Ecologieforum

Ik heb nu enkele jaren een Attack Dp profi 35 kW houtvergasser.
Deze houtvergasser stoken levert niet alleen voordelen op. Er zijn ook andere kanten aan.
Welke nadelen kleven er aan mijn houtvergasser?


Samenvattend: (wanneer je geen zin hebt om alles te lezen)
-Deze houtvergasser geeft een behoorlijke verbrandingsgeur af, die hinderlijk kan zijn (zeker het eerst 1,5 uur van de stooksessie).
-Ook de grote rookpluim kan hinderlijk zijn, wanneer deze neerslaat wegens de weersomstandigheden;
-Het rendement kon beter door een (1)betere warmtewisselaar, (2) inlaatplaats primaire lucht anders, (3) toepassen van een lambdaregeling en regelbare luchtkleppen, (4) betere ketelisolatie, (5) betere ketelregeling nadat de stook beëindigd is.
Laat ik beginnen bij de schoorsteen.
35 kW geeft een behoorlijke pluim, die voornamelijk uit waterdamp bestaat. Eén en ander in natuurlijk afhankelijk van de buitentemperatuur.
Maar die rookgassen kunnen een behoorlijk scherpe lucht hebben. Dit is in ieder geval inherent aan het type vergasser. Ik weet niet of andere vergassers ook scherp ruiken? Ik ruik deze geur in ieder geval ook wel elders in mijn woonplaats.
Opstart van de vergasser kan flink geurhinder en overlast geven. Mijn vergasser start op 70% vermogen op, dus ruim 24 kW. Voordat alles goed warm is, is ruim een half uur verstreken.


We dalen af naar de warmtewisselaar. De temperatuur van de rookgas na de warmtewisselaar zit rond 250°C.
Dat is veel teveel naar mijn gevoel. Ergens rond 150°C zou nog acceptabel zijn. Aanpassingen in de warmtewisselaar zijn niet echt te maken. Het is eigenlijk een heel simpele wisselaar.

Ander nadeel is de vervuiling van de warmtewisselaar. Elke week schoonmaken met staalborstel, anders stijgt de rookgastemperatuur weer een graad of 10-15 hoger. Schoonmaken is 15 minuten werk, maar is lastig te doen met een staalborstel op een stalen pin. Je kunt gewoon niet overal goed bij. Daarbij is het een stoffig en smerig werkje.

Over de 2e verbrandingskamer kan ik geen nadeel noemen. Is goed toegankelijk, makkelijk en eenvoudig te reinigen.
Hier wordt ook de as opgevangen die door de venturi valt. Schoonmaken voor elke stook is 1 minuutje werk.
De eerste verbrandingskamer en tegelijk vulruimte heeft wel nadelen. De primaire lucht wordt hoog aangevoerd, wat een geleidelijke vergassing van onder naar bovengelegen hout niet ten goede komt. Tenslotte brandt er overal hout.
De thermostatisch geregelde luchtklep levert zowel primaire als secundaire lucht. Via vast afgestelde kleppen wordt de hoeveelheid lucht inwendig doorgelaten. Dat komt vanzelf een complete vergassing niet ten goede.
Deze verbrandingsruimte is ook omgeven door ketelwater. Voordeel is de warmteopname, maar hierdoor ook veel roet- en creosoot-aanslag.
Stukken hout moeten ook van redelijk hetzelfde formaat zijn, anders geen goede vergassing. Te grote stukken in diameter remmen de vergassing, te smalle stukken boosten de vergassing. Dat laatste kan de warmtewisselaar echter niet aan.

Komen we aan de buitenzijde van de ketel. Deze heeft een beperkte isolatie van 3 cm. minerale wol.
Onderzijde geheel niet geïsoleerd, hoewel hier ook ketelwater aanwezig is. Achterzijde niet geïsoleerd.
Ik heb echter de onderzijde en één zijkant geïsoleerd met 11 cm glaswol.
Gevolg is echter dat de ketel in minder dan 20 uur afkoelt van 85°C naar 30-35°C. Ketelinhoud is 78 liter water. Daar verdwijnt dus dagelijks meer dan 5 kW. (aangezien de vuurvaste stenen en het ketelstaal ook warmte opslaan).
Daarnaast verspilt deze vergasser warmte nadat het vuur al uit is. De rookgasventilator blijft doordraaien totdat het ketelwater onder 65°C komt. Dus die warmte ventileer je allemaal weg.
En dat kan/zal ook warmte zijn die rechtstreeks uit je buffers komt!

Zijn er wel voordelen? Toch wel. De eenvoud van de vergasser maakt dat er eigenlijk weinig kapot kan. Hij mag op max. 4 bar druk werken (moet je niet doen, gewoon installeren met open expansievat. Dat stookt en slaapt veel prettiger)
Er is standaard een koelspiraal aanwezig.
Kun je een beetje met loodgieters/installatiewerk overweg, dan kun je deze vergasser goed zelf installeren.
En tenslotte de prijs. Die is heel scherp in verhouding tot andere fabrikanten van gelijksoortige ketels.

(De nieuwste versie (DPX) heeft al wel een aanpassing in de ketelbesturing op het uitbranden van de ketel. Daar is ook lambdaregeling een optie.
Maar dan is de prijsverhouding met andere ketels gelijk weer veel minder.)


Albert

@Albert,

Waardevolle bijdrage....

1. Wat ruik je precies, ruik je een aromatische zweetvoeten lucht?
2. De rookpluim is waarschijnlijk niet alleen verdampend water?
3. De buizen warmtewisselaar rookgaszijdig is altijd heel klein bij een ketel met afzuigventilator.
Je rookgassen zijn 250 graden uit, daar laat je zoveel rendement liggen. Jammer.

Albert, een tweede buizenwisselaar achter je kachel, is dat geen optie? Als ik je afgastemp. lees, zou ik gek worden .
Bij mijn ketel volgt de afgastemp. het retourwater. Tot alles warm is, dan stijgt het tot 80°. Als mijn wisselaar vuil is krijg ik ook hogere temperaturen.
Tot iets over de 100°. En het reinigen van mijn wisselaar is ook niet om over naar huis te schrijven. Als ik ooit het ding weg doe las ik zelf wel een buizenwisselaar in mekaar.
Die zijn simpel automatisch te maken qwa reinigen.

michel schreef:@Albert,

Waardevolle bijdrage....

Hoop dat anderen dit aanvullen met hun bevindingen.
Hetzij met eenzelfde type vergasser of juist met een andere.

michel schreef:1. Wat ruik je precies, ruik je een aromatische zweetvoeten lucht?

Lijkt inderdaad wat op zweetvoeten, niet aromatisch, maar meer chemisch.

michel schreef:2. De rookpluim is waarschijnlijk niet alleen verdampend water?

Toch wel. Het water wat ontstaat bij de verbranding. Bij warmer weer zie je die pluim eigenlijk niet. Laatste stuk pijp is ongeïsoleerd. De rookgassen zijn dan al wat afgekoeld wanneer ze naar buiten gaan.

michel schreef:3. De buizen warmtewisselaar rookgaszijdig is altijd heel klein bij een ketel met afzuigventilator.

Tenzij je de hele wisselaar ziet als een rechthoekige buiswisselaar, maar anders is dit meer een plaatwisselaar, met een paar strippen erop gelast voor wat extra oppervlakte. Kan op zich natuurlijk goed werken, maar dan moet de wisselaar veel groter worden.

michel schreef:Je rookgassen zijn 250 graden uit, daar laat je zoveel rendement liggen. Jammer.

Volgens fabrikant zullen de rookgassen op nominaal vermogenop 230 graden C liggen.
Vaak zit ik rond 240-245 graden C. Maar ik meet, denk ik, vrij nauwkeurig met een meetpen midden in de rookgasstroom.
Dat verlies aan rendement ga ik oplossen. Daarbij is de optie van een andere ketel zeker ook aanwezig.

Johndc schreef:Bij mijn ketel volgt de afgastemp. het retourwater. Tot alles warm is, dan stijgt het tot 80°.

@Johndc,
Heb je dan geen last van terugvloeiend condenswater in je schoorsteen? Met zulke lage rookgastemperaturen krijg je toch heel snel condensatie.

Albert

@Johndc,
Heb je dan geen last van terugvloeiend condenswater in je schoorsteen? Met zulke lage rookgastemperaturen krijg je toch heel snel condensatie.

Neen! Eén enkele keer heb ik het gehad ja, maar dat kwam door te vochtig SZ (zak had een tijdje buiten gestaan) Ik dacht toen eerst dat mijn ketel stuk was
Als ik stukhout stook heb ik wel veel last van creosoot in de kachel. Maar deze is daar eigenlijk niet voor gebouwd. Net als in jou vulkamer.
En nu er een "177" onder zit werkt het wel beter op stukhout, maar dat ding is te klein voor mijn doel. Ik mag er dan naast gaan zitten.

@Albert,

Daarbij is de optie van een andere ketel zeker ook aanwezig.

Heb je al een merk of type in gedachte?

Eigenlijk dacht ik aan 2 voorwaarden:
1. ketel met lager vermogen, die dan gewoon veel langer moet branden, maar ook minder rookgas.
2. zonder problemen klein (gehakseld) materiaal kunnen toevoegen. (kan nl. vrij eenvoudig aan dit materiaal komen)

Verner maakt een vergasser die dat aankan, bijv. deze.

Rojek heeft ook een aparte ketel hiervoor. Dit is echter geen vergasser. Zie deze link.

Best prijzige ketels, zo rond 4000 euro en meer.

Er zijn vast nog meer spelers op de markt. Maar zo ver met zoeken was ik nog niet.

En misschien (ver)bouw ik wel zelf iets. Maar dat moet dan wel gewoon uren zonder toezicht automatisch kunnen draaien.

Albert

Wat denkt u van een ETA of SHT-ketel?
Deze werken volledig automatisch (vullen en aansteken niet meegerekend). Geen nacontrole nodig.
Ik stook hier al vier jaar een ETA 20 kw ketel tot algehele tevredenheid.
Van groot belang bij het stoken is dat het vergassingsproces zo vlug mogelijk begint.
Aanmaak met klein hout is daarvoor een noodzaak. Zorg er ook voor dat er onder het hout een lege ruimte is zodat de openingen naar de vergassingskamer een vrije doorstroom van de gassen mogelijk maken. Ik leg altijd een blokjes hout dwars voor en achter de venturigaten en daarover in de lengte een kleine mutsaard. Hierop de grotere blokken. Na het aanstoken bereikt de rookgastemperatuur 200 °C binnen de vijf minuten.
Hierdoor is er praktisch geen rookontwikkeling. Als de gaten naar de vergassingskamer bedekt zijn met hout heb ik teveel rookontwikkeling omdat de vlammen teveel naar het bovenliggende hout trekken.
Mvg

eta of sht is ook 4 keer duurder ongeveer dacht ik dan een attack? Dat is soms wat te prijzig. Maar lijken me wel zeer goede toestellen.

Hallo Albert,

Jouw Attack lijkt naar wat ik op de foto's kan zien erg veel op mijn Atmos DC 32 S. Deze is ook 35 KW.
Het lijken mij zowat kopieën te zijn of ze kopen bij elkaar de kachelrompen om ze dan naar smaak aan te kleden.

De aanstekklep, de inlaat voor de primaire lucht aan de binnenzijde, het reinigingsdekseltje bovenop, de koelspiraal, de bediening van de aansteekklep met het kromme ronde ijzer en het trek-armpje, de vierkante warmtewisselaars, het is allemaal identiek aan mijn Atmos.

Het lijkt er op dat er wel een andere keramiek in de bodem van de vulruimte is, lijkt naar opzij omhoog te gaan, bij mij ligt er alleen een steen in de bodem ingelaten met glaskoord afgedicht.

Ik heb turbulatoren in mijn warmtewisselaar gestoken en een rookgasvertrager in de verbrandingsruimte onder het dakvormig keramisch stuk.
Is misschien bij de Attack anders.

Ik kan de rookgastemperatuur vaak langdurig op 220 graden houden maar bij het aansteken gaat hij ook wel richting 300 graden voordat de luchtklep dichtvalt en de verbranding rustiger wordt.

Hoor wel hoe jij het doet, misschien moeten we foto's uitwisselen met gelijkenissen en verschillen.

groet Jos.

Hey Jos,

Ik heb helaas geen turbulatoren in de warmtewisselaar. Maar misschien als ik een foto zie hoe dat bij jou zit....maak ik ze zelf.

Hieronder een foto van het inwendige van de onderste kamer. Hier wordt de gastroom eerst naar voren geleidt, daarna gaat ze onder de vuurvaste steen richting warmtewisselaar aan de achterzijde. En zo ziet dit eruit na één of 2x stoken (vooral wilg, geeft veel as).
Bij mij loopt de temperatuur eigenlijk nooit op naar 300 graden C. Hoogstens als ik de bypassklep openzet voor bijvullen, controle. Maar meestal zet ik die op een kiertje open, net genoeg zodat er geen rook uit de vulkamer komt.

Bij het aansteken en opwarmen maximaal 270 graden C.
Op zich is dat ook niet zo erg, want dan warmt je schoorsteen ook lekker op.
Ik merk wel dat je wat kunt regelen aan de rookgastemperatuur met de luchtklepinstelling en de retourtemperatuur ketelwater.
Draai zelf altijd op +/- 70 graden retourtemperartuur en 84 graden keteltemperatuur.

Maar die rookgastemperatuur is natuurlijk een beetje zonde van de warmte, zeker wanneer die de hele stook rond 230-250 graden C blijft hangen.
Ben wel eens benieuwd hoeveel energie je wint, wanneer je 100 graden C extra eruit weet te halen.

Albert

Ik denk dat dat een heeeele hoop gaat schelen! 100° verschil is nog altijd 2X meer dan mijn afgastemp.

Hallo Allen,

Ik heb ook de Attack 35DP Profi, volgens mij 1 of 2 jaar ouder als die van Albert.

Hierboven staat een foto van de onderste kamer na 2 keer stoken. Die hoop as herken ik niet. Ik schep eens in de 3 a 4 weken de kachel leeg, dan komt er 1 emmer as uit, niet meer. Ik merk weinig verschil met stoken voor en na het leegscheppen.
Voor het seizoen heb ik de schoorsteen leeg geveegd. Van onderaf met een telescoop-schoorsteenbezem van kunststof. Onderste dop van het T-stuk af met een emmer er onder. Daarna de bezem stukje voor stukje invoeren en weer terug. Bij elkaar een half emmertje as, kurk en kruk droog.

De wisselaar achterin maak ik voor het stookseizoen schoon. Tijdens het stookseizoen niet. Er zit kurkdroge vliegas op, er vormt zich een laagje, maar niet meer dan dat. Als ik het verwijder zit het de volgende beurt er al weer op. Het 1e stookseizoen ben je daar iedere week mee bezig. Daarna niet meer, ik merk er geen verschil door...

Ik zet tijdens het leeg scheppen wel de kachel aan, de ventilator trekt dan veel stof naar binnen, werkt veel fijner.

Ik stook bijna 100% Amerikaanse eik, 2 jaar gedroogd, buiten onder de kap. Ik heb geen vochtigheidsmeters noch temperatuurmeters.
Ja, er is wat creosoot vorming in de stookkamer, maar die wordt niet meer of minder. Het blijft op een bepaald niveau. Volgens mij stookt de kachel zichzelf iedere keer schoon. Tijdens de opwarming en het uitstoken van het laatste vocht uit het hout vormt zich de creosoot, even later is de stook op volle temperatuur en stookt hij de zaak weer schoon.

De rookpluim heb ik ook in de opstart. Ook hier: hoe meer klein hout er tussen, hoe eerder de kachel op temperatuur is en de rookpluim verdwijnt.
In de vorstperiode blijf je inderdaad vrij lang een wittig pluimpje zien gedurende een stook.

De geur van de rookgas kan ik niet anders beschrijven dan een typische hout-rooklucht. Niet hinderlijk, niet scherp of gemeen van aard. Als de rookpluim niet meer zichtbaar is, komt er bij tijd en wijlen wel eens een houtlucht langs gewaaid. Ook dan een typische hout-rooklucht. Vergelijkbaar met een open haard in huis.
Ik moet wel naar de windrichting kijken, want die lucht kan ook zomaar van de buren, hun buren, de achterburen, of een stuk of wat andere houtstokers in de buurt af komen...

Opwarmen vanaf compleet afgekoelde situatie duurt tussen de 15 en de 30 minuten. Afhankelijk van hoeveel klein hout je gebruikt bij de aanmaak. Vanwege mijn eiken brandhout zit de kachel gelijk vol met vrij zwaar hout. Dit nadelig voor de opstart.

Of je bij de afloop van de stookcyclus veel verlies hebt betwijfel ik. Weliswaar blijft de aanjager en de pomp (in de bypass) draaien, maar de bypass sluit de retour verder af naarmate de deltaT oploopt. Hij pompt dus niet onnodig warm bufferwater de kachel in.

Dat de besturing verder weinig te verregelen valt is een keus die bij aanschaf is gemaakt, althans door mij. De aanschafprijs voor de kachel lag factor 4 lager dan die van een geregelde kachel. Die investering was mij die paar kruiwagens extra hout op het jaar niet waard.

Natuurlijk ben ik benieuwd naar optimalisaties. Maar in algemene zin stookt de kachel probleemloos, rustig en (zonder te meten) schoon.

De Attack stookt nu voor het 5e jaar. In die periode 0 problemen met de hele installatie gehad. Het eerste jaar leer je stoken. Het 2e jaar gaat beter, het 3e jaar en verder loopt het helemaal van zelf.
Het enige wat ik recent zag aan de kachel, is het metalen schildje aan de binnenzijde van de deur van de onderste stookkamer is krom getrokken. Dat moet ik eens herstellen. Voor de rest nog nooit iets hoeven herstellen/vervangen of wat dan ook. Ook geen speling op deuren, grendels, geen kapotte knopjes, simpelweg alles in orde.

Geur van de rookgassen komt misschien ook van het soort hout wat je stookt. Meestal stook ik een mengeling van wilg, conifeer/naaldboom en afvalhout. Is afhankelijk van het gratis aanbod. Want hout kopen is echt niet rendabel op dit moment. Zeker niet in een omgeving waar weinig stamhout vrijkomt.

Zal eens een keertje gaan kijken bij een andere Attack-stoker.

Albert

@Albert,

Ben wel eens benieuwd hoeveel energie je wint, wanneer je 100 graden C extra eruit weet te halen.

Als je van een verbrandings temperatuur uitgaat en zet daarachter de schoorsteen temp, dan :

Als je kijkt naar rendement : Rendement = T1 - T2 / T1
( 1273 K (1000 graden) - 523 K (250 graden)) / 1273 K = 56%
( 1273 K (1000 graden) - 423 K (150 graden)) / 1273 K = 67%