Ecologieforum

Even een opsomming met feiten, anders wordt mijn verhaal zo lang:

- Esse Ironheart houtkachel (handleiding: https://www.esse.com/wp-content/themes/ ... Manual.pdf)
- Kachel is zeer efficiënt; 1x ‘s ochtends en 1x ‘s avonds stoken houdt het huis warm
- Huis is goed geïsoleerd en vrijwel luchtdicht gerenoveerd
- Kachel heeft externe luchttoevoer via een 75 mm buis naar buiten
- Toevoer lucht is droog, zonder condens
- Er is mechanische ventilatie, dus er staat meestal een raampje open
- Rookkanaal: 2 m ongeïsoleerd dikwandig, met 2 × 45° knik, daarna 3 m Dinak dubbelwandig door een plat dak
- Trek is redelijk maar kan beter, daarom wordt er binnenkort 0,5 m schoorsteenhoogte toegevoegd
- ‘s Ochtends moet het kanaal soms voorverwarmd worden vanwege een erg koude enkelwandige pijp
- Gestookt hout is droog (12–16%), soms 17%, ik start altijd met erg droog hout 12% (aanmaakhout)
- Esse indeling: links stookkamer, rechts oven.
- Startprocedure: eerst rookgas recht omhoog; bij op temperatuur schakelen naar ovenstand
- De kachel wordt zeer heet, maar de enkelwandige pijp erboven blijft relatief koel (ca. 50–60°C)
- Woonomgeving: aan het bos, veel bomen, dus hogere luchtvochtigheid buiten
- In de winter geen zon, wat de omgeving nog vochtiger maakt

Nu de problemen:
Bij het starten van de kachel heb ik veel condens, zoveel dat het onder de kachel lekt.
Er staat toch soms wel een klein plasje (15 x 15 cm) op de vloer. Vies bruinig water.
Dit is alleen in de beginfase zo, eerste 30 min. Daarna is de kachel heet genoeg, en dan is alle condens weg. Ik kan via een inspectieluik in de kachel kijken, daar kun je ook echt enorm veel condens in de kachel zien, dat luik zit rechts onder de oven.

Ik heb zoveel geprobeerd:
Wel of geen externe luchttoevoer
Enorm droog hout stoken (Kurkdroog hout gekocht bij de Welkoop)
De externe luchttoevoer ‘s nachts loskoppelen
Langer het rookkanaal warmstoken

Niets werkt, ik zie ook geen verbanden. Er is altijd wel condens, ook met kurkdroog hout.

De Esse heeft bovenop de kachel een Flue Damper, waar je in kunt kijken. Ik zie daar nauwelijks condens, als de hoeveelheid condens uit de schoorsteen zou komen, zou ik het toch echt daar moeten zien in grote hoeveelheden, maar ik zie er niets. Dit heb ik echt goed geanalyseerd, je kunt wel vanuit de flue damper de kachel inkijken, en daar zie ik veel kleine condens bolletjes.

Ik zie wel eens witte waterdamp rook uit de schoorsteen, zoals in dit topic beschreven viewtopic.php?t=5964&start=30 (zie video daar).

Ik zou graag weten:
- Wat is exact de oorzaak van de condens?
- Wat kan ik er aan doen?
- Kan het kwaad?

Ik zie ondertussen zelf bijna geen oplossing meer, want ik heb al zoveel geprobeerd maar kom er niet achter.

Zowel Esse Nederland, als Esse UK (de maker van de kachel) kennen deze problemen niet op de manier zoals ik ze heb.

Hoop dat iemand met me mee kan denken!
Heb me speciaal aangemeld vandaag, omdat ik op dit forum altijd zoveel kennis voorbij zie komen over houtkachels.

De kachel wordt zeer heet, maar je noemt geen getallen .

Volgens de handleiding wordt de schouwtemperatuur 190°C en bij jouw maar 60 à 70°C . Mogelijks bevat het condens nog heel wat koolwaterstofverbindingen door een onvolledige verbranding .

Martin,
Een paar opmerkingen.
Je zegt dat de kachel super efficiënt is. Maar ik denk dat je huis erg goed geïsoleerd is. Als je met twee keer stoken de boel warm houdt, dan heb je blijkbaar weinig warmte nodig. (tenzij een stook enkele uren duurt)

Waterdamp ontstaat bij de verbranding van hout. Dus niet alleen de restvochtigheid die je verdampt, maar ook het water wat ontstaat tijdens de oxidatie van de waterstofatomen in het hout. En dat is een serieuze hoeveelheid waterdamp.
Condens ontstaat vervolgens omdat je rookgassen te koel blijven of ergens tegenaan afkoelen.

Het is vrij normaal dat tijdens de opstart wat condens ontstaat in de schoorsteenpijp. Maar zodra de boel boven 70-80 graden C komt verdampt dat weer snel. Maar 50-60 graden C is echt te weinig. Want hoe hoger je komt in het schoorsteenkanaal, hoe meer het afkoelt. (ook in dubbelwandig).

Nu is het volgens mij vrij normaal dat deze cookers de hele dag warm/heet blijven. Maar dat zal in jouw huis dus niet mogelijk zijn omdat het vermogen van de cooker richting de opstelplaats waarschijnlijk te hoog is.
Je zegt ook dat de kachel zeer heet wordt. Maar over welke temperatuur heb je het? 100 graden C is niet heel heet voor een cooker, 250 graden C wel.

Je zou eens moeten meten hoe warm de kachel nog is voor een volgende stook en hoe de temperatuur oploopt tijdens de stook.
Dat moet je niet meten met een infrarood metertje, want die zijn niet heel geschikt voor een juiste meting.
Beste is een bijv. een externe thermosensor op een multimeter, waarbij je de sensor op de kachel plakt/klemt.
Dat geeft meer info dan inschatten op basis van gevoel.

Bedankt voor de reacties!

Ik zou dat inderdaad graag correct opmeten, heeft 1 van jullie zo een tip voor een goede multimeter, of andere temperatuur meter die ik hiervoor kan gebruiken? Want die heb ik nog niet in huis.

Ik snap dat condens normaal is, maar ik vraag me af waarom het bij mij nu juist zoveel is.
Zojuist weer opgestart met kurkdroog hout (gekocht), en weer een plasje..

Zou het verstandiger zijn om de schoorsteen langer op te warmen? Ik zet meestal de bypass naar de oven-warmte-circulatie vrij snel open (nadat het aanmaakhout is verbrand en er grotere blokken op gaan), op dat moment krijg ik meestal de meeste condens. De rechterzijde van de kachel is dan nog relatief koud (sorry ik kan niet meten hoe koud).

Ik wil het graag begrijpen.

Ik stook een batch rocket met een vuurpijpboiler.
Ik sluit de deur van de branderkamer pas wanneer de rookgassen op 150 graden C zijn.
(Ik meet de rookgastemperatuur vlak achter de boiler, net voordat ze de schoorsteen in gaan.)
Een schoorsteenthermometer die je op de pijp plakt werkt ook wel, maar die zit er standaard 20 graden naast heb ik geconstateerd. Maar als je dat weet, is dat niet erg vanzelf.

Wanneer je nu eens de bypass langer open laat, zodat de enkelwandige pijp goed warm kan worden.
Want zolang die te koel blijft, zal er condenswater ontstaan. Probeer die ook eens op 150 graden C te krijgen. Dan is de rest van het kanaal ook behoorlijk op temperatuur. Hoe hoger de schoorsteentemperatuur, hoe beter de trek.

En die hoeveelheid condenswater is bij jou niet meer dan bij andere kachels.
Maar in andere kachels is de schoorsteentemperatuur hoger waardoor alle waterdamp via de pijp verdwijnt.

Wanneer je zoekt op 'multimeter met temperatuursensor' dan krijg je o.a. multimeters voor €15-30 die ook een externe sensor hebben.
Ik heb er één in die prijsklasse van Voltcraft die al 15 jaar oud is en het nog steeds prima doet.

Haal vervolgens in de bouwmarkt even een rolletje aluminiumtape. daarmee plak je de sensor op de kachel vast.
Zo kan je de schoorsteentemperatuur meten en daarna ergens de kachel waar hij volgens jou erg heet wordt.

En hoeveel vocht wordt door de kachel aangezogen middels de aangezogen lucht die voor de verbranding noodzakelijk is?

En dat je trek niet heel lekker gaat, zou dat te maken kunnen hebben met dat je woning erg luchtdicht is? Ook al heb je een externe aansluiting.

En dat je trek niet heel lekker gaat, zou dat te maken kunnen hebben met dat je woning erg luchtdicht is? Ook al heb je een externe aansluiting.

Dat zou inderdaad goed kunnen! Ik help zelfs geen telefoonbereik meer binnen, iets te fanatiek afgetaped alles.

Maar ik moet wel zeggen: de externe luchttoevoer blaast echt lucht. Ik heb niets gemeten, maar als je zo voelt dan voel je wel dat daar een behoorlijk goede luchtstroom is.

Wanneer je nu eens de bypass langer open laat, zodat de enkelwandige pijp goed warm kan worden.

Dit ga ik morgenochtend doen! Ik laat weten hoe dat ging.

Ik heb inderdaad zo'n schoorsteenpijp thermometer. Die komt meestal tot 100 C bij het opstarten, ik zal die nu eens wat hoger laten komen.

Is je enkelwandig kanaal RVS ( inox ) of ijzer ( magnetisch ) ?

Is je enkelwandig kanaal RVS ( inox ) of ijzer ( magnetisch ) ?

Ijzer

en dan ook nog eens dikwandig ( mm of 3 ) of dunwandig < 1mm ?

Nee dikwandig inderdaad!

Dat is dan ook nog eens extra op te warmen massa natuurlijk, en laat ijzer ook nog eens een goede warmtegeleider zijn . Dunwandig RVS had een beter keus geweest en dubbelwandig nog beter .

De trek is de drijfveer van je kachel, geen goede trek en je hebt maar een halve verbranding, de rest is onverbrand rookgas die verdwijnt in de atmosfeer zonder zijn energie af te geven .

Ik heb het zojuist weer geprobeerd met droog aanmaakhout en daarna grotere blokken die goed droog waren (10% a 12%).
De bypass naar de oven laat ik dicht, zodat het rookkanaal zo snel mogelijk warm wordt.
Ik geef de kachel wat extra zuurstof, zodat hij goed brandt.

Hij brandt eigenlijk perfect, krijgt echt meer dan voldoende zuurstof. Mooi vuurtje.

Maar nog steeds condens, niet veel paar druppen. Maar het drupt wel onder de kachel vandaan op de vloer.

Ik snap het echt niet goed, heb ik toevallig een kachel die aan de onderkant niet netjes dichtgelast is?

Het rookkanaal wordt overigens nog steeds maar 100 C, maar ik heb weinig vertrouwen in dat metertje.
Dus zal, om dat goed te kunnen meten, snel even de multimeter met sensor aanschaffen.

Dat is dan ook nog eens extra op te warmen massa natuurlijk, en laat ijzer ook nog eens een goede warmtegeleider zijn . Dunwandig RVS had een beter keus geweest en dubbelwandig nog beter.

Dat wist ik niet, logisch dat het sneller opwarmt natuurlijk. Maar ik heb het nog nooit voor 'standaard' kachels bij iemand binnen gezien, anders had ik het kunnen overwegen.

Diegene de het rookkanaal met mij heeft aangelegd heeft nu de keuze hiervoor gemaakt, en dat is nota bene een gecertificeerd iemand (zegt ook weinig natuurlijk).