Installatie houtfornuis

[whizzle]

Goedendag,
1e post hier maar al tijden meelezend en al veel geleerd. Mede hierdoor zijn we sinds kort blijde eigenaren van een houtfornuis. Nu zijn er een aantal punten mbt de installatie waarover we nog vragen hebben.
Het betreft een houtfornuis die 5 kw totaal kan leveren waarvan 2 waterzijdig. Hij is aangesloten met een open systeem, laddomat 21-60 met grundfos upm3l pomp op de zonneboiler, vat van 200l en dan op de bovenste spiraal. De pomp was nodig ivm de dikte van de spiraal, rest leidingen heeft diameter 28mm. Afstand kachel naar vat ca 4m horizontaal, plm 40 cm verticaal. Hopelijk zo voldoende achtergrond info. Nu de vragen:

1. Voor ons gevoel komt er te weinig warmte in het vat. Gedurende een dag stoken (plm 12 uur) krijgen we de boiler temperatuur zo'n 30-35 graden omhoog. Als we er van uitgaan dat zo'n 100 l water opgewarmd moet worden a 0.13kw/graad zou er maar 0.33-0.4 kw per uur in komen. Dit terwijl de oven en ook de ruimte wel goed op temperatuur komen. Nu zijn de leidingen niet geïsoleerd. Zou het helpen om dit wel te doen ook al is het maar een korte afstand? En kan dit met gewone buisisolatie voor CV leiding of moet het met hittebestendiger materiaal bijv voor zonneboiler? Zou de pompsnelheid nog invloed kunnen hebben? Dit het te snel/te langzaam gaat?

2. Op dit moment gaat de pomp aan wanneer je de stekker in het stopcontact steekt. Echter als je dit gelijk bij het opstarten doet gaat er dus water van 20/30 graden door de kachel. Pas na 1,5-2 uur geeft de bovenste thermometer op de laddomat rond de 50graden aan. Dus lijkt het ons beter om een schakelaar te hebben waarmee je de pomp aan (maar ook uit) kunt schakelen. Om het eenvoudig te houden leek ons iets wat je op de leiding bij de kachel klemt en dan in het stopcontact steekt het handigst. Welke pompschakelaar zouden we hiervoor kunnen gebruiken?

3. Vlak na installatie maakte het systeem heel veel herrie. In de loop van de dagen erna is dit sterk verminderd dus hadden we het idee dat het door lucht is veroorzaakt. Is in een open systeem ontluchting via het expansievat in principe voldoende of zou er ook een ontluchter op moeten zitten. En zo ja waar dan?

4. De herrie is grotendeels weg, alleen wanneer de temperatuur in de boiler tussen plm 50-58 graden is maakt de laddomat duidelijk meer lawaai. Het thermoventiel wat er in zit is voor 53 graden. Zou dit de oorzaak kunnen zijn dat de laddomat extra herrie geeft? En is het sowieso beter om een hoger thermoventiel er in te hebben (57 of 63) ter voorkoming van condensatie in het fornuisboilertje? Zou dit patroon ook nog van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid warmte die je naar de boiler kunt krijgen?

Zo heel wat vragen. Ik hoop met al de kennis die op het forum zit hiermee verder te komen. Alvast bedankt voor het lezen ieg

[LeaD]

Merk, type en bouwjaar van de kachel en de zonneboiler ?

Totale lengte en welk materiaal van de niet geïsoleerde leidingen ?

[Paul Joosten]

Wat foto's kunnen ook helpen. Misschien heb je wat aan mijn draadje over mijn installatie met de nodige overeenkomsten en verschillen?

Het verbaast me dat je zo weinig warmte in je water krijgt. In mijn Laddomat heb ik een patroon van 63° maar dat zou weinig verschil moeten maken. Die bepaalt immers alleen de minimale temperatuur van het water voordat het naar je buffervat verder mag? Mijn kachel (max 19kW) zou ongeveer 1/3 deel rechtstreeks aan de omgeving afgeven en 2/3 aan het water. Mijn buffer is met 1000 liter vijfmaal zo groot maar krijg ik zelfs bij rustig stoken binnen een dag probleemloos tot tegen de 95° bovenin en 60°onderin wanneer ik er tussendoor tenminste niet teveel warmte aan onttrek.

Wanneer je open expansievat zo is aangesloten dat die niet alleen het hoogste punt vormt in je installatie en er elders geen luchtbel 'gevangen' kan blijven zitten heb je beslist geen andere ontluchting nodig.

[whizzle]

IMG_20211216_135458766.jpg

Bedankt voor de reacties.
De zonneboiler is uit 2016, functioneert prima en hiermee krijgen we in het seizoen de hele boiler prima op temperatuur.

Het fornuis is een Esse Plus1 uit najaar 2021.

Het leidingwerk is stalen CV buis met diameter 28mm. Afstand boiler tot muur: 1,5m en muur tot kachel 1,0m; totaal 2,5 m ( minder dan ik eerst inschatte) dus heen en weer 5m.

Het valt ons ook tegen hoeveel warmte uiteindelijk in de boiler komt. Ik heb je draadje regelmatig doorgespit Paul en mede daardoor en door andere draadjes hebben we gekozen voor het open systeem terwijl de installateur een gesloten druk systeem als favoriet had. Hij heeft er wel een combi installatie van gemaakt hebben we het idee. Dus wel een expansievat met overstort, maar water wordt bijgevoegd mbv een systeem wat bij sommige kachels zit ingebouwd.

Ik heb een poging gedaan foto's toe te voegen, hoop dat het gelukt is

[Albert van WdJ]

Whizzle,

Zomaar even wat punten die gelijk bij mij opkomen.
De afstand boiler-kachel is geen probleem. Dat mag vanwege de Laddomat max. 5 meter zijn.

Isoleren van je buizen richting boiler is altijd een goed idee. Hoe minder warmteverlies onderweg, hoe meer in de boiler komt.

Voor in- en uitschakelen van de pomp kan je gewoon een aanlegthermostaat gebruiken. Daarvoor moet je wel even voelen tijdens stoken of de uitgaande warme leiding door natuurlijke stroming warm wordt (dus opstoken met de pomp uit en handmatig voelen)

Wanneer Esse fabrikant aangeeft dat 53 graden C genoeg is ter voorkoming van condensatie, dan is dat ok voor wat betreft condensatie. Een thermostaatpatroon dat een hogere openingstemperatuur heeft, geeft vaak wel een mooiere verbranding. En waarschijnlijk los je daar wel wat problemen op met lucht en herrie. Dus in dat geval zou ik een hogere temperatuur proberen om de lucht eruit te krijgen.
De herrie in je pomp is nl. bijna altijd lucht. Hoe hoog is de afstand van je open expansievat t.o.v. de Laddomat in meters? Want bij lage druk in het systeem krijg je lucht er moeilijk uit (ook een open systeem heeft een beperkte druk vanwege de waterkolom)


Een open systeem ontlucht zichzelf. Maar daarvoor moet het wel een keer goed op temperatuur komen (80-90 graden).
Je kan proberen om de cooker eerst naar 80 graden C te stoken en dan pas handmatig de Laddomat pomp aan te zetten. Deze zal dan vrij snel de Cooker naar 55 graden C terugbrengen. Vervolgens doe je dat nog één of twee keer. Daarmee verdwijnt meestal een behoorlijke hoeveelheid lucht.


Ik heb trouwens een 63 graden Laddomat thermostaatpatroon over (4 weken gebruikt).
Mocht je dus een hogere temperatuur willen proberen dan kan je die wel gebruiken van mij.
Mocht het bevallen dan wil ik die wel met je ruilen voor die van 53 graden C.
Werkt 63 graden C niet, stuur je hem gewoon terug (stuur maar een Pb mocht je interesse hebben)

[LeaD]

Isoleren van je buizen richting boiler is altijd een goed idee. Hoe minder warmteverlies onderweg, hoe meer in de boiler komt.

Bij kleine vermogens is isoleren een absolute vereiste !

Wees kwistig met isoleren, ook de boiler extra inpakken is zeker een goed idee .

Als ik de handleiding nalees op manualslib staat duidelijk aangegeven om een open systeem te gebruiken met licht hellende buizen richting boiler ( en waar ook het open expansievat komt te staan ) .

Voor de keuze van het ladomatpatroon een hogere temperatuur nemen zal voorkomen dat de boiler wordt teruggekoeld .

[Ramon]

Isoleren van je buizen richting boiler is altijd een goed idee. Hoe minder warmteverlies onderweg, hoe meer in de boiler komt.

Bij kleine vermogens is isoleren een absolute vereiste !

Bij grote vermogens niet!

[LeaD]

Bij grote vermogens niet!

Tuurlijk wel, je hebt bij grote vermogens dan niet zo snel het probleem dat je je boiler niet op temperatuur krijgt . Sommigen zijn de mening toebedeeld dat het verlies dat binnen de schil van de woning blijft niet echt als verlies moet worden opgevat .

[whizzle]

Bedankt weer voor de tips!

Ik heb een vraag lopen bij Esse mbt het thermoventiel. Er staat hier namelijk niets over vermeld in de handleiding. Wachten we dat ff af voordat we besluiten welk ventiel het beste is.

Ontluchten door heet op te stoken gaan we proberen.

Isoleren gaan we doen! Kan dit met buisisolatie voor CV leiding of moet het speciale zijn?
En hoe kun je een boiler extra isoleren?

Mbt de genoemde aanlegthermostaat: we schakelen nu de pomp in dmv stekker in het stopcontact. Ik zie echter niet goed hoe dit werkt bij zo'n thermostaat. Zou een pompschakelaar ook kunnen die bijv. gebruikt wordt voor vloerverwarming?

[Albert van WdJ]

Whizzle,

Isoleren kan met de normale buisisolatie.
Haal hem niet bij de bouwmarkt, maar bij de professionele leverancier van installatiemateriaal. Die kwaliteit is beter.
Wil je een goed adres, stuur dan even een Pb.

Boiler isoleren heb ik alleen gezien via tonzon folie. Weet niet of dat echt werkt. Maar zoals LeaD al opmerkte is afkoeling van je boiler geen warmteverlies zolang de boiler binnen de thermische schil van je woning hangt. Ik zou eerst de andere wijzigingen doorvoeren en dan kijken of je nog extra boilerisolatie nodig hebt.

De thermostaat van de vloerverwarming is volgens mij ook vaak een gewone aanlegthermostaat.

proxy-image.jpeg

Met een veer klem je die vast op de buis. Je ziet bij dit exemplaar ook het aansluitschema op de zijkant.

[Ramon]

De thermostaat van de vloerverwarming is volgens mij ook vaak een gewone aanlegthermostaat.

proxy-image.jpeg

Met een veer klem je die vast op de buis. Je ziet bij dit exemplaar ook het aansluitschema op de zijkant.

Dit is vaak een temperatuurbeveiliging, geen thermostaat.
Je thermostaat zit met een voeler, in de vloerverwarmingverdeler, en opent/sluit/nijpt de aanvoer van warm cv water naar je verdeler toe.
Je kan wel zonder, als je kamerthermostaat in de ruimte van de vloerverwarming van de verdeler staat.

[LeaD]

@ Whizzle, de beveiligingsklep op de waterleiding met afstandsvoeler, op welke temperatuur gaat deze open ? Of is deze instelbaar ?

Ter info, de witte boiler op de eerste foto is het open expansievat met een overloop . Waarom noem je dat een combi installatie ?

[whizzle]

@Lead, ik zie net je bericht verschijnen. De beveiligingsklep op de waterleiding gaat open bij 95graden, voeler zit bij de uitgang van de kachel.

Ik meende dat het een combi installatie is omdat ik hier in de schema's zie dat het expansievat over het algemeen een buis op de retour naar de kachel heeft voor bijvullen met koud water op moment dat de kachel gaat over koken. Bij ons wordt het door de beveiligingsklep geregeld en die worden meestal gebruikt in gesloten systemen meen ik. Vandaar. Maar ik verwacht dat dit even goed werkt. En sowieso krijgen we de kachel voorlopig niet aan de kook

[whizzle]

We hebben inmiddels bericht van de fabrikant dat de retourtemperatuur boven de 55 gr Celsius moet zijn. (En in een open systeem aangesloten) Dus ons patroon moet vervangen worden. Maar eens in conclaaf met de installateur denk ik. Is er ergens ook een duidelijke handleiding hoe je bij het patroon komt en hoe deze te vervangen? De installateur is niet echt goed bereikbaar zeg maar.

Ik heb een duidelijke video gevonden over het aansluiten van een aanlegthermostaat dus dat gaat lukken! De pompschakelaar die ik bedoelde kun je maar instellen tot 49gr. dus dat werkt niet.

We gaan aan de slag, wordt vervolgd.

[LeaD]

Pompschakelaar moet vroeger inschakelen dan de bedrijfstemperatuur . Die max 49°C kan zeker voldoen .

Bedenk dat circulatiepompen meestal continu blijven draaien om vastzitten te voorkomen .