Ecologieforum

Beste allemaal,

We starten binnenkort met de funderingen voor een nieuwbouw op de plaats van ons oude houten huisje. Deze fundering moet twee verdiepingen lichtgewicht houtskelet dragen, een lege zolder onder zadeldak en sneeuwlasten (Baltische staten).

Wat denken jullie van de afbraak?

• bestaande kruipkelder dichtgooien
• zoveel het bouwpuin van de stenen elementen van het oude gebouw gebruiken
• aantrillen
• geotextiel
• grindlaag

Zonde om zoveel gebouw weg te gooien, maar het lijkt de beste oplossing richting isolatie, en ook naar kwaliteit fundering.

Wat denken jullie van onderstaande opbouw:

• onder het maaiveld: steengruissleuffundering ("rubble trench foundation") https://en.wikipedia.org/wiki/Rubble_trench_foundation
  • ecologisch, relatief goedkoop en snel te realiseren.
  • uitgraven, geotextiel, goedkoop aggregaat, drainagebuis, goedkoop aggregaat, aanstampen, herhalen tot boven.
• boven het maaiveld als pilaren: schanskorven (30x30x30cm) of autobanden
• hierop een houten ringbalk verankeren
  • Strawworks heeft wat inspiratie: https://www.strawworks.co.uk/wp-content ... g-beam.pdf
  • te vullen met isolatiemateriaal: onbehandelde wol/zachte houtvezelplaat/cellulose/...

Een en ander gaat behoorlijk wat steen vragen. Die komt gelukkig van geen 20km ver, recht uit de groeve. Steenpuin vind ik gevaarlijk. Hier in de buurt vind je daar al wel eens asbestpuin tussen...

Interessant project!

Maar wordt uw nieuwe constructie dan groter dat je de bestaande kruipkelder niet kan hergebruiken als fundering?

Keon schreef: ↑21 feb 2020, 14:09 Interessant project!

Maar wordt uw nieuwe constructie dan groter dat je de bestaande kruipkelder niet kan hergebruiken als fundering?

De oppervlakte blijft ongeveer dezelfde, maar de "kruipkelder" hergebruiken is niet vanzelfsprekend. Het best kan je je de huidige situatie als volgt voorstellen:
- Massieve houten buitenmuren steunen op natuurkeien op dragende grond. Minstens het onderste deel van die massieve muren is rot, want er zijn dampdichte asbestcementplaten tegengeschroefd
- Eén centrale stenen muur splitst het rechthoekig huis in twee in de richting van het zadeldak.
- Onder een deel van één van die helften is een kruipkelder van 1.4m diep met proper gemetste stenen muren. Die loopt een meter of zes parallel met de huidige buitenmuur.
- Boven een deel van de kruipkelder is er bruinrot (geweest?), met sterke aantasting van het hout tot gevolg.

1.4m diep funderen met steengruissleuffundering gaat over de buitenkant. Kan je ook het deel van de kruipkeldermuur dat gelijk komt met de buitenmuur in de nieuwe fundering kunnen integreren? Gaat dat geen probleem geven met ongelijk zetten tegenover een steengruissleuffundering?

De fundering van de centrale muur moeten we bekijken na de afbraak. Die lijkt stabiel en droog. Vermoedelijk zit die ook diep genoeg. In dat geval breken we die af tot maaiveld plus 30cm. Dan kunnen we er vloerbalken voor het gelijkvloers op steunen.

P.S. We hebben nog niet overal de fundering gecontroleerd. Dat kan makkelijker na de afbraak van de bovenbouw.

zo heb ik het bij ons huis gedaan :

- afbreken oud huis & putten
- afgraven tot pas -60cm
- geotextiel
- 47cm glasschuimgranulaten
- daarop ringbalken in hout (ontdubbeld en intern extra geisoleerd)
- prefab strobalen wanden
- verdere vloeropbouw ; werkvloer + vloerverwarming + chape + afwerking hout

géén algmene betonplaat als de draagkracht het toelaat - sondering laten doen

succes,
ik volg dit topic verder !

maarten martens schreef: ↑22 feb 2020, 17:08 zo heb ik het bij ons huis gedaan :

- afbreken oud huis & putten
- afgraven tot pas -60cm
- geotextiel
- 47cm glasschuimgranulaten
- daarop ringbalken in hout (ontdubbeld en intern extra geisoleerd)

Glasschuimgranulaat is een prachtig product!

Ik had het ook graag gebruikt, maar het is te duur voor ons. Er is 117 m² te doen is en ik wil aan een U-waarde van 0.15 komen voor de vloer. Niet evident bij 0.1W/mK. De beste offerte voor glasschuimgranulaat geleverd die ik heb is 116.56€/m³. Ik kom dan aan ~11500€ voor glasschuimgranulaat (117 m²*.65m*1.3 verdichtingsfactor*116.56€/m³). Dat zou een aardige hap uit ons budget betekenen...

In ons geval zijn er ook ecologisch opmerkingen. De dichtste fabriek van glasschuimgranulaat ligt enkele richting 650km plus een vervuilende ferry verder...

Een steengruissleuffundering, banden of schanskorven met keitjes en een gebouw los van de grond lijkt me in de lokale context dan een betere oplossing:
- Graafwerken en arbeid in het algemeen zijn hier spotgoedkoop.
- De lokale steengroeve is geen 15km verder en levert een degelijk product.
- Hout is een kwaliteitsproduct uit het dorp en spotgoedkoop.
- Houtvezelplaten en cellulosevlokken worden relatief lokaal (<100km) geproduceerd op basis van lokale grondstoffen. Deze zijn ook een stuk goedkoper dan bij ons.

succes,
ik volg dit topic verder !

Waarvoor dank!

Interessant!

Staan de beschikbare materialen dit ook toe? Komt van ver maar is ook al in Denemarken gebruikt.
https://partnerspaysdogon.nl/nl/onderwi ... de-stenen/

Donderdag meen ik, was er een TV documentaire van Floortje Dessing in Nepal, het bouwen van een school.
De techniek voor de muren bleek geschikt voor zomer/winter en was ook nog aardbevingsbestedig.
https://www.bnnvara.nl/floortje/videos/527872
Komt me nu niet handig uit om terug te kijken, mss een mooie afwisseling in de voorbereiding?

Route66 schreef: ↑23 feb 2020, 19:23 Staan de beschikbare materialen dit ook toe? Komt van ver maar is ook al in Denemarken gebruikt.

Geperste aarden stenen, al dan niet gestabiliseerd met cement, kan je wel gebruiken in dit soort omgeving, maar je hebt extra bescherming nodig: brede dakoversteken, liever geen rechtstreeks contact met de grond, laat staan onder het maaiveld, ...

Het persen is ook niet vanzelfsprekend. Een volautomatische pers voor dit soort spul ga je neit zomaar vinden. Een handmatige cinva ram-pers kan je bestellen, of lokaal laten produceren. De pers kost geld. Het persen van stenen kost (veel) tijd...

Duidelijk tav de geperste stenen.

De techniek van het videotje weet ik niet meer, zou je terug kunnen kijken.

Hout combi strobouw gerealiseerd in Nijmegen noord:
https://www.groenebouwmaterialen.nl/ref ... -nijmegen/
Of dit ook prefab strobalen wanden zijn?

Idem in de Betuwe bij Meteren:
https://www.krantvandeaarde.nl/de-hooib ... ilie-maas/

Ik heb de fundering en de ringbalk uitgetekend:
- enkele afbeeldingen: https://imgur.com/a/y2rn5Fj
- bron CAD-tekening: http://glasno.st/palmas/freecad/palmas.FCStd (vereist FreeCAD 0.18)

Ik zou daar een dubbele traditionele houtskeletwand op willen bouwen in 50x100mm-hout.

Opmerkingen?

Waar ik zelf geen 100% comfortabel gevoel bij heb... De houtskeletstijlen zouden maar voor 50mm van hun 100mm breedte volledig ondersteund zijn. Dat is de breedte van de onderliggende balk van 50x300mm. De osb helpt natuurlijk ook krachten verdelen. En er zitten natuurlijk de dwarsblokken in de ringbalk, maar dat is maar om de +- 1.2 meter.

Ik wil niet graag meer hout gebruiken dan nodig, vooral omwille van verlies aan isolatiewaarde, maar ik wil wel stevig bouwen. Ik vermoed dat ik ok zit voor zover de onderregel van de houtskeletwand met de uiteinden rust op een plek waar een dwarsblok onderzit, maar eigenlijk begrijp ik niet perfect welke krachten er spelen. Ik heb het de handleiding voor het maken van een houten ringbalk maar gehaald uit een boek voor strobouw.

Misschien is een dwarsblok in de ringbalk onder elke stijl van het houtskelet een goed idee? Kwaad zal het zeker niet kunnen. En het is makkelijk en snel uit te voeren...

OK, ik begin uw opzet wat te snappen...

Eerst de extra funderingen ('Rubble trench')
Een drainagebuis is daarvoor niet nodig. Gewoon aanzetten onder de vorstdiepte is voldoende.
Voor verschil in zettingen tussen oud en nieuw zou ik ook geen angst hebben omdat je werkt met een fundering op sokkels (poeren). Als er ergens een zakking is, kan je dat altijd "wat bijkrikken".

Voor die sokkels zou ik wel steenkorven gebruiken ipv. autobanden... die banden blijven toch een afvalproduct en in mijn ogen ziet het er ook niet uit (bovengronds). Met steenkorven heb je qua architectuur toch meteen een andere uitstraling...

Dan uw HSB opbouw...
Belangrijkste vraag hier is de constructie, isolatie, dampremming en luchtdichting van uw basisvloer... Hoe denk je dat te doen? Maakt uw houten ringbalk meteen deel uit van uw vloer of komt die vloer er bovenop?

Heb je ergens een schets van uw idee van wandopbouw? Bedoel je een "Double Stud Wall"?

Keon schreef: ↑26 feb 2020, 14:01 OK, ik begin uw opzet wat te snappen...

Eerst de extra funderingen ('Rubble trench')
Een drainagebuis is daarvoor niet nodig. Gewoon aanzetten onder de vorstdiepte is voldoende.

https://en.wikipedia.org/wiki/French_drain
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubble_trench_foundation
Alle bronnen die ik vind lijken te suggereren dat het zeker geen kwaad kan om er een drainagepijp in te steken, weg van de fundering. Ik zit gelukkig op een relatief hoog punt tegenover de omgeving, maar toch...

Voor verschil in zettingen tussen oud en nieuw zou ik ook geen angst hebben omdat je werkt met een fundering op sokkels (poeren). Als er ergens een zakking is, kan je dat altijd "wat bijkrikken".

Er is niet echt oud en nieuw, er is vooral aangeroerde grond op een plaats waar nu een oude kruipkelder is.

Voor die sokkels zou ik wel steenkorven gebruiken ipv. autobanden... die banden blijven toch een afvalproduct en in mijn ogen ziet het er ook niet uit (bovengronds). Met steenkorven heb je qua architectuur toch meteen een andere uitstraling...

Ik heb al opmerkingen in verschillende richtingen gekregen:
- steenkorven: + esthetiek, - kostprijs, - levensduur
- banden: + makkelijker verwerken, + kostprijs, - esthetiek,

Ik ben er nog geen 100% aan uit, maar ik neig eerder naar banden. De esthetische nadelen kan je altijd camoufleren...

Dan uw HSB opbouw...
Belangrijkste vraag hier is de constructie, isolatie, dampremming en luchtdichting van uw basisvloer... Hoe denk je dat te doen? Maakt uw houten ringbalk meteen deel uit van uw vloer of komt die vloer er bovenop?

- Basisvloer: De OSB bovenbekleding van de ringbalk zoveel mogelijk tand en groef laten aansluiten op een tand en groef OSB basisvloer zou in se het beste zijn allicht.
- Onder de basisvloer: balken van 50x300mm. Twee mogelijke manieren naar stabiliteit. Welke zou jij verkiezen?
- Ofwel noord-zuid, en halfweg afsteunen op de onderste 30 cm van de oude centrale steunmuur. _Als_ die zo stevig blijkt als hij lijkt. Dat moeten we nog controleren. Balken beschermen tegen opstijgend vocht uit de muur en zo natuurlijk.
- Ofwel zonder ondersteuning oost-west 5.95m overspannen. Met degelijke kwaliteit hout van 300mm en beperkte hartafstand zou dat net te doen moeten zijn volgens https://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif .

Onderaan elke balk komen steunregeltjes, zodat je bij elke balk een soort omgekeerd t-profiel krijgt. Daar komt dan een dunne multiplex-plaat op te liggen. Tussen de balken - dus bovenop die dunne muiltiplex-plaat- cellulose-isolatie of idealiter wol als ik aan voldoende hoeveelheden kan geraken.

Heb je ergens een schets van uw idee van wandopbouw? Bedoel je een "Double Stud Wall"?

Een eenvoudige variant van zo een dubbele stijlenwand inderdaad. Ik ben de plannen daarvoor aan het uittekenen. Verwacht ze vandaag of morgen op dit forum.

Ik weet dat i-stijlen beter zouden zijn qua koudebruggen, maar dat vraagt meer centen, iets of wat gespecialiseerde kennis qua gebruik die ter plekke niet zomaar te vinden is, en is niet makkelijk lokaal verkrijgbaar. Waarschijnlijk voor de verdiepingsvloer...

Je fundeert op losse keien die bij elkaar worden gehouden door autobanden (of een schanskorf) en losse keien breken de capillariteit... je kan daarmee ook funderen in een vijver een toch droge voeten hebben. Draineren mag maar is zonder functie...

Even doorbomen over die autobanden... eigenlijk kan je dat gebruiken tot op de vorstdiepte en bouw je zo ondergrondse kolommen/pilaren... dat levert een besparing op vlak van keien.

Komt er een soort kruipzone? Anders gezegd, blijft de onderzijde van de vloer bereikbaar?

HSB... wat de beste opbouw wordt, ligt ook een beetje aan de wijze van bouwen: worden er dingen in prefab gemaakt of ga je alles ter plekken in elkaar fabrieken?
De details zie ik wel verschijnen op uw schetsen...

Keon schreef: ↑27 feb 2020, 21:13 Je fundeert op losse keien die bij elkaar worden gehouden door autobanden (of een schanskorf) en losse keien breken de capillariteit... je kan daarmee ook funderen in een vijver een toch droge voeten hebben. Draineren mag maar is zonder functie...

Naar opstijgend vocht is het inderdaad zinloos.

Ik zie de meerwaarde vooral in bescherming tegen opvriezen ("frost heave") en zo. Daarvoor is het belangrijk dat je ofwel geïsoleerd fundeert, ofwel tot onder de vorstgrens (1.4m hier) en liefst gedraineerd.

Even doorbomen over die autobanden... eigenlijk kan je dat gebruiken tot op de vorstdiepte en bouw je zo ondergrondse kolommen/pilaren... dat levert een besparing op vlak van keien.

Klopt. Heb ik aan gedacht, maar autobanden vullen met keitjes is behoorlijk arbeidsintensief. Kijk maar eens naar https://www.youtube.com/watch?v=K8Vlz6qNCfU en de andere filmpjes in de reeks.

Komt er een soort kruipzone? Anders gezegd, blijft de onderzijde van de vloer bereikbaar?

Daar ben ik over aan het twijfelen. Denk jij dat dat cruciaal is?

HSB... wat de beste opbouw wordt, ligt ook een beetje aan de wijze van bouwen: worden er dingen in prefab gemaakt of ga je alles ter plekken in elkaar fabrieken?
De details zie ik wel verschijnen op uw schetsen...

Alles ter plekke in elkaar steken is de bedoeling. Gelukkig een grote garage/stal en een houtschuur beschikbaar als opslag en werkplaats.

Ik heb het tekenwerk wat onderschat, maar het zit er aan te komen. Op zich valt het mee qua hoeveelheid, maar ik moet nog veel leren. Ik moet dus elke stap grondig uitzoeken en tijdrovend corrigeren als ik bijleer. Enkele stommiteiten tot nu toe:
- de regel boven de deur niet zwaar genoeg gemaakt
- de tussenschotten in de ringbalk niet gealineëerd met de bovenliggende stijlen
- de wanden niet in hanteerbare delen
- ...

Fundering, ringbalk en buitenste houtskeletwand van het gelijkvloers zijn haast klaar. De binnenste houtskeletwand van het gelijkvloers, daar moet ik nog aan beginnen. Idem voor vloer- en plafondbalken. De verdieping loopt wel grotendeels gelijk met het gelijkvloers. Dat wordt voor een groot stuk kopiëren en plakken.

Over het dak spreek ik nog niet...

rijpezweer schreef: ↑27 feb 2020, 22:06 Ik zie de meerwaarde vooral in bescherming tegen opvriezen ("frost heave") en zo. Daarvoor is het belangrijk dat je ofwel geïsoleerd fundeert, ofwel tot onder de vorstgrens (1.4m hier) en liefst gedraineerd.

Voor "Frost heave" moet je ook een bodem hebben die daarvoor gevoelig is, bijv. zandleem of leem.

Klopt. Heb ik aan gedacht, maar autobanden vullen met keitjes is behoorlijk arbeidsintensief.

No pain, no gain

Kruipzone... cruciaal is dat niet maar het bepaalt tot op zekere hoogte de wijze van opbouwen/afwerken. Is er geen kruipzone dan moet je sommige dingen "van bovenaf" of via de buitenrand zien af te werken. En dan denk ik aan luchtdichting en toestanden.

HSB... wat wordt de constructiemethode? Ballon- of platform-methode?

Keon schreef: ↑27 feb 2020, 22:25

rijpezweer schreef: ↑27 feb 2020, 22:06 Ik zie de meerwaarde vooral in bescherming tegen opvriezen ("frost heave") en zo. Daarvoor is het belangrijk dat je ofwel geïsoleerd fundeert, ofwel tot onder de vorstgrens (1.4m hier) en liefst gedraineerd.

Voor "Frost heave" moet je ook een bodem hebben die daarvoor gevoelig is, bijv. zandleem of leem.

Er zijn grofweg drie redenen voor die uitgebreide funderingen:
- De bodem is vooral een zwaar soort leem, klei-ig. Ik zie ook "soil heave" als een uit te sluiten mogelijkheid.
- Opvriezen. Ik ben niet slim genoeg of ze er hier veel last van hebben. Observatie van oude huizen hier in de buurt geeft aan dat het wat opletten is, maar niet supererg.
- Aangeroerde grond. De plek waarop we zouden bouwen is de plek van het bestaande woonhuis. Ik lees dat het dan aangeraden is diep genoeg te funderen...

Klopt. Heb ik aan gedacht, maar autobanden vullen met keitjes is behoorlijk arbeidsintensief.

No pain, no gain
[/quote]


[qupote]Kruipzone... cruciaal is dat niet maar het bepaalt tot op zekere hoogte de wijze van opbouwen/afwerken. Is er geen kruipzone dan moet je sommige dingen "van bovenaf" of via de buitenrand zien af te werken. En dan denk ik aan luchtdichting en toestanden.[/quote]
Daar moet ik nog eens over slapen dan. Een bedenking in dit verband... Het gebeurt hier wel eens dat er een laag sneeuw ligt van een halve meter. Bepaald goed zal dat niet zijn voor de ventilatie onder het gebouw. Zou dat je beslissing op de een of de andere manier beïnvloeden?

HSB... wat wordt de constructiemethode? Ballon- of platform-methode?

Platform. Het bouwproces moet hanteerbaar blijven voor twee man. Met twee verdiepingen en ballonconstructie wordt dat al heel lastig...