Ecologieforum

Het verbaast me altijd weer als ik zie hoeveel houtworm gaatjes je ziet in de eiken/berken bast van het brandhout.
Het is als het ware een tijdklok om aan te geven hoe lang het er ligt...

Zelf heb ik mijn houthok bewerkt met afgewerkte motorolie gemengd met carboleum.
Niet het meest natuurvriendelijke spul, maar het werkt wel.
Vraag me af zijn er nog andere, en misschien betere oplossingen bedacht en toegepast?

Afgesplitst van viewtopic.php?f=3&t=720

frans schreef: Niet het meest natuurvriendelijke spul, maar het werkt wel.
Vraag me af zijn er nog andere, en misschien betere oplossingen bedacht en toegepast?

Je kan 'houtteer' maken.
Beter nog: kookverf voor de delen bovengronds.
Palen die de grond in gaan "aanbranden". (koolstof beschermd).

Je zou sowieso ook al het houtwerk oppervlakkig kunnen aanbranden (met een vlam of een loeiheet ijzer) en daarna van lijnolie voorzien.
Maar dat lijkt me bewerkelijk. Kookverf is het meest realistisch.
Kookverf laat het hout ademen en voorkomt dat vocht opgesloten raakt in het hout.
Slijt langzaam af en is eenvoudig van een nieuwe laag te voorzien zonder schuurwerk.

Keuze van het hout niet onderschatten natuurlijk. Alles wat contact maakt met de grond zou best iets als eik zijn ...
Je ziet nog al eens constructies uit "verduurzaamd" dennenhout met daaronder het hoogwaardige eikenhout in stukjes als kachelhout ....



G

Hallo,

Dat je tekenen van ongewenst ongedierte in het brandhout ziet zegt niet dat dat automatisch overslaat in je houten constructie. Die beesten, in het algemeen, uitzonderingen zoals de boktor of zoiets zijn er, en hun schade blijven meestal in de buitenkant van het hout en voor het grootste deel in vers of nat hout, kernhout blijft onaangetast en dus is de schade van ongedierte oppervlakkig. Beukenhout is altijd heel vatbaar voor aantasting en kun je die beter altijd vermijden als constructiehout.
Na de keus van hout speelt jouw constructiewijs een belangrijk rol, bijvoorbeeld in het hok van Erik zou het verstandig zijn een flink overhangend dak daarop te zetten. Dan blijft de grond rond die palen - die met de metalen staanders erg kwetsbaar zijn voor rot - in eider geval droog.
Onder de grond blijft het hout van de palen eeuwig goed, ook boven de grond zolang als het hout kan goed uitdrogen heeft het een heel lang gebruiksleven. Het is op maaiveld niveau dat het mis gaat daar blijft het altijd vochtig. Wat je kan doen is de ruimte rond de palen vrij houden van planten en als je daar gaat behandelen dat doen tot een hoogte van 50 tot 60 cm boven de grond.

Groeten,

E.DB.

Gandalf schreef: Je kan 'houtteer' maken.
G

Hoe moet dat?
Het idee van aanbranden is het oneetbaar maken van de suikers in hout, dat werkt goed.

Zelf pas ik altijd een overgang van beton toe om een paal in de grond te zetten.
eerst een gat waar een stukje riool buis van ca. 30 cm in past zodat het nog een 10 cm. boven de grond uitsteekt.
Daar mep ik stukken ijzer wat scheef in. In de praktijk een mooie gelegenheid om de boel op te ruimen en alle oude stukken langwerpig ijzer, pijpen enz, een nuttig einde te bezorgen.
n.b. Bij ons zit de harde zandlaag c.a. 70 cm onder de oppervlakte, dat is de laag tot wat ik het ijzer sla.
Dan plaats ik een liefst gegalvaniseerd stuk pijp er boven in met een lip er aan om een paal vast te zetten met een bout.
Daarna afstorten met beton, dit zorgt voor een verbinding van alles.

frans schreef:

Gandalf schreef: Je kan 'houtteer' maken.
G

Hoe moet dat?

Groette,

E.DB.

Wat betreft contact met de ondergrond moet ik me bij Ernest aansluiten.

Kookverf is geschikt voor hout dat nat wordt en weer kan opdrogen. Het is een perfect ademende verf die niet schilfert, maar traag 'afslijt'.
Ideaal dus voor gevelbeplankingen en schuttingen en dergelijke. Alles wat geen direct contact met de grond maakt.
Het zou ook een zeer goede verf zijn voor op leem.

Recept:

Kookverf ( Slamfärg )
Vrije vertaling(behalve punt 5) uit: http://www.stockholmslansmuseum.se/fakt ... /slamfarg/

Het is niet moeilijk om je eigen kookverf te maken. Om te beginnen moet je een grote kookpot hebben, zoals een halve olie-trommel. De verf wordt vers opgebracht, zodat u meer verf dan wat wordt besteed niet moet mengen. De grondstoffen blijven in poedervorm goed houdbaar. Eenmaal gekookt is de verf niet lang houdbaar. Om kleurverschillen te vermijden kan je best in een volledige batch werken.

Recept rode kookverf voor 200 m2

1)kook 50 liter water en voeg 2 kg ijzersulfaat toe.
Laat de pot op een laag vuur sudderen

2)Meng 2,5 kg maïs, tarwe of rogge bloem met een paar liter koud water. Roer tot een glad, klontervrij mengsel. Giet het mengsel in de ketel.

3)Laat het mengsel al roerend koken voor ongeveer 20 minuten totdat het mengsel tussen de vingers blijft plakken

4)Vervolgens het vuur lager en voeg de 8 kg rode verf pigmenten (ijzeroxide) toe , af en toe roeren. Breng aan de kook weer en koken gedurende 15 minuten.

5)Op dit punt gekomen heb je de optie op volgende variant:
NIET IN HET TRADITIONEEL RECEPT, MAAR TOCH VAAK TOEGEVOEGD:
een beetje lijnolie (maximun 8% van het mengsel -hier dus ongeveer 4liter-, beter nog wat minder bijvoorbeeld 5%) en een heel klein beetje “groene zeep” om de lijnolie beter te laten emulgeren. (op het zicht een beetje zeepwater toevoegen tot de olie goed vermengd is.)
Deze lijnolie+zeep zorgen ervoor dat de verf iets slijtvaster wordt (veegvaster), het verlengd daarom ook de tijd voor er weer een nieuwe laag gezet moet worden, maar maakt de verf ook iets dampdichter. Ga dus zeker niet over de 8%, anders gooi je het voordeel(=dampopenheid) weg en loop je het risico dat de verf toch gaat schilferen.

6) Klaar om te verven.

-De verf wordt best opgebracht op een RUW houten oppervlak.
Ongeschaafd en oud hout heeft de voorkeur.

-Oppervlaktes die al eerder behandeld werden met kookverf hebben genoeg aan een goede reiniging met een (staal)borstel.

-Voor een goed resultaat, is het zeer belangrijk dat het oppervlak wordt gereinigd met een borstel zodat stof en eventueel korstmossen verwijderd worden.

-Vermijd schilderen in de zon, want dan droogt de verf te snel, wat tot slechte hechting kan leiden. Normaal gesproken droogt de verf in een paar uur, afhankelijk van het substraat en het weer.

-Als gereedschap wordt een borstel aangeraden.
Traditioneel gebeurde het verfwerk met een borstel met gebogen kop (zoals een radiatorborstel). En soms verlengd met lange stokken om metershoge schuren te verven vanop de grond.
Grote oppervlaktes worden ooit ook wel gespoten (verneveld) geverfd, maar dit geeft een oppervlakkigere behandeling. Een borstel werkt de verf beter in de nerven in.

-De verf gaat 5 tot 7 jaar mee. Afhankelijk van de windrichting en de 'smaak' van de eigenaar (hoe 'nieuw' wil ie dat het eruit ziet ?)
Vroeger ging de originele verf wel veel langer mee. Maar dat was omdat de pigmenten uit de traditionele kopermijn in het plaatsje 'Falun' ook andere zware metalen bevatte die niet zo goed zijn voor het milieu, maar wel de verf sterker maakten.

-Vernieuwen behoeft enkel afborstelen en één laag nieuwe kookverf.
Nieuw verfwerk zou twee lagen kunnen nodig hebben.(te beoordelen door de verver)

-Kookverf vind je ook in de handel, maar -zonder alle fabrikanten te willen veralgemenen- vaak zitten er toevoegingen(acryl, latex enz ) in die de verf 'sterker' maken, maar daardoor ook dampdichter. Hetgeen uiteindelijk slechter is voor het hout dat beschermd moet worden (blijft natter) en niet in het minst voor de verver die op de lange termijn deze afschilferende verf terug volledig zal moeten verwijderen omdat hij ook niet meer geschikt is als ondergrond voor nieuwe lagen.
Maw traditionele kookverf is niet de 'sterkste' verf, maar wel de meest dampopen en onderhoudvriendelijkste als je de hele cyclus bekijkt.

G

Eenmaal gekookt is de verf niet lang houdbaar.

Ik houdt het en gebruik het naar jaren. Met een beetje extra water toegevoegd gaat dat prima.

Groette,

E.DB.

Ernest,

Dan doe je er een schimmelwerend produkt in.

Wat is jou recept en doe je er ook lijnolie in ?

G

Hallo,

Kalk werkt bederfwerend. Maar het is ook gekookt wat steriliserende werkt. Af en toe een zuur pot geopende maar die gebruik ik ook. Buiten neemt niemand het stink kwalijk.

Ik maak de basis klaar en dat is een dun plakkerig waterig melk gekleurd mengsel. Daarna kalk en pigment toevoegen. Die pigment meng ik apart met wat van die basis op een graniet plaat met een loper of plamuurmess. Een beetje zoals hier...


Ik vind alleen nadelen in het toevoegen van olie terwijl ik hier tientalen liters lijnolie, geperst door mijn buurman van de plaatselijk vlaszaad heb. Te veel gedoe met het opruimen.

Groette,

E.DB.

Zo werkt het inline weergeven van vimeo filmpjes: viewtopic.php?f=8&t=841&hilit=vimeo#p27166

Kalk zit er normaal niet in kookverf ...
Hoeveel kalk doe je er in ? In plaats van de bloem ?

Verwar je het niet met milkpaint ?

G

Oké zeg maar op een emmer van de tarwe pap voeg ik tussen een half tot een blik kalk erbij. Te veel kalk en het wordt hard en dan kunnen je het in brokken maken als stoop krijt voor de kinderen.Wat ik mooi van de kalk vind is dat het versterkt de pigment en dus is minder pigment nodig en kalk is goedkoper dan pigment en het moet altijd opgemaakt. Misschien is het dan iets anders dan zuiver kookverf en kunnen we over KKv kookkalk verf spreken, maar dan is het zeldzaam het geval dat ik zuiver werkt. Meestal maak ik gebruik van wat er in de kast ligt, misschien een partij oude ossengal erbij of een paar ouder eieren dat soort ding.


E.DB.

Ik ga dat vimeo ding proberen

Gelukt!

Gandalf schreef: Keuze van het hout niet onderschatten natuurlijk. Alles wat contact maakt met de grond zou best iets als eik zijn ...
Je ziet nog al eens constructies uit "verduurzaamd" dennenhout met daaronder het hoogwaardige eikenhout in stukjes als kachelhout ....

Ik gebruik in de tuin vaak kastanjehout, dit hout zou onbehandeld 15 tot 25 jaar goed blijven.

http://www.ecologischlogisch.be/product.aspx?id=433

Hallo,

Maar zorg dat je niet de kastanje uit de tuin gebruiken, dat is meestal paarden kastanje, niet erg duurzaam hout.

Groette,

E.DB.

Ernest Dubois schreef:Hallo,

Maar zorg dat je niet de kastanje uit de tuin gebruiken, dat is meestal paarden kastanje, niet erg duurzaam hout.

Groette,

E.DB.

Moet inderdaad tamme kastanje (Castanea sativa) zijn.