Ecologieforum

Hallo Mensen,

Nadat ons huis een inspectie heeft gehad kwamen we erachter dat ons huis geen dakisolatie heeft. Ik had er zelf al eens naar gekeken maar was niet zeker en wilde geen dubbele aanbrengen. Ik was bang om van binnen en van buiten het dak te isoleren waarna de constructie wordt gesmoord. Vocht ed kunnen nergens meer naartoe.

Nu weet ik dus dat het dak geïsoleerd moet worden. We hebben nog aardig wat van die groene isolatieplaten liggen voor onder een vloer. Wordt vaak gebruikt onder laminaat. Kunnen we die nu met twee of drie op elkaar tegen het dak bevestigen om zo een goede isolatie te verkrijgen?

Bedankt.

Miramar

In principe kan je volgens mij elke soort isolatie gebruiken. Zolang je maar zorgt dat er geen enkele, maar dan ook geen enkele waterdamp tussen je materiaal kan.
Een dak heeft minimaal een 25 cm nodig. Denk daar ook aan. Een beetje isoleren is weg gesmeten geld in mijn ogen.

Ik heb hier zo'n probleempje met condensvocht dat tussen twee platen Gyproc (plaasterplaten 9.5mm) doorsijpelt. Dit dan in de dak konstructie in de leefruimte.
Dit is geen erg omdat er een Velux dakraam in komt. Ik weet dat er een foutje zat net op die plaats met de plastiek-folie (lek, doordat deze omgeplooid zat)
Dus zeker zorgen dat je een dampdichte folie gebruikt voor je gaat afwerken.

Ok,
25 cm, klinkt me wat veel. Weet je dat zeker? Ik heb twee jaar geleden bij een maat van me zijn dak geïsoleerd, die platen waren max 10 cm dik.

Dus als ik het goed begrijp eerst dampwerend folie aanbrengen en dan gaan plaatsten. Het dak is van houten platen en ligt op de dakconstructie te rusten.

Word het tegen het dak of op het dak?

Platen worden tegen de onderkant van het dak bevestigd. Om het één en ander wat te verduidelijken heb ik een aantal foto's bijgevoegd.

Edit, het betreft een huurwoning.

Miramar,

Om veel problemen te vermijden kan je wellicht beter de zoldervloer isoleren.
Is nog rendabeler ook.

G

Bedankt voor de tip. Ik ben wel benieuwd welke problemen ik dan voorkom.
De cv ketel hangt dan buiten de thermische schil lijkt me. Is dat niet zonde?

Hallo Miramar,

Je kunt bij een dergelijk dak mooi tussen de balken isoleren, de totale dikte is afhankelijk van welk isolatiemateriaal je gebruikt en welke isolatiewaarde je wilt behalen.
Op de diverse materialen staat een R waarde op en hoe hoger deze is, hoe beter de isolatiewaarde.
In het bouwbesluit hanteren ze op dit moment (voor nieuwbouw) iets van 3 of 3,5 maar ze willen misschien naar 5 gaan.

Ik heb zelf 2 platen van 8 cm glaswol op elkaar gebruikt, dus totaal 16 cm, dat is iets kleiner dan de hoogte van mijn gordingen, was zo mooi af te werken.

Het is belangrijk om bij isoleren altijd in de gaten te houden dat vochttransport bijna altijd van binnen naar buiten plaats vindt.

Een m3 lucht van een hogere temperatuur kan meer vocht bevatten dan eenzelfde hoeveelheid lucht van een lagere temperatuur. De lucht in huis bevat meestal redelijk veel vocht, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de bewoners .
De temperatuurverschillen tussen binnen en buiten zijn groot, vooral in de wintertijd
Het vocht zal zich willen verplaatsen en indien mogelijk willen condenseren op plaatsen waar het kouder is en zal wanneer er aan de binnenzijde geen dampdichte laag is aangebracht door de isolatie heen trekken naar een koudere plaats(indien het isolatiemateriaal vochttransport toestaat, zoals bv steenwol/glaswol).

Aan de warme zijde van de constructie, net achter de eventuele afwerklaag, zal dan ook die dampwerende laag dienen worden aangebracht. Bij een pannendak, zoals bij jou, met een beschoten kap is heel goed van binnen uit te isoleren, het is daarbij niet onverstandig om tussen het isolatiemateriaal en het hout van het dakbeschot een luchtspouw te houden van bv een cm of 2, die zwak geventileerd is door middel van geboorde of rond-gezaagde gaten welke afgedekt worden met fijnmazig stalen gaas of roostertjes tegen ongedierte.
Eigenlijk hetzelfde principe als bij een geisoleerde spouwmuur.

Succes!



Groeten Marc

Mooi duidelijk verhaal. Mag ik je bedanken,

nooitgintijd schreef:Hallo Miramar,

Je kunt bij een dergelijk dak mooi tussen de balken isoleren, de totale dikte is afhankelijk van welk isolatiemateriaal je gebruikt en welke isolatiewaarde je wilt behalen.
Op de diverse materialen staat een R waarde op en hoe hoger deze is, hoe beter de isolatiewaarde.
In het bouwbesluit hanteren ze op dit moment (voor nieuwbouw) iets van 3 of 3,5 maar ze willen misschien naar 5 gaan.

Ik heb zelf 2 platen van 8 cm glaswol op elkaar gebruikt, dus totaal 16 cm, dat is iets kleiner dan de hoogte van mijn gordingen, was zo mooi af te werken.

Het is belangrijk om bij isoleren altijd in de gaten te houden dat vochttransport bijna altijd van binnen naar buiten plaats vindt.

Een m3 lucht van een hogere temperatuur kan meer vocht bevatten dan eenzelfde hoeveelheid lucht van een lagere temperatuur. De lucht in huis bevat meestal redelijk veel vocht, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de bewoners .
De temperatuurverschillen tussen binnen en buiten zijn groot, vooral in de wintertijd
Het vocht zal zich willen verplaatsen en indien mogelijk willen condenseren op plaatsen waar het kouder is en zal wanneer er aan de binnenzijde geen dampdichte laag is aangebracht door de isolatie heen trekken naar een koudere plaats(indien het isolatiemateriaal vochttransport toestaat, zoals bv steenwol/glaswol).
Aan de warme zijde van de constructie, net achter de eventuele afwerklaag, zal dan ook die dampwerende laag dienen worden aangebracht.

Tot hier allemaal mee eens.
Weet iemand of die onderdakplaten op de foto dampopen zijn ?

nooitgintijd schreef: Bij een pannendak, zoals bij jou, met een beschoten kap is heel goed van binnen uit te isoleren, het is daarbij niet onverstandig om tussen het isolatiemateriaal en het hout van het dakbeschot een luchtspouw te houden van bv een cm of 2, die zwak geventileerd is door middel van geboorde of rond-gezaagde gaten welke afgedekt worden met fijnmazig stalen gaas of roostertjes tegen ongedierte.
Eigenlijk hetzelfde principe als bij een geisoleerde spouwmuur.

Mmmm , zo'n luchtspouw werkt ook als koeler. Het dakbeschot zal koud worden en damp zal er condenseren.
Damp die toch altijd optreedt bij na-isolatie.
Tape die na verloop van tijd lost. Dampdiffusie langs de flanken via de bakstenen muren, waarvan één schoorsteen al duidelijk een vochtprobleem heeft.
De vergelijking met een buitenblad van een spouwmuur gaat dan ook niet helemaal op, want een stenen buitenblad mag de helft van het jaar nat staan. Stenen kunnen daar redelijk goed tegen. Dakbeschot en dakgebinte echter niet, die verdragen zelfs geen vochtigheidsgraad boven 40% voor langere tijd, reden: houtrot !
Een ander verschil is dat het vocht in een buitenblad niet kan doorgegeven worden aan het binnenblad bij muren. Bij een dak echter wel. Als het vocht ophoopt zullen druppels via de zwaartekracht de spouwruimte overbruggen en wordt de isolatie alsnog nat.

Ventilatieopeningen zijn natuurlijk ook nog eens in strijd met de onderdakfunctie van de platen.

miramar schreef:Bedankt voor de tip. Ik ben wel benieuwd welke problemen ik dan voorkom.
De cv ketel hangt dan buiten de thermische schil lijkt me. Is dat niet zonde?

Het zal simpeler zijn om de leidingen en het apparaat op de zolder een extra jas te geven.(geïsoleerde ombouwkast ?)
Bovendien heb je niets aan alle warmte die zich op de zolder zal verzamelen. Laat het dakbeschot geventileerd en isoleer de vloer met iets dampopen.
Een verbrandingstoestel heeft trouwens ook ventilatie nodig.

G

Gandalf schreef:Mmmm , zo'n luchtspouw werkt ook als koeler. Het dakbeschot zal koud worden en damp zal er condenseren.
Damp die toch altijd optreedt bij na-isolatie.
Tape die na verloop van tijd lost. Dampdiffusie langs de flanken via de bakstenen muren, waarvan één schoorsteen al duidelijk een vochtprobleem heeft.
De vergelijking met een buitenblad van een spouwmuur gaat dan ook niet helemaal op, want een stenen buitenblad mag de helft van het jaar nat staan. Stenen kunnen daar redelijk goed tegen. Dakbeschot en dakgebinte echter niet, die verdragen zelfs geen vochtigheidsgraad boven 40% voor langere tijd, reden: houtrot !
Een ander verschil is dat het vocht in een buitenblad niet kan doorgegeven worden aan het binnenblad bij muren. Bij een dak echter wel. Als het vocht ophoopt zullen druppels via de zwaartekracht de spouwruimte overbruggen en wordt de isolatie alsnog nat.

Ventilatieopeningen zijn natuurlijk ook nog eens in strijd met de onderdakfunctie van de platen.

Hoi Gandalf,

Ik heb zelf nu een beschoten kap met planken(mes en groef) en die staan open door het krimpen van het hout (oud huis), je kunt plaatselijk bijna buiten kijken. Het tochte flink op zolder voor het isoleren, ventilatiegaten maken heb ik niet hoeven doen, mijn dakbeschot heb ik onlangs nog gezien, geen last van vocht.
Mijn vorige woning had een dakbeschot van underlayment 19 mm wat ik op dezelfde wijze geisoleerd had. Daar had ik met een gatenzaag per m2 een rond gat gemaakt van plm. 30 mm met een stalen horregaasje erop tegen muizen.
Jaren later heb ik daar een dakraam geplaatst en alles was nog mooi droog zonder vochtkringen of plekken.

Het is uiteraard wel voornaam dat de dampwerende laag goed dicht is, afgetaped op de naden en aan de zijkanten.

Zo te zien is het dakbeschot van Miramar ook van underlayment of multiplex gemaakt. De isolatiewaarde is niet hoog, met name door de geringe dikte, en omdat het isolatiemateriaal aan de binnenzijde van de constructie zit wordt het dakbeschot het koude deel van de constructie(zit immers aan de buitenzijde), en kan daar condensatie optreden.
Vandaar dat zwakke ventilatie gewenst is, mocht er vocht komen kan het weg.

Groet Marc

Marc,

Ik zou het toch niet doen zo'n geventileerde spouw.
http://www.hhd.nl/downloads/GDJ0607_p26_27_29.pdf

In het geval van TS is er ook geen sprake van het gebruik van de zolder, dus ik zie ook niet de meerwaarde van zo'n dakisolatie.
Isoleer zo dicht mogelijk rond de verwarmde zone. Dampopen naar buiten en liefst 100% aan de koude zijde.
Allemaal aan voldaan als je de zoldervloer aanpakt ipv het gebinte.

G

Na isoleren aan de binnenzijde is heel vaak riskant. Als je het kan vermijden is dat toch altijd beter? De zoldervloer isoleren is ook veel makkelijker, ook nog eens een kleiner oppervlak en de cv leidingen zijn zo ingepakt. Het wordt natuurlijk anders als je de zolder nog wil gebruiken....
RS

Hoi Gandalf/ Ritsaert,

Ik heb het artikel met veel interesse gelezen en het lijkt inderdaad dat de door mij toegepaste methode is achterhaald.
Mijn hellend dak heb ik 11 jaar geleden geisoleerd met zwak geventileerde spouw(door de spleten tussen de planken). Ik ga dit voorjaar boven een slaapkamer aanbouwen, de zaak gaat dan aan de achterkant open. Het dakbeschot (planken) was tevoren netjes en droog, ik zal eens goed kijken wat er in die 11 jaar gebeurd is.
Gedeeltelijk betreft het een nauwelijks verwarmde bergzolder, daar zal niet veel aan de hand zijn. Het andere deel is onderdeel van de verwarmde verblijfsruimte, daar ben ik benieuwd.......
Ik zal t.z.t. mijn bevindingen wel laten weten.

Groeten Marc

Nou, met overal kierende planken zal dat nog wel meevallen.
Probleem is echter dat als je dat effect met een bestaand onderdak wil verkrijgen je heel veel gaten moet boren.
En dat zou ook nog wel uitvoerbaar zijn, maar dan heb je dus eigenlijk geen onderdak meer.

Bij jou kierden de planken al voor je er aan begon, dus moest je ook niet de beslissing nemen om het onderdak op te geven ...

Zonder onderdak kan ook, maar dat hangt van de dakbedekking (leien of pannen ?, pannen enkele sluiting of pannen dubbele sluiting, enz ...) en dakhelling af of het goed afsluit. En je je hebt geen reservelaag bij eventuele stormschade natuurlijk ...


G