En een foto zegt ook meer dan duizend woorden .
Aan welke zijde bevindt zich het gaas ? ( Noord, oost, ... )
Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Moderator: Moderators
-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Veel duidelijker .
En een foto zegt ook meer dan duizend woorden .
Aan welke zijde bevindt zich het gaas ? ( Noord, oost, ... )
En een foto zegt ook meer dan duizend woorden .
Aan welke zijde bevindt zich het gaas ? ( Noord, oost, ... )
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand! 
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Westen, toevallig ook de richting waar de wind hoofdzakelijk vandaan komt ?
Hier in elk geval, hoofdzakelijk uit het westen tot zuid-west .
Hier in elk geval, hoofdzakelijk uit het westen tot zuid-west .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Net even wat foto's kunnen maken van de schoorsteen. Ik heb alleen de westkant met het luikje van vonkenvanger gaas gefotografeerd. De drie andere zijden zijn allemaal de geperforeerde plaat die je op deze foto's ook ziet, maar dan zonder het gaas.
Ben blij dat ik even heb gekeken, want de schoorsteenveger had het gaas niet helemaal goed tot onder dichtgemaakt, dus dat moet ik nog even corrigeren.
Ben benieuwd wat jullie er van denken. In totaal is er natuurlijk best een groot oppervlak open. De gaten slippen ook niet dicht na verloop van tijd.
@lead: ik weet niet waar de wind het meest vandaan komt. Ik won in Twente en denk ook van west of oost.
Ben blij dat ik even heb gekeken, want de schoorsteenveger had het gaas niet helemaal goed tot onder dichtgemaakt, dus dat moet ik nog even corrigeren.
Ben benieuwd wat jullie er van denken. In totaal is er natuurlijk best een groot oppervlak open. De gaten slippen ook niet dicht na verloop van tijd.
@lead: ik weet niet waar de wind het meest vandaan komt. Ik won in Twente en denk ook van west of oost.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Wellicht is dit ook nog wel een idee. Dan kan ik de bestaande platen weghalen en plaats ik deze vonkenvanger onder de koperen kap.
Ik vind het mentaal nog wel lastig, want ik kan me bijna niet voorstellen dat een dergelijke vonkenvanger voldoende kan voorkomen dat er vonken op de rieten kap komen. Maar dat is meer mijn eigen probleem, want dit zal uiteraard voldoende getest zijn 
.
De schoorsteenveger zal er vast minder blij mee zijn, want nu moet hij eerste de schroeven losdraaien om het kapje te verwijderen.
.De schoorsteenveger zal er vast minder blij mee zijn, want nu moet hij eerste de schroeven losdraaien om het kapje te verwijderen
.Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
Erikvr
- Berichten: 678
- Lid geworden op: 02 mar 2009, 13:41
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Kans op vonken uit de kap bij een hoogrendementkachel is vrij klein. De schoorsteen kan ook van binnenuit worden geveegd, dan kan de kap blijven zitten.
groet,
Erik
Erik
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Als ik die platen zie, dan denk ik dat de trek heel erg begrenst is met uw schoorsteen, ook al stook je hem heet. Die platen remmen heel erg de venturi-werking over de uitloop van de schoorsteen. Het werkt als een restrictie in een uitlaat, het haalt de maximum doorlaat cacaciteit een eind omlaag.
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Vandaag eindelijk het dak even opgeweest en wat metingen verricht. De platen zijn 60cm breed en 25cm hoog. De gaatjes hebben een diameter van 3.5 a 4mm. Dus er gaat best wat lucht doorheen.
Tevens heb ik het 'deurtje' met 0.8mm vierkant gaas ook weer even op de juiste manier vastgezet. Wel een gepruts overigens, dus ik snap dat de schoorsteenveger het wel goed vond. Aan de andere kant hadden er vonken doorheen kunnen gaan met catastrofale gevolgen, dus vanaf nu check ik het elk jaar zelf even na het vegen.
Zie hier voor nog wat meer afbeeldingen Wat is nu wijsheid? De bestaande platen zitten echt goed verankerd en het is een hele klus om alles weg te krijgen, waarbij het nog maar de vraag is welk resultaat het zal hebben.
Als ik het doe dan zal ik dus eerst een vonkenvangen installeren op de pijp uitlaat (gat bovenin is ongeveer 23cm diameter), en pas daarna het gaas wegsnijden met een multitool of iets dergelijks.
De complete kap eraf halen is namelijk geen doen, zonder een hoogwerker.
Wat verder opviel is dat aan de kant waar het deurtje zit het lood aan de onderkant waar de schoorsteen aansluit aan de nokpannen van het dak (dus ongeveer 1 meter lager op de nol van het dak) allemaal gaten had. Lijkt wel aangevreten. Ik heb vorig jaar wel wespen op zolder gehad, kunnen zij dat hebben gedaan. Het lijkt ook wel dat het is ingebrand.
Ga dat in ieder geval deze week repareren met nieuw lood, want het lekt nu zo de zolder in.
Tevens heb ik het 'deurtje' met 0.8mm vierkant gaas ook weer even op de juiste manier vastgezet. Wel een gepruts overigens, dus ik snap dat de schoorsteenveger het wel goed vond. Aan de andere kant hadden er vonken doorheen kunnen gaan met catastrofale gevolgen, dus vanaf nu check ik het elk jaar zelf even na het vegen.
Zie hier voor nog wat meer afbeeldingen Wat is nu wijsheid? De bestaande platen zitten echt goed verankerd en het is een hele klus om alles weg te krijgen, waarbij het nog maar de vraag is welk resultaat het zal hebben.
Als ik het doe dan zal ik dus eerst een vonkenvangen installeren op de pijp uitlaat (gat bovenin is ongeveer 23cm diameter), en pas daarna het gaas wegsnijden met een multitool of iets dergelijks.
De complete kap eraf halen is namelijk geen doen, zonder een hoogwerker.
Wat verder opviel is dat aan de kant waar het deurtje zit het lood aan de onderkant waar de schoorsteen aansluit aan de nokpannen van het dak (dus ongeveer 1 meter lager op de nol van het dak) allemaal gaten had. Lijkt wel aangevreten. Ik heb vorig jaar wel wespen op zolder gehad, kunnen zij dat hebben gedaan. Het lijkt ook wel dat het is ingebrand.
Ga dat in ieder geval deze week repareren met nieuw lood, want het lekt nu zo de zolder in.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Ik deel uw conclusie over die perforaties niet.
Als de gaatjes 4mm in diameter zijn, ze op 8mm hart-op-hart van elkaar zitten, dan is de vrije doorlaat 22,6%. Zijn de gaatjes 5mm, dan is dat 35,4%, nog niet heel veel en u suggereerde 3 a 4 mm, dus eerder kleiner dan groter.
Uw kachel heeft, als hij brand, ernstig last van obstipatie. Hij kan z'n uitlaatgas niet kwijt, de luchtstroom wordt heel stevig tegen gehouden, er is nauwelijks een luchtflow over de schoorsteen.
Dat lood, hoewel lood ontzettend goed met vele materialen kan, lijkt mij heel erg op spanningscorrosie. Het lood bevindt zich onder de afdruip van de koperen kap EN de stalen of aluminium perfo-platen. Hoewel dat over algemeen redelijk goed moet gaan, zou de combinatie wellicht het lood hebben aangetast.
Anderzijds, het lood ziet redelijk geel/bruin. Ik weet dat het zuur in eikenhout ook lood kan aantasten. Wellicht in die hoek eens uitzoeken wat er aan de hand kan zijn. Anderzijds, het loketje vervangen en het zal weer jaren mee gaan. Geen idee hoe lang het er al zit immers.
Als de gaatjes 4mm in diameter zijn, ze op 8mm hart-op-hart van elkaar zitten, dan is de vrije doorlaat 22,6%. Zijn de gaatjes 5mm, dan is dat 35,4%, nog niet heel veel en u suggereerde 3 a 4 mm, dus eerder kleiner dan groter.
Uw kachel heeft, als hij brand, ernstig last van obstipatie. Hij kan z'n uitlaatgas niet kwijt, de luchtstroom wordt heel stevig tegen gehouden, er is nauwelijks een luchtflow over de schoorsteen.
Dat lood, hoewel lood ontzettend goed met vele materialen kan, lijkt mij heel erg op spanningscorrosie. Het lood bevindt zich onder de afdruip van de koperen kap EN de stalen of aluminium perfo-platen. Hoewel dat over algemeen redelijk goed moet gaan, zou de combinatie wellicht het lood hebben aangetast.
Anderzijds, het lood ziet redelijk geel/bruin. Ik weet dat het zuur in eikenhout ook lood kan aantasten. Wellicht in die hoek eens uitzoeken wat er aan de hand kan zijn. Anderzijds, het loketje vervangen en het zal weer jaren mee gaan. Geen idee hoe lang het er al zit immers.
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Dank je voor je uitgebreide antwoord. Stel ik erg op prijs.
Mijn gedachte was dat het totaal aan open ruimte bij 4 platen van 60x25cm een stuk groter is dan een vonkenvanger regenkap die in de markt te koop is. Zie afbeelding
Maar wat je zegt over flow is natuurlijk helemaal waar. Er waait natuurlijk veel minder wind door de gerperforeerde platen waardoor de flow een stuk minder is.
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Ik had gisteren ook de vraag met foto's voorgelegd aan bedrijf dat vonkenvangers verkoopt. Dit is het antwoord.
De reden dat de trek minder is geworden komt door de hr kachel deze zorgt ervoor dat er minder warmte uit de schoorsteen verdwijnt.
Waardoor de trek vermindert.
Gezien het oppervlakte van de huidige materiaal verwacht ik niet dat onze vonken vanger met grotere gaten meer trek geeft.
Mogelijk heeft een trekkap met vonkengaas een beter effect, hiervoor dient wel de huidige kap verwijderd te worden.
Ik zou overleggen met de leverancier van de kachel.
Zeg het maar.
Wellicht toch eerst een flexibele pijp door het bestaande kanaal trekken.
De reden dat de trek minder is geworden komt door de hr kachel deze zorgt ervoor dat er minder warmte uit de schoorsteen verdwijnt.
Waardoor de trek vermindert.
Gezien het oppervlakte van de huidige materiaal verwacht ik niet dat onze vonken vanger met grotere gaten meer trek geeft.
Mogelijk heeft een trekkap met vonkengaas een beter effect, hiervoor dient wel de huidige kap verwijderd te worden.
Ik zou overleggen met de leverancier van de kachel.
Zeg het maar.
Wellicht toch eerst een flexibele pijp door het bestaande kanaal trekken.
-
Pietje
- Moderator
- Berichten: 3595
- Lid geworden op: 04 jun 2012, 22:39
- Locatie: Wijbosch
- Contacteer:
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Ik ben het met Jan eens dat de belemmering van de vonkenvanger te groot is voor de schoorsteen. Niet zozeer door het aandeel oppervlak van de gaatjes, maar om de diameter.
De stroming door een gaatje heeft een parabolisch verloop (bij laminaire stroming, bij turbulent is het iets anders) in x- en y-richting en dat betekent dat als de diameter 2x zo groot is, de doorstroming 8x zo groot is. Bij heel kleine gaatjes (en 4mm schaar ik daar wel onder...) is er dus nog amper doorstroming in verhouding met de 180mm van de pijp. De enige manier om er achter te komen of de platen te veel remmen is het drukverschil te meten onder de kap van de schoorsteen en de buitenlucht, op het moment dat de kachel brandt. Beetje water in een plastic slangetje dat je in een U houdt geeft een aardig beeld.
De stroming door een gaatje heeft een parabolisch verloop (bij laminaire stroming, bij turbulent is het iets anders) in x- en y-richting en dat betekent dat als de diameter 2x zo groot is, de doorstroming 8x zo groot is. Bij heel kleine gaatjes (en 4mm schaar ik daar wel onder...) is er dus nog amper doorstroming in verhouding met de 180mm van de pijp. De enige manier om er achter te komen of de platen te veel remmen is het drukverschil te meten onder de kap van de schoorsteen en de buitenlucht, op het moment dat de kachel brandt. Beetje water in een plastic slangetje dat je in een U houdt geeft een aardig beeld.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-- We hebben de aarde niet geërfd van onze voorgangers, maar te leen van onze nakomelingen --
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Wellicht, maar de perfo-platen staan niet direct aan de monding van de schoorsteen, de luchtstroom wordt al ver van de monding vandaan afgebogen. Die 'standaard' trekkap wel, die staat op de ingemetselde pot.
De theorie over de HR kachel kan ik volgen, er blijft immers meer warmte IN de woning dan dat hij uitblaast. Wellicht moet je het dan als een EN EN situatie beschouwen. Een HR kachel zal inderdaad gevoeliger zijn voor onvolkomenheden in de afvoer. Ik denk ook dat een rvs liner makkelijk warm te stoken is dan een gemetseld kanaal. Dat is wel mijn eigen ervaring in elk geval, ook een rvs buis in een gemetseld kanaal geplaatst, vermiculiet er omheen en een prima brandend kacheltje. Ook het gevoel van veiligheid speelde mee bij die keuze.
En die kachelman, die zou ook antwoord moeten kunnen geven op uw argument dat er erg veel as achter blijft. Dat duidt op onvolledige verbranding, HR of niet, dat ding brandt dan niet zoals hij zou moeten kunnen branden.
-
tobsie
- Berichten: 115
- Lid geworden op: 19 feb 2014, 11:37
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Het wordt dus EN, want ik wil het gewoon goed hebben. Afgelopen weekend nog wat verder onderzoek gedaan en tot een aantal conclusies en vragen gekomen.
1. De huidige rookgasafvoer is een gemetselde waarin beton (denk ik) is gestort met daar middenin een pijp. Deze pijp is er vervolgens uit gehaald toen het beton was uitgehard. Het huis is van 1982 en ik begreep van mijn schoonvader dat dit destijds bij hem ook zo was gebeurt.
2. De totale rookgasafvoer is ongeveer 850cm. Dit is vanaf het gat uit blok onder de schouw tot de uitlaat op de schoorsteen. Zie foto.
3. In het gat op de vorige foto zat een metalenpasstuk, deze heb ik verwijderd. Met enige druk want deze zat er erg vast in. Ik kan dus niet meer terug en moet nu een nieuwe pijp plaatsen
4. Er zit een veegluik op het zolder op ongeveer 3.5m onder de schoorsteen uitlaat. De eerste 5 jaar dat ik hier woonde veegde de schoorsteenveger altijd vanuit dit luik. Hier zag ik altijd al veel creosoot, wat ook na het vegen niet weg ging ( het losse wel uiteraard). De afgelopen 5 jaar heeft hij de schoorsteen altijd van bovenaf geveegd (dus door schoorsteen). Ik heb vandaag het veegluikje weer weer een keer losgehaald en zie de creosoot opbouw op het luikje! Dit is na het vegen 2 weken geleden en sindsdien niet gestookt. Dit is in mijn ogen een extra bewijs dat de trek onvoldoende is en de schoorsteen bovenin dus niet warm genoeg wordt. Zie ook een foto van een blik in de rookgasafvoer vanuit het veegluikje. Interessant is dat er onderin bij de schouw amper aankoek in de rookgasafvoer zit.
Dit verklaart ook waarom er gedurende het stookseizoen regelmatig creosoot in het Tstuk valt.
5. Ik wil dus een 150mm dubbellaags flexibel pijp door het kanaal trekken. Is het een risico omdat er bovenin nog creosoot zit (zie punt 4)? De flexibele pijp leverancier zegt namelijk dat ik deze pijp gewoon door het huidige kanaal kan trekken zonder isolatiekorrels toe te voegen.
6. De volgende stap is het bestaande vonkengaas verwijderen en een op de flexibel buis een vonkenvanger kap plaatsen. Die dus onder de sierkap past.
Zat zelf aan deze te denken https://www.firemaster.nl/product/schoo ... angergaas/
Deze past onder de sierkap zonder de kap te demonteren. Weet alleen nog niet hoe ik dit het beste kan aasluiten. Zie ook punt 8.
7. Waar ik nog mee worstel is het vastzetten van de flexibele buis op de schoorsteen. Normaal gaat dit met een topstuk , maar deze krijg ik niet onder de sierkap door. En ik denk dat de messing kap enorm zwaar is en die kan ik niet zomaar verwijderen.
Ik zat dus te denken om de flex vast te zetten met een ophangbeugel zoals deze. Deze wil ik dan gewoon los bovenop de schoorsteen onder de sierkap leggen. Is dit slim of gaat dit schuiven/klapperen omdat de flexibele pijp natuurlijk ook niet vast zit in de huidige pijp?
Hopelijk zijn er nog personen die hier ervaring mee hebben.
1. De huidige rookgasafvoer is een gemetselde waarin beton (denk ik) is gestort met daar middenin een pijp. Deze pijp is er vervolgens uit gehaald toen het beton was uitgehard. Het huis is van 1982 en ik begreep van mijn schoonvader dat dit destijds bij hem ook zo was gebeurt.
2. De totale rookgasafvoer is ongeveer 850cm. Dit is vanaf het gat uit blok onder de schouw tot de uitlaat op de schoorsteen. Zie foto.
3. In het gat op de vorige foto zat een metalenpasstuk, deze heb ik verwijderd. Met enige druk want deze zat er erg vast in. Ik kan dus niet meer terug en moet nu een nieuwe pijp plaatsen
4. Er zit een veegluik op het zolder op ongeveer 3.5m onder de schoorsteen uitlaat. De eerste 5 jaar dat ik hier woonde veegde de schoorsteenveger altijd vanuit dit luik. Hier zag ik altijd al veel creosoot, wat ook na het vegen niet weg ging ( het losse wel uiteraard). De afgelopen 5 jaar heeft hij de schoorsteen altijd van bovenaf geveegd (dus door schoorsteen). Ik heb vandaag het veegluikje weer weer een keer losgehaald en zie de creosoot opbouw op het luikje! Dit is na het vegen 2 weken geleden en sindsdien niet gestookt. Dit is in mijn ogen een extra bewijs dat de trek onvoldoende is en de schoorsteen bovenin dus niet warm genoeg wordt. Zie ook een foto van een blik in de rookgasafvoer vanuit het veegluikje. Interessant is dat er onderin bij de schouw amper aankoek in de rookgasafvoer zit.
Dit verklaart ook waarom er gedurende het stookseizoen regelmatig creosoot in het Tstuk valt.
5. Ik wil dus een 150mm dubbellaags flexibel pijp door het kanaal trekken. Is het een risico omdat er bovenin nog creosoot zit (zie punt 4)? De flexibele pijp leverancier zegt namelijk dat ik deze pijp gewoon door het huidige kanaal kan trekken zonder isolatiekorrels toe te voegen.
6. De volgende stap is het bestaande vonkengaas verwijderen en een op de flexibel buis een vonkenvanger kap plaatsen. Die dus onder de sierkap past.
Zat zelf aan deze te denken https://www.firemaster.nl/product/schoo ... angergaas/
Deze past onder de sierkap zonder de kap te demonteren. Weet alleen nog niet hoe ik dit het beste kan aasluiten. Zie ook punt 8.
7. Waar ik nog mee worstel is het vastzetten van de flexibele buis op de schoorsteen. Normaal gaat dit met een topstuk , maar deze krijg ik niet onder de sierkap door. En ik denk dat de messing kap enorm zwaar is en die kan ik niet zomaar verwijderen.
Ik zat dus te denken om de flex vast te zetten met een ophangbeugel zoals deze. Deze wil ik dan gewoon los bovenop de schoorsteen onder de sierkap leggen. Is dit slim of gaat dit schuiven/klapperen omdat de flexibele pijp natuurlijk ook niet vast zit in de huidige pijp?
Hopelijk zijn er nog personen die hier ervaring mee hebben.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: Kachelpijp van 150mm naar 200mm
Je koperen sierkap, kun je die moeren niet even los draaien en de kap weg nemen, nadien weer terug plaatsen?
Dat zou alle werkzaamheden een heel stuk makkelijker maken.
Bij die betonplaat onderin moet je dus een nisbus insteken, niks mis mee volgens mij. Als je van bovenaf een rvs buis er in laat zakken, dan zou die door die betonplaat naar binnen moeten steken, dan een nisbus op die rvs aansluiten en terug naar boven duwen. Die nisbus zou je ook met een klem o.i.d. vast moeten zetten, immers dat ding draagt de hele buis als het ware.
Die buisleverancier kan dat wel zeggen, maar die buis gaat dan wel wat uitgezakt ergens in je schoorsteen hangen. Die vermiculiet kun je er rondomheen storten, zodat die rvs buis mooi centraal in de schoorsteen blijft zitten. Als je hem tot boven toe vol stort, dan hoeft bovenin eigenlijk al niks maar vast gezet te worden. Wel moet je een aansluiting maken om de vonkenvanger op de rvs buis aan te sluiten, en dat zou je met zo'n plaat of klem kunnen doen. Hoeft niet erg ingewikkeld te zijn. Met die plaat dek je wel de schoorsteen af, dan waait de vermiculiet er niet uit.
Heb je bovenin zo'n keramische pot ingemetseld, of is het een rechthoekige opening?
Je zou die plaat toe kunnen passen, hem over het midden door te slijpen, dan kan hij 2-delig onder je koperen kap gemonteerd worden, maar je brengt hem weer bij elkaar met een klemband. Zoiets denk ik.
Dat zou alle werkzaamheden een heel stuk makkelijker maken.
Bij die betonplaat onderin moet je dus een nisbus insteken, niks mis mee volgens mij. Als je van bovenaf een rvs buis er in laat zakken, dan zou die door die betonplaat naar binnen moeten steken, dan een nisbus op die rvs aansluiten en terug naar boven duwen. Die nisbus zou je ook met een klem o.i.d. vast moeten zetten, immers dat ding draagt de hele buis als het ware.
Die buisleverancier kan dat wel zeggen, maar die buis gaat dan wel wat uitgezakt ergens in je schoorsteen hangen. Die vermiculiet kun je er rondomheen storten, zodat die rvs buis mooi centraal in de schoorsteen blijft zitten. Als je hem tot boven toe vol stort, dan hoeft bovenin eigenlijk al niks maar vast gezet te worden. Wel moet je een aansluiting maken om de vonkenvanger op de rvs buis aan te sluiten, en dat zou je met zo'n plaat of klem kunnen doen. Hoeft niet erg ingewikkeld te zijn. Met die plaat dek je wel de schoorsteen af, dan waait de vermiculiet er niet uit.
Heb je bovenin zo'n keramische pot ingemetseld, of is het een rechthoekige opening?
Je zou die plaat toe kunnen passen, hem over het midden door te slijpen, dan kan hij 2-delig onder je koperen kap gemonteerd worden, maar je brengt hem weer bij elkaar met een klemband. Zoiets denk ik.