verschillende draadjes maar wat is nu de ideale temperatuur in het verloop van de stook? De trek is zelfs met 70 graden hier al erg goed maar ik ben dan bang voor teveel condensatie?
Wat is jou/jullie advies?

20231201_134806 (Middel).jpg

20231201_134811 (Middel).jpg

20231201_135606 (Middel).jpg

20231201_165759 (Middel).jpg

20231201_142013 (Middel).jpg

20231201_152754 (Middel).jpg

20231201_170807 (Middel).jpg

20231201_170844 (Middel).jpg

[RB2320]

Leuk verlag!

Mooi om te zien hoe zo’n kachel stap voor stap wordt gemaakt.

Dank!

Heb nog wel een doosje fotos Komt goed.
Ik vind het zelf ook leuk om draadjes te lezen met veel fotos van alle aspecten dus vandaar dat ik me verplicht voel het zelfde te doen

[peterberg]

Ik heb vanmiddag het een en ander aangepast en heb wat foto's gemaakt van de situatie zoals deze was en nu is gemaakt.
Dit heb ik nog niet afgewerkt maar wou eerst zeker weten dat er niets meer verandert hoeft te worden.

Ik heb zojuist een batch gestookt, verloop:

• Na ong 20 min was er 75 graden in in de schoorsteen

Helemaal goed. De vuistregel die ik hanteer is minimaal 60 ºC in het hart van de schoorsteen 20 minuten na aansteken. Dan is de kans op een chimney stall (wegvallen van de trek) vrijwel verwaarloosbaar.

• Na ong 1,5 uur bereikte de schoorsteen zijn top op ongeveer 110 graden

Ook goed, hele goeie waarde, zeker in een 200 mm systeem. Dit is al aanzienlijk meer dan de temperaturen die je eerder opgaf.

• het pulseren is niet aanwezig geweest

Dat is heel positief, als het helemaal wegblijft dan zit er geen restrictie verderop in het systeem. Alle tsjoekoe, tsjoekoe was dan kennelijk te wijten aan de luchtinlaten.

• heb het idee dat hij wat langzamer opstart, maar geen rook meer in de box aanwezig na 2 minuten(dat wat aanwezig was is ook erg minimaal bijna niet te zien)

Dat hij langzamer opstart is in deze configuratie opzettelijk. Tijdens de ontwikkeling van de floor channel heb ik nogal wat problemen gehad dat-ie te hard ging, met roken als gevolg.

• het bulderen van de kachel is aanzienlijk minder

Dit heeft wat extra toelichting nodig. Het gebulder is wel leuk, en is vooral hard als de riser vierkant is en uit harde materialen bestaat. Die van jou is achthoekig en van isolerende vuurvaste stenen gebouwd. Dat soort factoren beperken het geluid al wat. Verder, hoe je het ook wendt of keert, dat geluid kost ook energie, waardoor de efficiëntie van het systeem als geheel enigszins afneemt. Vraag me niet hoeveel, daar heb ik geen idee van. Ik heb het gehoord van iemand die er meer verstand van heeft dan een gewone sterveling zoals ik.

Zoals ik hierboven al aangaf is het bulderen van de kachel aanzienlijk minder terwijl de vortex achterin beter te zien is, deze gaan mooi rechts en links om. Niet dat ik mij er aan stoor hoor maar het lijkt me dat de duur van de stook met een kleine 2,5 uur totdat er een bergje gloeiende kolen over is wel wat aan de lange kant is. Wat kan dit zeggen? Ik heb de kg hout en de soort niet opgeschreven helaas. Niet aan gedacht.

Geen zorgen over maken, ik denk dat je brandstof hardhout is en dat je grote stukken stookt. Maar zolang de naverbranding er netjes uitziet en vrijwel de hele stook in stand blijft is dat beter dan erdoorheen racen en gauw-klaar-snel-thuis. Bovendien neemt dan de eind temperatuur juist weer toe en de efficiëntie af.

Dan nog een vraag, ik lees veel verschillende temperaturen op verschillende draadjes maar wat is nu de ideale temperatuur in het verloop van de stook? De trek is zelfs met 70 graden hier al erg goed maar ik ben dan bang voor teveel condensatie?
Wat is jou/jullie advies?

Zoals ik al noemde, zijn de temperaturen die je noemde heel netjes en binnen de verwachtingen. Ik neem aan dat je de bypass alleen hebt gebruikt voor de eerste 2 of 3 stook sessies. Is het ding eenmaal warm dan is er niets aan de hand en gaat alles als een zonnetje. Maar owee als je in de herfst het kouwe ding voor de eerste keer opstart en je vergeet de bypass open te zetten. Dan heb je goeie kans dat het ding weerspannig blijft totdat het temperatuur verschil tussen binnen en buiten (deltaT) stijgt ofwel de bypass geopend wordt, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt.

Ga er rustig voor zitten en geniet ervan. Wat je zou kunnen doen om de bank een beetje minder heet te maken is er meer massa bovenop brengen.

Laat rustig een laag gloeiende houtskool liggen en sluit de luchtinlaat. Dan gaat het ding uit en heb je de volgende avond een laag onverbrande kool waar je het volgende vuur weer op bouwt.