Ecologieforum

Na een jaartje lezen, bijleren, ideeën posten, leren uit de reacties en nog meer lezen op het forum zie je op een dag de knop van je leven --> "KLIK"



Een 2-tal weken later (ongeveer 06/2011) komt het "pakje" aan. Een pakje van 1000kg op straat geleverd. Gelukkig was er een vriendelijke buur met een vorklift dat het pakje bij ons in de tuin kon zetten.



Vervolgens hebben we een Manitou gehuurd (350Euro/1dag) om de vergasser beneden in de garage te zetten. De Manitou was nodig omdat de helling nogal steil is.



Ziehier de uiteindelijke opstelling met de buffer. De buffer zelf, is beschreven in een oude draad:
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1179


Voor alle duidelijkheid: De open buffer is enkel een test, bedoeld om na 1 seizoen (dit is nu), te evalueren wat betonplex waard is. (Zonder binnenzak, dus enkel voegen gekit) De maten van de buffer: hoogte 1,2 breedte 0,6 diepte 1,2 = Ongeveer 800 liter
Een L profiel van 5mm op 1/3 van de hoogte voor de stevigheid. 10mm Rotswol isolatieplaten.




De tekening:



De opstelling zonder leidingen:



Hieronder de gebruikte platenwisselaar tussen de radiatoren (onder druk) en de buffer (drukloos):



De Laddomat in werking met een 87gr retourinstelling. Ik heb 3 thermostaten die in de Laddomat passen: 72-78 en 87graden.



Zo: dit is het voor vandaag, ik post later zeker meer. (inclusief mijn ervaringen)
mvg,
Nico
Edit: sorry hiervoor - ik heb een foutje ontdekt: 0,5mm L profiel op de buffer moest 5mm zijn

De gebruikte buizen:
Van en naar de buffer: 33mm Alpex zou overeen komen met 1 duim staal volgens mijn leverancier.
Tussen de bovenkant van de Laddomat en warme kant vergasser: 3/4 duims omdat debiet hier minder belangrijk is.



Mijn ervaring met het 87gr thermoventiel in de LADDOMAT: Tot het retour water uit de buffer rond de 55-60gr is gaat alles goed. Met hogere retour temp geraakt de vergasser niet meer voldoende energie kwijt en schakelt de Ekoster sturing regelmatig de ventilatoren uit.
(De Ekoster ingesteld op 92gr.) Zie ook temperaturen op LADDOMAT foto.
Berekening om 60kWh kwijt te kunnen met een temperatuurverschil van 30gr op de aanvoer/retour: Er moet een flow zijn van 60000Wh delen door 1,16 delen door 30gr, delen door 60 minuten = 28liter / minuut.

De Ekoster sturing op 94 graden instellen is beter voor de flow aangezien het 87gr mengventiel dan een stuk verder open staat. Niet echt een optie omdat het veiligheidsventiel met koud water dan al een heel klein beetje open gaat. Het 78 graden thermoventiel moet dus in de Laddomat...

Instellen vergassing:
Hierover heb ik een goede PDF gevonden bij Orlan zelf.
Uit de PDF:




Op de linker foto zie je het panneel vooraan met de 2 ventilatoren. Beide ventilatoren dienen zowel de primaire als secondaire lucht. Op de rechterfoto kan je zien wat er achter het panneel zit: Mogelijkheid om de primaire lucht te regelen. Bij mij op 11mm opening gezet. De secundaire lucht kan je regelen terwijl het panneel dicht is met de schroeven onder de ventilatoren. Bij mij zijn deze 4 volledige toeren uitgedraaid.
De snelheid van de ventilatoren kan je met de Ekoster sturing regelen. Je kan de algemene airflow ook regelen door de opening op de ventilatoren groter en kleiner te zetten. Hiermee regel je dus het vermogen van de vergasser. Meer/minder lucht door de ventilatoren maken de rood-blauwe vlammen in de 2de kamer langer en korter.

Mijn vergasser:

De secondaire luchtinlaten:

De buffer:
De epoxylaag van het bekistingshout is over gans het oppervlak in takt en lijkt onbeschadigd terwijl het water toch regelmatig 92graden is geweest is in de buffer. De grote uitdaging was de voegen waterdicht maken (en houden). Ik heb de voegen 3 keer opnieuw moeten doen. 2 keer met silicone, speciaal voor keuken en geschikt tot 140graden, maar deze bleef niet goed op de epoxylaag zitten. De derde was geen silicone, maar lijm (Pattex): Deze hield het toch enkele maanden uit...

Misschien kent er iemand een beter product voor de voegen?

ecogoeikoop schreef:De buffer:
De epoxylaag van het bekistingshout is over gans het oppervlak in takt en lijkt onbeschadigd terwijl het water toch regelmatig 92graden is geweest is in de buffer. De grote uitdaging was de voegen waterdicht maken (en houden). Ik heb de voegen 3 keer opnieuw moeten doen. 2 keer met silicone, speciaal voor keuken en geschikt tot 140graden, maar deze bleef niet goed op de epoxylaag zitten. De derde was geen silicone, maar lijm (Pattex): Deze hield het toch enkele maanden uit...

Misschien kent er iemand een beter product voor de voegen?

Het is natuurlijk aardig om de kwaliteit van betonplex te testen maar het kan naar mijn idee nooit iets worden om te komen tot een duurzaam betrouwbaar werkende verwarmingsinstallatie.
Misschien was dat ook niet in eerste instantie de bedoeling? Heeft iets weg van tijdbom en loterij. Wel spannend natuurlijk.
En dan vooral vragen naar een beter product voor de voegen.
Een foto maken van de lekkage alsof we dat zonder niet zouden geloven. Erg verwonderlijk.

Vind ik het nog laf om betonplex te nemen, waarom geen golfkarton of krantenpapier? Zou het ding ook vooral niet in de kelder zetten, denk dat de bovenste verdieping geschikter is. Komt de kwaliteit van het nieuwe voegmiddel ook beter tot zijn recht.

Allemaal leuke experimenten met een vooraf vaststaande uitslag.

Lijkt wel of elke oplossing origineler moet zijn dan een bewezen betrouwbare installatie.
Het forum lijkt steeds meer mensen aan te trekken die het niet snappen, advies vragen maar het daarna lekker anders doen.
Toegegeven, het houdt de boel levendig, je krijgt ook netjes de terugmelding dat het niet gelukt is. Iedereen benieuwd natuurlijk.

Ben blij afgelopen winter niet naar de bouwmarkt te hebben gehoeven voor een tubetje kit om mijn verwarming dicht te houden.
Laat dan de innovatie maar aan mij voorbij gaan. Blijf lekker ouderwets vertrouwen in messing en ijzer.
De keet lekker warm en behalve het stoken geen omkijken.

Wel saai... Begin zo langzaam te denken aan een vergasserketel van populierenhout. Met zilverpapier bekleed en die goeie kit zou het moeten lukken.
Iemand adviezen?

Vergeef me mijn sarcastische bui.

groeten Jos.

@Jos: Beratungsresistent was het toch? Je had toch al een ketel van perspex gemaakt omdat je de vlammetjes zo mooi vond?


@Ecogoeikoop: je bent wel een lefgozer dat je heet water in een doosje op durft te slaan. Goeikoop = duurkoop. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent als al je behang gestoomd is en je er zelf bijloopt als een gestoofde kip. Dit is echt te idioot voor woorden!

Ik probeer alles uit, stoot graag m'n neus.

groet Jos.

We hoeven niet iedereen af te z..n, draagt niet bij en zo is het niet bedoeld. Vind het top dat ecogoeikoop moeite doet en iets laat zien.

Ben erg benieuwd naar een weerwoord, zal toch een slimme reden achter zitten?
Was even in de stemming er tegen in te gaan. Zet me schrap voor een gevat antwoord, want wie kaatst......


nogmaals groeten.

bonkelaar schreef:Ik probeer alles uit, stoot graag m'n neus.

Ik ook, maar niet met een kuub aan bijna kokend water. Daar heb ik toch echt wel respect voor. Ik ben zelf een kniepert, maar m'n veiligheid is me veel waard

Even wat anders. Hoe ziet de verbarandingsruimte eruit? Is dat niet zwart nat i.p.v. droog grijs?

pelletpower schreef:Even wat anders. Hoe ziet de verbarandingsruimte eruit? Is dat niet zwart nat i.p.v. droog grijs?

Dat is inderdaad een teeropbouw in de vulruimte. Hebben andere Orlan-stokers daar ook last van?

In mijn Attack komt het ook voor, en volgens mij in iedere vergasser die een watermantel rondom de vulruimte heeft.
Maar niet in deze erge mate.

Volgens mij ontstaat het vooral wanneer het hout in de vulruimte bovenin ook vlam vat. Dan is de voorraad hout te losjes gestapeld. Leg je de vulruimte netjes en goed vol, dan zal de vergasser hoofdzakelijk naar onder afbranden.
Een andere oorzaak kan zijn dat de retourtemperatuur van de laddomat te laag staat of dat de thermostaatklep kapot is.

Zelf verwijder ik deze aanslag af en toe, door het op het einde van een stookbeurt af te schrappen. Dan is het ketelwater ergens tegen de 90 graden C aan, en is de teeraanslag net zo dikvloeibaar als bijenwas.
De hoeveelheid teer die er dan af komt is echter gering. Gaat om slechts een paar grammen.

Wat betreft de vierkante buffer heb ik ook ernstig twijfels wat betreft veiligheid.
Wanneer dat ding scheurt bij 90 graden C, en je staat net bij de ketel, vertel je het waarschijnlijk niet na.
Dit zijn niet echt experimenten waar ik aan mee zou willen werken.

Albert

Hoi iedereen,
Bedankt voor jullie reacties. -Vooral ook deze uit bezorgdheid voor mijn en andere lezers hun welzijn.
De 800liter tank is heel sterk gemaakt. Er zijn geen zijden die bol staan of zo, maar hem duurzaam waterdicht maken lijkt moeilijk.
De reden om een bak zelf te maken is een beetje zichtbaar op de situatiefoto: De hoogte van de kelder is 1m78 en dan is er ook nog de breedte van de deur tussen garage en kelder: 90cm. Geen plaats dus voor een normale buffer. Een hoog vat kan niet rechtstaan en een dik van raakt niet door de deur.
Het was de bedoeling om ter plaatse een bak van 3700 liter te maken, vandaar eerst het experiment met het kleine bakje.
Alternatief
1/ Ik had op Batibouw (Bouwbeurs in Brussel) een Duits bedrijf gezien dat ter plaatse buffers last. 3000 Euro voor 3000 liter en het is gewoon een dunne staalplaat op rol waarmee ze binnen komen en deze dan aan elkaar lassen... Hoe lang zal dat meegaan?
2/ Een buffer metsen (bouwen in steen)
3/ De vloer in de kelder verlagen (breekwerk) en dan een hoge buffer plaatsen.
4/ Buffer buiten het huis.

pelletpower schreef:Even wat anders. Hoe ziet de verbarandingsruimte eruit? Is dat niet zwart nat i.p.v. droog grijs?

Het voelt niet vettig aan en gaat heel makkelijk af. Ik ben er een 15-tal stookbeurten niet aan geweest.

Het hout is idd meestal los gestapeld en is dikwijls meer dan 20cm dik.
De ruimte is 75cm diep en blokken van 40cm gaan er dwars in. Als ik niet van plan ben de ruimte vol te proppen, dan werp ik ze er "gewoon" in -ook tot bovenaan-)

Hallo,

De verbrandingsruimte zoals gefotografeerd ziet er normaal uit, als bij de meeste vergassers.
Droge korstjes op een dunne harde gladde teerlaag. Wordt niet meer, wordt niet minder.
In mijn Atmos 35 KW gebeurt hetzelfde.

Ter plaatse lassen van een buffer wordt in Duitsland regelmatig gedaan. De houdbaarheid is prima, zeker als je kiest voor een gesloten systeem.
Als je een open drukloos systeem wilt bouwen en het moet goeikoop, dan zou ik leren lassen en dan staalplaat kopen en een bak in elkaar lassen. De wanden af en toe verbinden binnenin of hier en daar een verstijvingsrib dan moet dat prima gaan.

Liever staal dan al het andere.

In mijn situatie heb ik maar 1,90 m1 hoogte. Passende buffers bestaan gewoon, ik heb er inmiddels 5 in serie staan, in totaal 3000 liter.
Koop ze allemaal goeikoop, bijv. 500 liter hydrofoortanks bij boeren, grote boilers e.d. Evenals de expansievaten, deze zijn ook af en toe gebruikt te koop.
Je moet geduld hebben, advertentiesites in de gaten houden, weten wat je wilt bouwen. Dan kun je in enkele jaren van alles bij elkaar sprokkelen.

groet Jos.

Jullie hebben gelijk. Ik zal de buffer niet herstellen.

- Ik zou onderstaande buffer bestellen ter vervanging van het kleine vat en dan vervolgens uitbreiden. De vraag is met of zonder spiraal.
629 of 489 Euro. Als de spiraal onvoldoende is voor de ketel, kan ze eventueel dienen voor een zonneboiler.
Denken jullie dat de spiraal (2,4 m²) voldoende is voor de ketel? Retour water uit de radiatoren is zeker 50graden.