Ecologieforum

Hallo allemaal,

sinds 2010 volg ik dit forum en heb ik met veel van de opgedane kennis hier e.e.a. kunnen realiseren in onze nieuwbouwwoning, waarin we nu bijna anderhalf jaar wonen.
Mijn dank dus aan de vele posters hier, die mij hiermee (onwetende) super hebben geholpen.

Hieronder zal ik proberen zo kort als mogelijk een aantal bouwdetails te beschrijven.

Ons grotendeels zelf ontworpen woonhuis staat op een kavel van ca. 400 m2 en heeft een inhoud van 700 m3 met een vloeroppervlak van 190 m3.
Veel zoninstraling / gratis warmte bereikt door op de gehele bg verdiepingshoog HR++ glas te plaatsen op oost en zuid.
Op de verdieping ook veel glas op oost en zuid, nagenoeg geen glas op noord of west.
Bewust geen trippleglas gebruikt omdat dit bij veel zoninstraling geen meerwaarde meer zou hebben volgens een onderzoek. (heb ik nog ergens opgeslagen)

Isolatie:
Fundering op staal en opgaand werk is in 1x gestort met staalvezelbeton in EPS kisten van 10 cm dik rondom, de fundering is dus geheel geisoleerd.
De begane grondvloer ligt op 20 cm EPS die naadloos aansluit op de geisoleerde fundering, geen koudebrug dus.
De spouwmuur is voorzien van 13 cm HR EPS, onderling verlijmd en op de binnenmuur.
Platdak is voorzien van 22 cm. EPS (gemiddeld) met EPDM dakbedekking.
De isolatie (en aansluitingen op kozijnen etc.) heb ik zelf allemaal aangebracht om een zo groot mogelijke luchtdichtheid te verkrijgen.

Ventilatie:
Balansventilatie heb ik bij een gespecialiseerd bedrijf laten berekenen op een zo groot mogelijk debiet met zo laag mogelijke luchtsnelheden te behalen.
Gehele installatie zelf uitgevoerd met F7 filterkast om de luchtkanalen zo schoon als mogelijk te houden.

Verwarming:
Als verwarming is overal vloerverwarming 10 cm hoh toegepast om met een zo laag mogelijke watertemperatuur te kunnen werken.
Bijna 2 km vloerverwarmingsbuis zelf gelegd, verdeeld over 22 groepen.
Ruimtetemperatuur is per verdieping te regelen.
Cv ketel is een Intergas van 12 kW met 400 ltr. boiler (2 spiralen) de bovenste 200 ltr. worden nu nog door de cv ketel verwarmd.
De vloerverwarmingsverdelers zijn hydraulisch neutraal en dus pomploos, de originele pomp in de cv ketel is meteen vervangen door een energiezuinige pomp.
De loodgieter had er geen vertrouwen in dat het zo ging werken, ik moest maar aangeven hoe ik het wilde hebben, dan zou hij het zo uitvoeren.
Uiteindelijk werkt e.e.a. perfect, het huis is warm te houden met 28 graden watertemperatuur en buffert gigantisch veel warmte in de massa.
Alleen de cv ketel heeft m.i. te weing rendement in de laagste modulatiestand (3.8 kWh).
Het gasverbruik is fors hoger dan bij een watertemperatuur van 40 graden (hoge dT)
Ik ga er van uit dat dit in de toekomst wel gaat werken.

Door de zoninstraling heb ik in juli, augustus en september wat last van oververhitting, dit heb ik opgelost door het slaan van een put waarin een kleine bronpomp hangt die middels een platenwarmtewisselaar de vloeren koelt.
Ik kan de woning op 23 graden houden, ook toen het afgelopen jaar 37 graden was.
Het extra stroomverbruik om te koelen was 500 kWh, daar kan ik mbt de kosten geen zonwering voor aanschaffen.

Hotfill op vaatwasser en wasmachine gemaakt, wasmachine middels thermostaatkraan aangesloten.

Nagenoeg alle lampen in huis zijn inbouwspots en worden draadloos aangestuurd en gedimd via FS20 protocol.
Goedkoop en werkt prima, scheelde ook een hoop leidingen en kabel die niet hoefden te worden aangelegd.
Inmiddels al grotendeels de halogeenlampen vervangen door LED Phillips Dimtone.

Zonnepanelen geplaatst in juni vorig jaar, totaal 5640 Wp wat ons stroomverbruik ruimschoots afdekt.

Gasverbruik was het eerste jaar 1250 m3, dit jaar een stuk minder wegens de zachte winter en het bouwvocht zal er nu ook grotendeels uit zijn.

Zonneboiler plaatsen was in eerste instantie de bedoeling, echter de verdeling in gasverbruik voor verwarming en sww is ca. 50/50.
Dit komt enerzijds doordat onze dochter van 4 dagelijks in bad gaat en extra wasjes oplevert, de hotfill telt natuurlijk ook mee.
Het plaatsen van een zonneboiler zou waarschijnlijk niet ons complete gasverbruik af kunnen dekken en als ik dan de investering ga vergelijken met een hout cv kom ik op hetzelfde uit.
Met een hout cv kan ik ons jaarverbruik wel compleet afdekken.

Daarmee kom ik op onze doelstelling, energieneutraal worden.

Hoe wil ik dit gaan uitvoeren?

Ik heb een buffervat staan van 1500 ltr. zonder spiralen en ik heb op marktplaats goedkoop een gietijzeren houtcv kachel gekocht, nieuw en ongebruikt.

De kachel is van het Italiaanse merk Sime, type solida 4 en is 20 kW.
Natuurlijk is dit geen hoogefficiënte houtketel maar met de juiste voorlooptemperatuur en juist stookgedrag lijkt het mij wel mogelijk om dit ding rookvrij te laten branden.

Kachel en buffer komen te staan in een houten tuinberging (5 x 3 mtr.) die we deze zomer gaan plaatsen.
Deze staat tegen de buitenmuur waarachter zich onze technische ruimte bevind.

Hierbij wat plaatjes.

Tekening woonhuis:
Hout cv:
Huidig schema verwarming:

Het schema wat ik in gedachten heb met houtketel plaats ik in een volgende post.

Ik heb eerst een vraag:

de 400 ltr. boiler is voorzien van 2 spiralen met pompgroep en regeling voor gebruik als zonneboiler.
Zou ik deze regeling kunnen gebruiken om de boiler te laden met de houtketel?

Alvast bedankt.

Een reteinteressant verhaal, echt top. Zo ik het lees heb je het bloedjefanatiek aangepakt en op een degelijke manier uitgewerkt.

Wat mij blijft bezighouden: de ene zweert bij noorderlicht, u hebt dat juist uitgesloten en heel bewust het zuiden binnen gehaald.

12kW voor een woning van 700m3 is ook 'niks'. Ik begrijp de angst van de installateur wel. Die zal tijdens de bouw regelmatig aan de bar tegen z''n maten hebben verteld dat je in de winter nog wel een heater komt huren bij hem.

De regeling voor de zonneboiler toepassen op je kachel:
In mijn ogen valt aan de kachel weinig te regelen. Het is heel simpel, een kachel moet zo heet mogelijk gestookt worden om rendement te halen, maar zeker ook om de uitstoot vriendelijk te houden. Dat geeft ecologische voordelen, maar ook comfort want enkel op die stookmanier houdt je de pijp schoon.

Je kachel is een atmosferische, geen vergasser, enkel de luchttoevoer zal misschien regelbaar zijn, maar volgens mij ook dat niet. Je kachel zet je in een aparte ruimte, dus het zal ook niet de bedoeling zijn dat je elke 10 minuten een klep open of dicht gaat schuiven. Het is dus zaak dat je de kachel zo snel mogelijk heet stookt, dan de watercirculatie opstart en de boiler/buffer geladen wordt. Daar valt verder weinig aan te regelen en moet je ook niet willen. Je moet zelf leren stoken, ik bedoel dat je zelf in moet schatten of je met 1 kachelvulling je buffer geladen krijgt of tussentijds nog eens bij moet vullen. Meer niet.
Overigens, 20kW om 400L water op te warmen is knap over bemeten. Je stooktijden zullen dus kort zijn en daardoor veel opstart en afkoelfases met het gevolg in-efficiency en vervuiling.
Stel dat je je boiler van 400L van 20grC naar 80grC wilt brengen: 400kg x 4,19kJ/kgx 60gr = 100.560kJ/20kJ/sec (20kW) = 5.028 seconde = 1,4uur.

Het zou dus zaak zijn dat je de kachel ook aan de grote buffer koppelt.

De enige regeling zal op/aan/achter je kachel moeten zitten, dat is een bypass met thermische klep die zorgt dat de 'grote' watercirculatie gematigd en pas boven de 65grC open gaat, in de volksmond benoemd met de merknaam Ladomat.

Waar je de regeling wel voor zou kunnen gebruiken, maar dan heeft hij geen invloed op je kachel, is om de boiler na te verwarmen vanuit het buffer, gewoon met een eigen pompje. Je kachel zorgt enkel en allen voor een warm buffer. Dat naverwarmpompje voor circulatie vanuit het buffer door de 2e spiraal in je boiler, geschakeld door de regeling van je zonneboiler.

Hierbij het schema zoals ik het ongeveer in gedachten heb.
Zo wil ik de hout cv gaan gebruiken:

Dagelijks 400 ltr. sww water aanmaken in de boiler van een 60 graden of iets hoger.
Dat betekend dat ik buiten het stookseizoen dagelijks in de vroege ochtend 1 vulling hout stook van 5kg (ca.20 kWuur )om de boiler te vullen en laat de kachel dan uitbranden.
De regeling van de zonneboiler zou voor de belading moeten zorgen.

In het stookseizoen probeer ik boiler en buffer zover te vullen als nodig voor de komende 24 uur, al naar gelang de buitentemperatuur en weersvooruitzichten.
Stoken doe ik dan in de avonduren.
Ik hou al jaren ons dagelijks gasverbruik bij en kan redelijk onze warmtebehoefte inschatten.
In de buffer kan ik ca. 100 kWh warmte opslaan, ook bij -10 kan ik dan 24 uur overbruggen.

in het schema heb ik t.o.v de huidige situatie 1 extra platenwisselaar getekend, dit heb ik zo gedaan omdat in de zomer de koelfunctie wil blijven gebruiken.

De driewegklep (bij de linkse platenwisselaar) die ik in de huidige situatie gebruik om te schakelen tussen verwarmen en koelen komt te vervallen, m.i had ik die niet hoeven plaatsen.
De wisselaar is geisoleerd, zit binnen de geisoleeerde schil en als er in het rechter circuit geen doorstroming plaatsvind zal er weinig verlies zijn?

De plaatsing van de 2 kogelkranen zou de verwarmen / koelen omschakeling moeten zijn.

De aansluitingen op de buffer die ik heb getekend zitten ook daadwerkelijk zo op de buffer.

Ik ben benieuwd naar jullie mening.

Voor de lage warmtebehoefte (3-4 kW) van jouw woning zou ik niet zo'n kerstboom aan installaties willen. Het probleem van gasketels en houtkachels is dat het vermogen veel te hoog is voor moderne woningen. Probeer maar eens een gasketel te vinden die kan moduleren tussen 0,5 en 5,0 kW... Een gewone gasketel zit eerder tussen 3-15 kW.

In plaats van gas of hout zou ik kiezen voor een lucht/waterwarmtepomp van 4 kW. Daarnaast zou ik wel een gewone houtkachel gebruiken om de vraagpieken in de winter op te vangen. Voor het warm tapwater zou ik een 200 liter boiler (3 personen) nemen die door de warmtepomp op zo'n 45°C gehouden wordt, in de zomer bijgestaan door een zonnecollector.

Zoals je nu hebt uitgewerkt, doet de gasketel indirect de boiler verwarmen. Mijns inziens kan dat stukje eenvoudiger door de gasketel als doorstroomverwarmer te gebruiken, het tapwater door dat apparaat laten stromen. Als het water boven de ingestelde temp is doet hij niets, daaronder verwarmd hij nog gauw wat bij.

Waar ik de logica nog niet van begrijp is dat je nu de buffer 2x aangesloten hebt op de boiler.
Wat je ook nog kunt hebben, is dat de pomp van de boilerregeling (zonneboilerpomp) kan hinderen op de pomp van de houtkachel. Feitelijk heb je 2 pompen in 1 circuit.

Ik heb nog wel een opmerking over je berekende houtverbruik. Je houtcv heeft ook gewicht en inhoud. Het duurt al een half uur of langer om deze op temperatuur te stoken. Ga voor een opstelling waarbij je om de dag/2/3/4/5/6/7 dagen kunt stoken. Scheelt een boel werk en ook nog eens een heleboel hout. De geïsoleerde buffer verder isoleren tot deze belachelijk goed geïsoleerd is. Ook denken aan de leidingloop om energieverliezen te voorkomen. Even voor de duidelijkheid: hier spreekt een ervaringsdeskundige die het plan heeft om een aantal leidingen aan-rond zijn instalatie aan te passen....

Zou dit schema niet zonder gasketel kunnen? De hout-cv heeft meer dan voldoende vermogen om zowel ruimteverwarming als tapwater te verzorgen. Het buffervat 1.500 liter heeft voldoende capaciteit om overtollige warmte op te slaan, wat is dan nog de meerwaarde van de gasketel?

A) dat ie al aanwezig is
B) dat er toch verwarming is als je in een koudere periode voor een langere tijd van huis zou zijn (2 weken wintersportvakantie bvb)
C) dat als je erg ziek in bed licht, niet eruit moet om in een koude kelder hout bij te steken in de ketel. Of in de kou buiten hout moet gaan bijhalen.
D) Backup als er iets mis is met de houtketel.

Allemaal redenen die geen noodzaak zijn, maar wel extra comfort kunnen geven.

Ingir schreef:Voor de lage warmtebehoefte (3-4 kW) van jouw woning zou ik niet zo'n kerstboom aan installaties willen. Het probleem van gasketels en houtkachels is dat het vermogen veel te hoog is voor moderne woningen. Probeer maar eens een gasketel te vinden die kan moduleren tussen 0,5 en 5,0 kW... Een gewone gasketel zit eerder tussen 3-15 kW.

De meeste ketels kunnen maar terug moduleren tot 5 kW, op het moment van aanschaf was er niks anders. (behalve 1 van een vaag merk waar ik alleen maar problemen over gelezen heb destijds.)
Daarom is het deze geworden, die kan tot 3,8 kW.

Ingir schreef: In plaats van gas of hout zou ik kiezen voor een lucht/waterwarmtepomp van 4 kW. Daarnaast zou ik wel een gewone houtkachel gebruiken om de vraagpieken in de winter op te vangen. Voor het warm tapwater zou ik een 200 liter boiler (3 personen) nemen die door de warmtepomp op zo'n 45°C gehouden wordt, in de zomer bijgestaan door een zonnecollector.

Warmtepompen zijn nog veel te duur op dit moment voor de techniek die er in zit en de COP is ook nog niet echt geweldig.
En wat gebeurt er als de politiek het salderen van zonnestroom afschaft na 2017 ?
Dan krijg ik die warmtepomp in m'n leven niet meer terugverdiend.

Interesant topics hierover:

http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... /1560938/0

http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... /1588915/0

JantjeV8 schreef:Zoals je nu hebt uitgewerkt, doet de gasketel indirect de boiler verwarmen. Mijns inziens kan dat stukje eenvoudiger door de gasketel als doorstroomverwarmer te gebruiken, het tapwater door dat apparaat laten stromen. Als het water boven de ingestelde temp is doet hij niets, daaronder verwarmd hij nog gauw wat bij.

Het is een solo ketel, die kan tapwater niet naverwarmen.
Ik heb bewust voor deze setting gekozen.

JantjeV8 schreef: Waar ik de logica nog niet van begrijp is dat je nu de buffer 2x aangesloten hebt op de boiler.
Wat je ook nog kunt hebben, is dat de pomp van de boilerregeling (zonneboilerpomp) kan hinderen op de pomp van de houtkachel. Feitelijk heb je 2 pompen in 1 circuit.

Boiler zit maar 1 keer aangesloten op de buffer, je ziet elkaar kruisende leidingen in het schema.
Ik kan met het gebruikte tekenprogramma geen bochtjes tekenen.

Meerdere pompen in het systeem hoeft geen probleem te zijn, de duitsers maken het niet anders.
Het zonneboilerpomje is maar een heel klein pomje.

kockie schreef:Ik heb nog wel een opmerking over je berekende houtverbruik. Je houtcv heeft ook gewicht en inhoud. Het duurt al een half uur of langer om deze op temperatuur te stoken. Ga voor een opstelling waarbij je om de dag/2/3/4/5/6/7 dagen kunt stoken. Scheelt een boel werk en ook nog eens een heleboel hout. De geïsoleerde buffer verder isoleren tot deze belachelijk goed geïsoleerd is. Ook denken aan de leidingloop om energieverliezen te voorkomen. Even voor de duidelijkheid: hier spreekt een ervaringsdeskundige die het plan heeft om een aantal leidingen aan-rond zijn instalatie aan te passen....

je hebt wel een punt, altijd de buffer helemaal vullen en dan een aatal dagen gebruiken zal ik moeten uitproberen.
De isolatie zal minimaal 20 cm worden, dan is het afwachten wat het warmteverlies gaat zijn.
Ook hoe de regeling van de zonneboiler de boiler laad en ontlaad zal belangrijk zijn.
Uiteindelijk zal bij te lage buffertemperatuur de cv ketel de bovenste 200ltr. weer gaan verwarmen en is er verder geen probleem.

Waarom wil je je leidingen aan gaan passen?

Sandman79 schreef:A) dat ie al aanwezig is
B) dat er toch verwarming is als je in een koudere periode voor een langere tijd van huis zou zijn (2 weken wintersportvakantie bvb)
C) dat als je erg ziek in bed licht, niet eruit moet om in een koude kelder hout bij te steken in de ketel. Of in de kou buiten hout moet gaan bijhalen.
D) Backup als er iets mis is met de houtketel.

Allemaal redenen die geen noodzaak zijn, maar wel extra comfort kunnen geven.

Klopt helemaal, niks aan toe te voegen.

Ojawel, huidige installatie heeft een enorm hoge WAF factor, nooit geen omkijken naar.

En toch mis ik hier een setje vacuümbuizen voor de 1500liter boiler. Jantje en ik hebben er een aantal onderweg, voor de prijzen hoef je het te laten (waarschijnlijk, dat is pas zeker als het zeker is).