Ecologieforum

Ik zou graag de mening en inzichten willen over mijn nieuw aan te leggen vloerverwarming.
Het is zo dat wij in de omstandigheid zijn om volledig vanaf scratch deze aan te leggen.
Er zijn wel wat restricties, De vloer wordt op zand gestort, dus geen kruipruimte.
Constructiedikte is berekend op 18 cm. Dikte afwerkvloer is nader is te vullen.
Vloerverwarming is bedoeld als hoofdverwarming.

Verder zijn we vrij in ons doen en laten.

De oppervlakte is 200m2.

De voeding komt uit een buffer van 1500 - 2000 liter, temperatuur 80 graden terug te brengen naar de gewenste temperatuur met een mengventiel.
retour temperatuur zo laag mogelijk.

Waar ik nieuwsgierig naar ben is:

Hoe diep zouden jullie de buizen leggen, dus een redelijk snel reagerende vloer maken met de buizen bovenin de vloer of juist een tragere variant waar de buizen dieper liggen en de vloer als massaverwarming gaat werken.

Hoe zou je de regeling maken om per vertrek, dan wel een aantal zones de temperatuur te regelen.

Wat zijn de ervaringen met de diverse materialen zoals drukvaste isolatie, te verwerken buis, zoneregelingen, vezelversterkte afwerkvloer .e.v.

Ik ben heel nieuwsgierig.

Jan

Ik heb allereerst een tegenvraag: hoeveel warmte verwacht je nog nodig te hebben?

Ik heb in mijn hoofd dat je een complete isolatieschil om je huis wilt gaan bouwen. Doe je dit goed, dan heb je toch nauwelijks verwarming meer nodig? Ik zou dan kiezen voor een een enkele betonvloer op een dikke laag drukvaste isolatie. De vloerverwarming er meteen in en de vloer laten vlinderen. Ben je in een paar dagen helemaal klaar. Staat het je later tegen, dan leg je er alsnog plavuizen of hout overheen. Veel verschillende circuits door de diverse vloeren leggen, alles in een technische ruimte bij elkaar laten komen, dan kun je later iedere regeling die je je maar bedenken kunt aanleggen. Voorzie evt mantelbuizen om her en der de vloertemperatuur te kunnen meten. Gewoon sensor erin steken en klaar. Adh daarvan kun je je regeling laten reageren.

kockie schreef:Ik heb allereerst een tegenvraag: hoeveel warmte verwacht je nog nodig te hebben?

Dat kan ik pas bepalen wanneer we definitief bekend is met welke materialen de buitenschil wordt gebouwd.
Voor nu is het volgende al wel bekend.

Kap krijgt een cw waarde van 6
Spouw van 4.5.
Alle glas ++ ongeveer 22 m2 totaal

Inhoud woning 800 m3

Hoeveel warmte ik daarvoor nodig ben?
Goede vraag.

Heb je al een warmteverliesberekening (laten) maken?

Ik heb mijn kunststof buizen h-o-h 5 cm liggen, op sommige plekken 7,5. 16 mm buisdikte doorsnede (geen 14 nemen) vezelversterkte vloer. 5 cm boven de buis, op geisoleerde noppenplaten.
Kringen kort houden! Dat is het geheim. Ik heb 9 groepen (lussen) op 45 m2. Daarmee is het allemaal vlot warm met een aanvoer temperatuur van 30 graden. Neem een verdeler met zelfaanzuigende pomp. ( ik heb een LTV Robot verdeler) Kun je rechtstreeks uit je bufferpompen met eigen sensors.
Per kring kun je eigen electrisch ventiel erop zetten, en zo per groep/kamer alles regelen. Dat is niet duur. Zo'n elektrische knop is 13 euro.

kockie schreef:Heb je al een warmteverliesberekening (laten) maken?

Nope, ik heb geen idee hoe ik dat zelf moet doen, heb me hier nooit echt in verdiept.
Wellicht dat er rekenmodellen hiervoor circuleren.

Zal eens een zoektocht starten.

Jan

nck schreef:

kockie schreef:Heb je al een warmteverliesberekening (laten) maken?

Nope, ik heb geen idee hoe ik dat zelf moet doen, heb me hier nooit echt in verdiept.
Wellicht dat er rekenmodellen hiervoor circuleren.

Zal eens een zoektocht starten.

Jan

Niet nodig voor aanleg van je vloerverwarming. Je hebt toch verwarming nodig, die paar watt verschil met verder uit elkaar leggen van je buizen is vooral vervelend als je je vloer snel warm wil hebben of snel meer warmte.

Bij renovatie worden de (overblijvende) verliezen op een bepaald moment voor 90% bepaald door de onoplosbare koudebruggen (plaatsen waar de isolatie niet kan doorgezet worden; niet sluitend kan gemaakt worden).

Dus de vraag is hoeveel strekkende meter onoplosbare koudebrug je overhoudt.Eerder dan de vraag hoeveel je theoretisch midden in het vlak bij isoleert (dat rendeert vanaf een bepaalde dikte niet meer als de koudebruggen blijven)

Koudebruggen op plinthoogte zijn zo'n typisch voorbeeld. Vloer en muurisolatie worden doorbroken door de oude muur. Moeilijk op te lossen. Kan je wel compenseren door de vloerverwarmingsbuizen rondom de buitenmuur dichter bij elkaar te leggen en het lek te gaan 'compenseren'. (net als temperierung in feite). Kost natuurlijk extra vermogenal snel de helft van je energieverbruik als de rest goed geïsoleerd is), maar is wellicht toch de beste optie bij vloerverwarming . Houdt daar (koudebruggen) rekening mee als je vereenvoudigde rekenmodellen gaat gebruiken om het warmteverlies te berekenen.

Volle muren en een vloer op volle grond:
Vaak treden er problemen op als je plastic en beton giet op de vloer in deze oude huizen.
Het geeft mogelijk een verhoogde vochtbelasting, waterdruk, op de fundamenten en aanzetten van de oude volle muren. Vaak is een dampopen, waterdoorlatende en drainerende vloer een betere oplossing. Bijvoorbeeld een dik pak kleikorrels aandammen.Bovenste laag binden met kalkmelk als werkvloer.Daarop isolatieplaten.


G

Gandalf schreef:Bij renovatie worden de (overblijvende) verliezen op een bepaald moment voor 90% bepaald door de onoplosbare koudebruggen (plaatsen waar de isolatie niet kan doorgezet worden; niet sluitend kan gemaakt worden).

Dit zou vrij beperkt kunnen zijn omdat er qua constructie gewerkt wordt met een vrijdragende vloer, waarin enkel 8 poeren staan aan de buitenzijde.
deze 8 poeren hebben wel aansluiting met de bestaande binnenmuur en zullen een koudebrug gevem.
De rest van de vloer kan geheel vrij van de muur blijven.

De dikte van de vloer is zo berekend dat deze vrijdragend de nieuw te maken binnenmuren en ondersteuning van de staalconstructie kan hebben.
De kop- en achtergevel blijven bestaan. Hiertussen komen 4 spanten op kolommen met een overspanning van 10.5 meter.
Het is vanwege de overspanning dat de liggers van de spanten (waartussen de balklaag van de verdieping komt) op twee plaatsen ondersteunt wordt door een binnenmuur.
Anders zou de ligger excessief zwaar moeten worden uitgevoerd.

J

OK.Misverstand.Ik dacht dat je nu een ongeïsoleerde spouwmuur had die je ging isoleren.

Maar je hebt dus een volle muur. En je gaat een nieuw binnenblad optrekken. Oude volle muur wordt buitenblad ?
Zo juist ? Hoe dik is die volle muur ?

Volle muur komt buiten te staan.Wat bedoel je dan met buitenom isoleren ?

G

Gandalf schreef:Ik dacht dat je nu een ongeïsoleerde spouwmuur had die je ging isoleren.

Klopt.

De binnenmuur blijft bestaan en blijft ook binnenmuur.
Het buitenblad van de spouw wordt vervangen, en in de nieuwe spouw komt 14 cm isolatie. De fundatie wordt naar buiten toe verbreedt.
Alle binnenvloeren worden vervangen.
De kolommen van de spanten worden in de binnenmuren gezaagd.
Vloeren zijn nu 7 cm cement los op het zand.

J

De koudebrug tussen 'oude' binnenmuur en ondergrond blijft dan toch ook bestaan op de volle lengte van de buitenmuren ? Vloerisolatie en spouwmuurisolaite (groen) worden toch over de volle lengte van alle buitenmuren onderbroken door de oude buitenmuur ? Zie pijl.
G

Ok duidelijk.

Waar ik op doelde was de aansluiting van de vloer met de binnenmuur.
De tekening geeft de situatie juist weer.


J

Jan,

Ik zou, zoals Ruuben ook al aangeeft, korte groepen nemen (zeg 50% korter dan de installateur aangeeft). Dan kun je met een heel klein pompje terecht.

Ook heb je van die elektrische thermostaatknoppen, die je per groep kan aansturen. Ik gok dat de eenmaal de groepen per vertrek moet programmeren. Daarna is het natuurlijk een makkie om met de controller elk vertrek een andere temperatuur te geven.

Eigenlijk zou je cv pomp dan bij de buffer kunnen zitten daar de juiste temperatuur aanbieden. Dan naar de eventueel verschillende verdelers.

Qua snelheid, wij hebben een renovatievloer. Dwz, de buizen (11mm) zitten in de dekvloer van 30mm. Deze ligt op de betonnen broodjesvloer. Binnen 2 uur is het warm. Soms is de vloer wat warm, omdat er hout op ligt heb ik de aanvoer wat warmer (40grC).

Tim

site die een beetje handig kan zijn voor het schatten van een warmteverliesberekening en dus je warmtevraag:

http://www.bouw-energie.be/berekenen/epc.php