Ecologieforum

Beste forumleden,

ik woon nu bijna 2 jaar in een mooi, vrijstaand, huis waar de volledige benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming (zelfs in de aangrenzende 50m2 groter garage). Op de 1e verdieping heb ik in elke slaapkamer 1 of 2 radiatoren (type 22) en op de (berg)zolder staat een Vaillant VHR 35 c cv ketel.

In verband met een kapotte openhaard ben ik al maanden bezig met het plannen, uitdenken en hopelijk binnenkort uitvoeren van mijn plan om mijn huis te verwarmen met behulp van een houtkachel aangesloten op de CV. Ik heb inmiddels zo goed als dit hele forum gelezen en heb al een schema opgesteld. Dit heb ik door een vriend laten bekijken (welke installateur is) en aangepast. Na de laatste keer bespreken stelde de installateur voor om het toch anders aan te pakken (de retour van de cv door het buffervat te laten lopen) maar ik denk dat mijn oplossing beter / efficiënter is (ik ben ook behoorlijk eigenwijs dus dat scheelt ook ).

Ik heb inmiddels aangeschaft:

- Prity houtkachel (21 kw waterzijdig, 5 kw ruimte)
- Beveiligingsset (ontluchter, druk, thermische klep)
- Buffervat 2000 liter met 2 warmte wisselaars (2.4 m2 / 4.0 m2)
- Expansievat 200 liter
- Koppelingen t.b.v. buffervat
- Ketel veiligheidsgroep (ontluchter, druk, manometer)
- NIBE menggroep regeling aanstuurbaar met OpenTherm thermostaat (ook weersafhankelijk)
- Danfoss CF2 zoneregeling (welke allebei de vloerverwarming verdelers gaan aansturen m.b.v. servo motoren)

Hieronder mijn schema:


De symbolen die de pompen weergeven heb ik verkeerd ingetekend (kreeg al op mijn kop van de installateur). Ook zei de installateur dat ik het cv circuit het beste, net als de houtkachel, zonder warmte wisselaar door het vat kan laten lopen i.v.m. niet genoeg warmte overdracht van de warmte wisselaar. Zoals te zien is in het schema wordt de onderste warmtewisselaar (nog) niet gebruikt maar hier wil ik in de toekomst 60 - 72 heatpipes op aan gaan sluiten (> 2 jaar).

Een toelichting van de NIBE menggroepset is hier te vinden (in het kort):

http://iframe.nibenl.eu/docs/PBD%20NL-7 ... 061100.pdf

Ik ben heel erg benieuwd wat de experts van mijn opzet vinden en of dit gaat werken; ook hoor ik graag of ik het cv circuit gescheiden of gekoppeld moet houden (heeft allebei voor- en nadelen).

In het schema is ook te zien dat de CV ketel het buffervat direct verwarmd. Hier heb ik de gedachte bij om de cv ketel (weersafhankelijk) het buffervat op een minimale temperatuur te houden (bijvoorbeeld het bovenste deel op 35 graden). Wanneer het buffervat onverhoopt een keer leeg raakt (bovenste deel < 35 graden) warmte de cv ketel dan automatisch het buffervat (alleen het bovenste deel) zodat de NIBE menggroep tóch het huis warm kan houden. Uiteraard is mijn doelstelling om zoveel mogelijk op hout te stoken (bij wijze van spreken zou ik elke avond vanaf een uur of 6 tot half 12 kunnen stoken).
Mooi bijkomend voordeel van het aansluiten van de CV ketel op het buffervat is dat de ketel extreem zuinig kan stoken omdat de retour van onderin het vat een stuk kouder is als bij een cv circuit (na het aanwarmen).

Misschien nog handig om te weten:
- de kachel zal ongeveer 3 meter van het buffervat komen te staan
- als extra (koel)beveiliging wil ik in de garage (naast het buffervat) een grote radiator ophangen welke automatisch bijgeschakeld wordt (thermische klep) wanneer het buffervat volledig geladen is (uiteraard probeer ik door middel van verschillende temperatuurmeters in het buffervat dit altijd te voorkomen). Eventueel zorg ik ervoor dat de radiator boven het buffervat hangt zodat ook bij stroomuitval de warmte naar de radiator kan stromen.
- in de toekomst wil ik ook mijn tapwater door mijn buffervat laten stromen (eventueel wil ik hiervoor de warmte wisselaar gebruiken indien niet nodig voor cv circuit).
- De NIBE menggroep wil ik aansturen door middel van een OpenTherm weersafhankelijke thermostaat (puur weersafhankelijk aangezien de Danfoss CF2 zoneregeling zorgt voor de juiste temperaturen in de verschillende vertrekken).
- Op dit moment maak ik nog geen gebruik van de zoneregeling (moet eerst de vloerverwarmingverdelers vervangen i.v.m. aansluiting servo motoren). Ik stook mijn CV-installatie m.b.v. een Cenvax 5000 basic weersafhankelijk met de ketel op 10KW vermogen (en een max. aanvoertemperatuur van 55 graden). De thermostaat knop van de vloerverdelers staan op 35 graden.

Alvast bedankt!!

Beste Ben, van harte welkom op dit forum!

Ik ben verheugd dat je al zo veel voorwerk gedaan hebt, het scheelt echt alles als men goed ingelezen is.

Vandaar dat ik je graag help, hier wat opmerking over je schema:

Ik adviseer je de gasketel inderdaad over de buffer te laten lopen, als je die dan WA stuurt, kun je door met de plek van de voeler te spelen, een beetje bepalen wat het minimum buffervolume is om de zaak in gasbedrijf op temperatuur te houden. Aanvoer onder de top, retour naar de ketel onder de bovenste spiraal WW.

We gaan echter het CV water niet door de spiraal laten lopen, zoals nu geprojecteerd krijg je de warmte nooit uit de top van je buffer… En de gelaagdheid wordt bij VV bedrijf ook aardig om zeep geholpen.

En ideaal die NIBE menggroep, volgens mij ben je hier de eerste die zo de afgaande kant in OpenTherm gaat regelen, dat wordt super! Aanvoer naar de mengeenheid uit de top, retour onderaan de buffer.

Wat we ook heel anders gaan doen, is de houtkachel. Het is een voldongen feit dat je dit merk nu hebt (gebruik de zoekfunctie maar eens op de merknaam), dus daar zullen we het mee moeten doen. Ik heb een artikeltje geschreven over de ongewenstheid van de directe noodkoeling: http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1945

Die Prity is naar zijn constructie en de veiligheid echt het beste als open- systeem aan te sluiten. Dit kan makkelijk omdat je beschikt over de spiralen in de buffer. In winterbedrijf (als de zon dus bijna niks doet) kun je met die spiralen in serie zo de gehele buffer opladen, in zomerbedrijf gebruik je alleen de bovenste, en is de onderste beschikbaar om alle zonnewarmte op te slaan. Vrij simpel uit te voeren door handmatig een of meerdere kranen om te zetten.

Hier het principeschema van een open expansie systeem:

ontwerp: Cp, tekening: Kockie Waarbij opgemerkt dat de buffer hier ook drukloos is. Zie in jouw geval de bufferaansluiting als de spiralen, en de vergasser als jouw kachel.

Dan nog een paar praktische dingen:
-expansievat 25L kort voor de retour bij de gasketel aansluiten
-expansievat 200L aan onderkant buffer aansluiten (zit nu echt fout!)
-terugslagklep kan in principe vervallen

Nog een algemene gedachte; omdat je zowel radiatoren (die hoger gestookt worden) als VV hebt, kun je overwegen de retour van de radiatoren als aanvoer te gebruiken. Dat kan er dan zo uitzien:


ontwerp:Cp, tekening Holtere

Of je er veel aan hebt is de vraag, indien ze maar sporadisch bij staan, of ruim bemeten zijn, gaat het weinig opleveren. Maar het is een overweging die in het gunstige geval je buffercapaciteit vergroot omdat je over een grotere delta- T aftapt.

Ik hoop dat je weer verder komt!


Groet, Cp

Allereerst wil ik u / je bedanken voor de meer dan uitgebreide en heldere uitleg! Na maanden van lezen had ik eigenlijk al kunnen raden dat het open expansievat om de hoek zou komen kijken . Ik heb ook zeker gelezen hierover en weet de reputatie van de Prity kachels (wist ik ook vóór de aankoop maar kon deze kachel incl. beveiligingen en rookgaskanaal (RVS, geïsoleerd) voor een heel mooi prijsje overnemen).

De hele uitleg is helemaal helder! Wel zit ik met een aantal speerpunten.

Als ik het goed begrijp ga ik de leiding van de houtkachel dus over de 2 spiralen laten lopen? Gaan mijn warmtewisselaars dit vermogen aankunnen? De kachel kan 21 KW waterzijdig afgeven (in het meest positieve geval waarschijnlijk) maar dan moet deze wel zijn warmte kwijt kunnen. De heatpipe installatie laat ik voor de overzichtelijkheid even buiten beschouwing (deze kan ik ook altijd nog via een platen wisselaar verbinden).

De hoogte van de sensoren om de CV ketel aan te sturen kan ik inderdaad mee spelen; dat komt wel goed.

Het bestaan van de NIBE menggroep ben ik na heel veel zoeken achter gekomen. Na zoeken op marktplaats kwam ik iemand tegen die een aantal van deze sets te koop had staan (heb er voor het gemak gelijk 2 gekocht).

De Prity aansluiten met een open expansievat is iets waar ik wel vrolijk van word; hoe veiliger hoe beter. Wél ben ik bang voor de volgende zaken:
- verlies ik niet heel veel warmte door het open expansievat (aangezien een open expansievat in verbinding staat met de "buitenlucht"? Of moet ik tussen het open expansievat en de bovenste warmtespiraal een thermisch sifon plaatsen / maken?
- Krijg ik door de open verbinding met de "buitenlucht" niet heel erg zuurstofrijk water door de kachel (waardoor deze sneller "slijt")?
- Begrijp ik het goed als ik, door het toepassen van een open expansievat, geen gekke kleppen meer hoef te plaatsen bij de kachel (dus alleen een CV-pomp en mengventiel (70 graden))?
- Hoe zit ik qua kosten? Ik heb afgelopen maanden al vaak genoeg posts van u / je gelezen waarbij vaak wordt gezegd dat een open expansievat niet veel hoeft te kosten. Zoeken op "open expansievat" in google brengt mij ook niet echt op de juiste gedachte (een oud olievat openslijpen vind ik zelf niet zo netjes)
- Het open expansievat moet neem ik aan hoger gemonteerd zijn als het buffervat? Of alleen hoger dan de kachel / warmtewisselaar?

Het expansievat van 25 liter zit op dit moment uiteraard ook voor de retour van de gasketel; deze zal niet verplaatst worden.

Het 200 liter expansievat zag ik vanmiddag ook verkeerd ingetekend; ik zal vanavond een nieuwe tekening maken waarin alles wel goed staat (inclusief de pomp symbolen ).

Wederom bedankt voor de snelle en correcte antwoorden!

Ben86 schreef:Allereerst wil ik u / je bedanken voor de meer dan uitgebreide en heldere uitleg!

Joer ferrie welkom!

Ben86 schreef:Als ik het goed begrijp ga ik de leiding van de houtkachel dus over de 2 spiralen laten lopen?

Yep!

Ben86 schreef:Gaan mijn warmtewisselaars dit vermogen aankunnen? De kachel kan 21 KW waterzijdig afgeven (in het meest positieve geval waarschijnlijk) maar dan moet deze wel zijn warmte kwijt kunnen.

Je heeft het zelf al aan, “meest positieve geval”. Wat we hier in de praktijk tegenkomen is dat de warmtewisselaar in de kachel het al niet lukt om dat vermogen op te nemen…

Over je spiralen zou ik me geen zorgen maken, voorwaarde is wel dat je zo netjes mogelijk monteert/installeert. Minimaal 28 mm of 1”e pijp, zoveel mogelijk buigen, afbramen e.d. Het vermijden van stromingsweerstand is de eerste winst!

Wat is er trouwens voor pomp (type) bij de kachel gelevert? Dat gaat ook wel is fout.

Ben86 schreef:De heatpipe installatie laat ik voor de overzichtelijkheid even buiten beschouwing (deze kan ik ook altijd nog via een platen wisselaar verbinden).

Helder. Je kunt ook nog met een externe platenwisselaar (gewoon CV- zijdig op thermosifon) je tapwater voorverwarmen, alleen weet ik niet hoe jouw ketel daar op reageert. Als ie keurmerk “naverwarming zonneboiler” heeft, zou het geen probleem moeten zijn. Mogelijk kun je ook nog met de diverter van Duco werken, Kockie is daar qua comfort zeer tevreden over.

Ben86 schreef:Het bestaan van de NIBE menggroep ben ik na heel veel zoeken achter gekomen. Na zoeken op marktplaats kwam ik iemand tegen die een aantal van deze sets te koop had staan (heb er voor het gemak gelijk 2 gekocht).

Mazzelaar! En een fijne neus voor de inkoop, haha.

Ben86 schreef:- verlies ik niet heel veel warmte door het open expansievat (aangezien een open expansievat in verbinding staat met de "buitenlucht"? Of moet ik tussen het open expansievat en de bovenste warmtespiraal een thermisch sifon plaatsen / maken?

Neen, mits je de kook- en expansieleiding als op de tekening dimensioneert. De thermische opwarming is dan minimaal. Wel verdiend het aanbeveling om de kookleiding ter plaatse van het grensvlak lucht- water, koperen pijp te gebruiken.

Ben86 schreef:- Krijg ik door de open verbinding met de "buitenlucht" niet heel erg zuurstofrijk water door de kachel (waardoor deze sneller "slijt")?

Neen, zo uitgevoerd minimaal 25 jaar voor dunwandige stalen precisiepijp. Je kunt eventueel nog een drijver van een stuk polystyreenplaat maken, dan is het intrede oppervlak zeker minimaal. Of drijvende kurken, pingpongballetjes, whatever.

Ben86 schreef:- Begrijp ik het goed als ik, door het toepassen van een open expansievat, geen gekke kleppen meer hoef te plaatsen bij de kachel (dus alleen een CV-pomp en mengventiel (70 graden))?

Geen idee wat je met "gekke kleppen" bedoeld, maar pomp en retourwatertemperatuurregelaar is genoeg.

Ben86 schreef:- Hoe zit ik qua kosten? Ik heb afgelopen maanden al vaak genoeg posts van u / je gelezen waarbij vaak wordt gezegd dat een open expansievat niet veel hoeft te kosten.

Koperen 30 literboilertje van Daalderop modificeren. Gaat haast niet op…Even op de sloop kijken, wss 5 euro de kilo.

Ben86 schreef:Het open expansievat moet neem ik aan hoger gemonteerd zijn als het buffervat? Of alleen hoger dan de kachel / warmtewisselaar?

Het laatste is theoretisch voldoende. Iets hoger met de kookleiding is aan te bevelen, is de weerstand over de buffer te groot, dan kun je circulatie over die kookleiding krijgen.

Ben86 schreef:Het 200 liter expansievat zag ik vanmiddag ook verkeerd ingetekend; ik zal vanavond een nieuwe tekening maken waarin alles wel goed staat (inclusief de pomp symbolen ).

Wij zijn benieuwd!


Groet, Cp

Ps, hele tekst quoten is wat overbodig. Klik in mijn bericht op “citeren”, dan zie je de syntax om alleen te quoten wat je wilt!

Chicken Power schreef:Je heeft het zelf al aan, “meest positieve geval”. Wat we hier in de praktijk tegenkomen is dat de warmtewisselaar in de kachel het al niet lukt om dat vermogen op te nemen…

Helder! Ligt bovenstaande aan het houtkachel principe of aan de bouw van de Prity houtkachel(s)? "Echte" hout CV ketels hebben dit neem ik niet aan?

Chicken Power schreef:Over je spiralen zou ik me geen zorgen maken, voorwaarde is wel dat je zo netjes mogelijk monteert/installeert. Minimaal 28 mm of 1”e pijp, zoveel mogelijk buigen, afbramen e.d. Het vermijden van stromingsweerstand is de eerste winst!

Mijn (ESBE) mengventiel is 22mm; deze kan ik dan dus niet gebruiken (of moet verlopen)? Ook is mijn retour aansluiting op de kachel 22mm; de warme uitgang van de kachel is wel 1 1/4 inch. Kan ik alles achter de kachel 22mm houden en vanaf de kachel naar het buffervat alles 28mm houden? Alle koppelingen van het buffervat heb ik wel in 28mm besteld (omdat ik al op de hoogte was van zo min mogelijk stromingsweerstand).

Chicken Power schreef:Wat is er trouwens voor pomp (type) bij de kachel gelevert? Dat gaat ook wel is fout.

Pomp is hetgeen dat er niet bij zat dus ben ik nog vrij flexibel in; voorkeur voor een bepaald type?

Chicken Power schreef:Helder. Je kunt ook nog met een externe platenwisselaar (gewoon CV- zijdig op thermosifon) je tapwater voorverwarmen, alleen weet ik niet hoe jouw ketel daar op reageert. Als ie keurmerk “naverwarming zonneboiler” heeft, zou het geen probleem moeten zijn. Mogelijk kun je ook nog met de diverter van Duco werken, Kockie is daar qua comfort zeer tevreden over.

Externe platenwisselaar lijkt mij de way-to-go. Mijn CV ketel beschikt (gelukkig) over het label NZ

Chicken Power schreef:Mazzelaar! En een fijne neus voor de inkoop, haha.

Haha zeker! Als het straks allemaal werkt zoals ik voor ogen heb dan wens ik een ander ook graag eenzelfde werkend systeem toe dus is een extra menggroep nooit weg

Chicken Power schreef:Neen, mits je de kook- en expansieleiding als op de tekening dimensioneert. De thermische opwarming is dan minimaal. Wel verdiend het aanbeveling om de kookleiding ter plaatse van het grensvlak lucht- water, koperen pijp te gebruiken.

Ik wil de gehele leiding van koper maken (tussen open expansievat en buffervat); zoveel meter is dat namelijk toch niet. Is er nog een voorkeur voor de plaats van het open expansievat? Of kan ik deze "gewoon" bij het buffervat houden?

Chicken Power schreef:Neen, zo uitgevoerd minimaal 25 jaar voor dunwandige stalen precisiepijp. Je kunt eventueel nog een drijver van een stuk polystyreenplaat maken, dan is het intrede oppervlak zeker minimaal. Of drijvende kurken, pingpongballetjes, whatever.

Helder! 25 jaar zal de Prity niet gaan redden dus geen probleem (tegen die tijd hebben we allemaal warmtepompen met zonnepanelen schat ik )

Chicken Power schreef:Geen idee wat je met "gekke kleppen" bedoeld, maar pomp en retourwatertemperatuurregelaar is genoeg.

Met "gekke kleppen" bedoel ik een thermische klep (voor het aflaten van heet water bij 96 graden), vulautomaat, drukbeveiliging, etc.

Chicken Power schreef:Koperen 30 literboilertje van Daalderop modificeren. Gaat haast niet op…Even op de sloop kijken, wss 5 euro de kilo.

Dat klinkt beter

Chicken Power schreef:Het laatste is theoretisch voldoende. Iets hoger met de kookleiding is aan te bevelen, is de weerstand over de buffer te groot, dan kun je circulatie over die kookleiding krijgen.

Ik zal hem boven het buffervat monteren zodat dit uitgesloten is

Chicken Power schreef:Wij zijn benieuwd!

Ik ook!

Chicken Power schreef:Ps, hele tekst quoten is wat overbodig. Klik in mijn bericht op “citeren”, dan zie je de syntax om alleen te quoten wat je wilt!

Helemaal mee eens

Bij deze een nieuw schema (poging):



Ik ben benieuwd!

Ter aanvulling:

Chicken Power schreef:Nog een algemene gedachte; omdat je zowel radiatoren (die hoger gestookt worden) als VV hebt, kun je overwegen de retour van de radiatoren als aanvoer te gebruiken. Dat kan er dan zo uitzien:

Ik stook momenteel mijn gehele cv circuit met een maximale temp. van 55 graden; ook de radiatoren. Dit komt dus wel goed!

Ik ben niet zo van de schema's, daar hebben we gelukkig andere specialisten voor hier, maar ik heb wel een opmerking over je expansievat voor de buffer. Bij mij is 200 liter te klein. De druk fluctueert dan tussen 0.6 en 2 bar (afhankelijk van de temperatuur).

kockie schreef:Ik ben niet zo van de schema's, daar hebben we gelukkig andere specialisten voor hier, maar ik heb wel een opmerking over je expansievat voor de buffer. Bij mij is 200 liter te klein. De druk fluctueert dan tussen 0.6 en 2 bar (afhankelijk van de temperatuur).

Mmmm dat is goed om te weten.. Opzich is het natuurlijk geen ramp dat de druk fluctueert maar in eerste instantie zal ik het even aankijken en eventueel kan ik altijd op mijn cv-circuit het 25 liter expansievat inwisselen voor een 75 liter (of groter) expansievat. Bedankt voor de tip in ieder geval!

Ben86 schreef:Bij deze een nieuw schema (poging):

Ik ben benieuwd!

Met je gasketel ga je zo je buffer opwarmen. Is dit zeker wat je wil?
Lijkt me wat verspilling indien de kachel eens niet brandt.

(schiet maar, ik ben me pas aant verdiepen in de materie )

Jimmeuh schreef:

Ben86 schreef:Bij deze een nieuw schema (poging):

Ik ben benieuwd!

Met je gasketel ga je zo je buffer opwarmen. Is dit zeker wat je wil?
Lijkt me wat verspilling indien de kachel eens niet brandt.

(schiet maar, ik ben me pas aant verdiepen in de materie )

Het klinkt voor veel mensen niet logisch maar voor mij is het heel simpel. Door de voeler van de cv ketel (degene die de water temperatuur meet) op een bepaalde hoogte in het buffervat te plaatsen, warmt de cv ketel bijv. alleen maar de bovenste 50cm van het buffervat. Het CV-circuit pakt de warme aanvoer van bovenin het buffervat dus pakt deze de warmte van de cv ketel (mocht de houtkachel niet branden). Verspilling is het niet aangezien de cv ketel juist erg efficient brandt omdat de retour langere tijd koud blijft en de ketel niet gaat pendelen (iets wat hij nu op dit moment wel doet omdat op een gegeven moment de vloerverwarming verdeler dichtgaat als deze op temperatuur is. De CV ketel kan dus langer doorbranden met een koudere retour; is goed voor het rendement!

De warmte die verloren gaat door de isolatie van het buffervat (het buffervat zal altijd iets aan warmte verliezen) ben ik niet echt "kwijt" aangezien het buffervat in mijn aangrenzende garage staat welke ik daardoor dus minder hoef te verwarmen (d.m.v. de vloerverwarming). De warmte gaat dus niet verloren!

Voordeel van bovenstaande oplossing is dat ik via 1 systeem (in mijn geval een NIBE menggroep) mijn gehele cv circuit kan bedienen; mijn cv circuit draait dus in principe helemaal los van de warmte opwekkers. Mocht ik over een tijd een aantal heatpipes aan willen sluiten of een warmte pomp, hoef ik alleen ervoor te zorgen dat de warmte het buffervat ingaat; mijn cv-circuit hoef ik niet aan te passen omdat het voor dit circuit niet van belang is waar de warmte vandaan komt zolang er maar warmte aangevoerd wordt

Ben86 schreef:Ik stook mijn CV-installatie m.b.v. een Cenvax 5000 basic weersafhankelijk met de ketel op 10KW vermogen (en een max. aanvoertemperatuur van 55 graden).

Even voor de volledigheid:

Mijn ketel beschikt over 35KW (CW5) maar heb ik in de ketelinstellingen teruggezet op 10KW (minimaal ketelvermogen, lager gaat niet). Aangezien de Cenvax 5000 niet Open Therm aanstuurt en mijn ketel niet over Open Therm beschikt (wel een losse module voor te verkrijgen). Hierdoor brandt de ketel dus rustiger en zuiniger (hoger rendement). Lager kan mijn ketel helaas niet branden / moduleren aangezien 10KW eigenlijk nog steeds veels te veel is. Dit zou met de nieuwe opstelling beter moeten gaan werken (in plaats van elke paar minuten uit te slaan) omdat er langer op een laag vermogen gestookt kan worden.

Ben86 schreef:
Het klinkt voor veel mensen niet logisch maar voor mij is het heel simpel. Door de voeler van de cv ketel (degene die de water temperatuur meet) op een bepaalde hoogte in het buffervat te plaatsen, warmt de cv ketel bijv. alleen maar de bovenste 50cm van het buffervat. Het CV-circuit pakt de warme aanvoer van bovenin het buffervat dus pakt deze de warmte van de cv ketel (mocht de houtkachel niet branden). Verspilling is het niet aangezien de cv ketel juist erg efficient brandt omdat de retour langere tijd koud blijft en de ketel niet gaat pendelen (iets wat hij nu op dit moment wel doet omdat op een gegeven moment de vloerverwarming verdeler dichtgaat als deze op temperatuur is. De CV ketel kan dus langer doorbranden met een koudere retour; is goed voor het rendement!

De warmte die verloren gaat door de isolatie van het buffervat (het buffervat zal altijd iets aan warmte verliezen) ben ik niet echt "kwijt" aangezien het buffervat in mijn aangrenzende garage staat welke ik daardoor dus minder hoef te verwarmen (d.m.v. de vloerverwarming). De warmte gaat dus niet verloren!

Voordeel van bovenstaande oplossing is dat ik via 1 systeem (in mijn geval een NIBE menggroep) mijn gehele cv circuit kan bedienen; mijn cv circuit draait dus in principe helemaal los van de warmte opwekkers. Mocht ik over een tijd een aantal heatpipes aan willen sluiten of een warmte pomp, hoef ik alleen ervoor te zorgen dat de warmte het buffervat ingaat; mijn cv-circuit hoef ik niet aan te passen omdat het voor dit circuit niet van belang is waar de warmte vandaan komt zolang er maar warmte aangevoerd wordt

Ok ik ben mee

Ben86 schreef:Helder! Ligt bovenstaande aan het houtkachel principe of aan de bouw van de Prity houtkachel(s)? "Echte" hout CV ketels hebben dit neem ik niet aan?

Het heeft met de bouw van deze kachel te maken, bij echte houtgestookte toestellen hanteert men het principe dat de verbranding eerst compleet moet zijn, pas daarna wordt er warmte aan de rookgassen onttrokken.

Ben86 schreef:Mijn (ESBE) mengventiel is 22mm; deze kan ik dan dus niet gebruiken (of moet verlopen)?

Gewoon gebruiken.

Ben86 schreef:Ook is mijn retour aansluiting op de kachel 22mm; de warme uitgang van de kachel is wel 1 1/4 inch. Kan ik alles achter de kachel 22mm houden en vanaf de kachel naar het buffervat alles 28mm houden? Alle koppelingen van het buffervat heb ik wel in 28mm besteld (omdat ik al op de hoogte was van zo min mogelijk stromingsweerstand).

Is dat geen ¾ buitendraad? Niet ideaal, maar het is niet anders. Belangrijkste bij deze kachel is dat er binnen de kachel behoorlijk doorgepompt moet worden om kookverschijnselen tegen te gaan. Dit kunnen we compenseren met de pompkeuze:

Ben86 schreef:Pomp is hetgeen dat er niet bij zat dus ben ik nog vrij flexibel in; voorkeur voor een bepaald type?

Ware het allemaal duimse aansluitingen, dan werd het iets van UPS 25-60 (leidingdiameter-opvoerhoogte). Dat wordt nu dus ¾ - 22mm en dat geeft dan iets als UPS 20-60.

Dit is een aanduiding van een fabrikant (Grundfoss), maar het merk maakt mij werkelijk niet uit. Ook maar ff zoeken op de sloop, stukken goedkoper en met een beetje mazzel kom je ook nog een reserve tegen.

Ben86 schreef:Ik wil de gehele leiding van koper maken (tussen open expansievat en buffervat); zoveel meter is dat namelijk toch niet. Is er nog een voorkeur voor de plaats van het open expansievat? Of kan ik deze "gewoon" bij het buffervat houden?

Prima plan, zo kort mogelijk.

Ben86 schreef:Helder! 25 jaar zal de Prity niet gaan redden dus geen probleem (tegen die tijd hebben we allemaal warmtepompen met zonnepanelen schat ik )

Je vergeet dat we hier ook nog druk zijn met de ontwikkeling van de Rocket kachel!

Ben86 schreef:Met "gekke kleppen" bedoel ik een thermische klep (voor het aflaten van heet water bij 96 graden), vulautomaat, drukbeveiliging, etc.

Haha, ik heb die dingen al een tijd uit m’n hoofd verbannen. Zijn dus idd niet meer nodig.


Groet, Cp

kockie schreef:Bij mij is 200 liter te klein. De druk fluctueert dan tussen 0.6 en 2 bar (afhankelijk van de temperatuur).

Das een goeie! Buffer is ondertussen wat gegroeid, ik was blijven haken aan de 1500 liter uit het eerste schema, dat gaat dan net wel.

Je visie m.b.t. het WA stoken over de top van de buffer, deel ik helemaal. Op welk regime staat die Cenvax nu?

Je schema is prima, ik zie er zo snel geen leeuwen of beren tussen. Bouwen maar!

Hou je ons op de hoogte van de voortgang? We kunnen het nog hebben over hoe en waar appendages, maar ik denk dat je daar wel uitkomt.

Denk bijv. over iets heel praktisch als inblokafsluiters, 2000 liter water is een aardige plons…

In de buffer van Kockie hebben we zelf een dompelbuis van Cu 15 mm gemaakt. Aanslag uit een knelpuntstuk ½" vijlen, en die met een T-stuk door de top laten zaken. De automatische ontluchter zet je met een knietje op de zijkant van het T- stuk. Die lucht gaat het hoekje wel om…


Groet, Cp