Ecologieforum

Voor de mensen die de trotse eigenaar zijn geworden van een van de vier wockets die tijdens de forumdag zijn geproduceerd:

De pandrager heb ik niet uitgerekend en is "at random" voorzien van een aantal uitstroom openingen, van alle 4 de exemplaren verschillend. Kijk even goed naar de openingen waar die kroon uit bestaat, die horen bij elkaar net zoveel oppervlakte te hebben (of meer) als de doorsnede van de heat riser. Alle vier hebben een diameter van 10 cm, dus komt de doorlaat uit op iets minder dan 80 cm2.

Is de doorlaat in totaal minder groot, dan kan het ding tijdens het koken uitgaan omdat de uitlaat een onoverkomelijke restrictie vormt voor het vuurtje wat daaronder brandt. Het maakt uiteraard niet uit wat voor pan er op staat.

Het rendement van het ding kan groter, heb ik gisteren bedacht. Het komt neer op de bovenrand van de kroon recht afknippen en nieuwe uitlaatgaten vlak boven de bodem van het soepblik maken. Zie tekening, de bovenste is de bestaande en de onderste de nieuwe situatie.

Op deze manier komt er meer hitte in de pan terecht. Het lijkt een beetje op constructie van de Majo-kacheltjes uit de 2e wereldoorlog. Als die omgekeerde kroon ook nog dubbelwandig is en hoger, dan gaat het rendement er nog verder op vooruit.

stond gisteren een mooi met amaretto gelabeld friese vlag koffiemelkflesje op mijn aanrecht, vanmorgen was die bijna leeg. Wij drinken volgens mijn laatste informatie géén alcohol......

@PeterBerg:
volgens CP had de wocket die ik heb meegenomen de beste resultaten. Vooropgesteld dat hij op dat moment de meeste expertise had, ga ik vanavond even de maat van de kantelen opmeten....ben benieuwd. Nog even een dejavu gevoel naar jouw opmerking over de rook die je van bovenaf in je schoorsteen kon zien staan. De eerste foto (boven) toont een mooie wervelende gele vlam. Na de ribbelbocht is die écht blauw!! Alleen als je bij het aanvoeren het hout te ver naar voren duwt, zie je pas hoe hoog de vlammen zijn, want dan worden ze geel tot boven aan toe!!

Peter,

Mij lijkt het beter, zoals Kockie zaterdag al opperde, om een redelijk nauw aansluitende "skirt" om de wok of pan te fabrieken. Bijvoorbeeld door de mantel van het grote verfblik te verlengen, waar de wok of pan in hangt. Inderdaad met een ringvormige uitstroom die qua oppervlak ongeveer zo groot is als de doorsnede van de J. Je benut dan het grootste oppervlak van de pan. Op een zelfde manier deden onze ouders/grootouders dat op hun kolenfornuizen met vulringen in de kookplaat. Natuurlijk hadden die fornuizen wel een andere rookgasafvoer.

Groet,
DJ

Dat met die vulringen en rookgasafvoer ga ik hier proberen te combineren.
Een rocket inbouwen in een kolenfornuis. Moet kunnen.
Ik neem aan dat ik voor de ideale "flow" in het fornuis de diameter van de rookgasafvoer van het fornuis moet nemen als binnendiameter voor de rocket?

Welk materiaal neem ik best voor de binnewand? RVS of dikwandig ijzer ? Kwestie van toch enkele jaren stand te houden aan de hitte ?


PS Kockie. Dat klein fornuisje heb ik niet meer nodig. Ik zou zeggen experimenteer naar harte lust mee en anders komt de oud-ijzerman nog wel eens langs zeker ?

G

Dutch John schreef:Mij lijkt het beter, zoals Kockie zaterdag al opperde, om een redelijk nauw aansluitende "skirt" om de wok of pan te fabrieken. Bijvoorbeeld door de mantel van het grote verfblik te verlengen, waar de wok of pan in hangt.

DJ,
De skirt is een standaard manier en inderdaad uitstekend geschikt om zoveel mogelijk warmte in de pan te krijgen. Als de diameter van de pan correspondeert met die van de mantel van het verfblik kun je hem zelfs op de oren van de pan laten hangen.
Maar met een wok is dat andere koek, van dat plat kegelvormige stuk blik een uitslag maken is niet iedereen gegeven. Heb je verschillende soorten en maten pannen dan is wat ik voorstelde eenvoudiger, meer niet.

De gap tussen pan en skirt is door Aprovecho uitgezocht en schijnt bij 12 mm het meest effectief te zijn, ongeacht wat de oppervlakte van de doorlaat dan is, mits niet kleiner dan de doorlaat van de rocket zelf.

12much schreef:Nog even een dejavu gevoel naar jouw opmerking over de rook die je van bovenaf in je schoorsteen kon zien staan. De eerste foto (boven) toont een mooie wervelende gele vlam. Na de ribbelbocht is die écht blauw!! Alleen als je bij het aanvoeren het hout te ver naar voren duwt, zie je pas hoe hoog de vlammen zijn, want dan worden ze geel tot boven aan toe!!

Op de foto kan ik dat niet terugzien, maar ik geloof je meteen. Zaterdagavond in het donker bleek er behalve gele ook duidelijk blauwe vlammen van het hout af te komen. De gele vlam die zichtbaar is, heeft aan de buitenkant gloeiende koolstof deeltjes. De blauwe is puur houtgas, goed gemengd met voldoende zuurstof en van voldoende hoge temperatuur.
De drie belangrijke T's die ik tijdens de lezing heb genoemd ten voeten uit!

De kantelen, 21 in getal, zijn gemiddeld 12mm diep en 10mm breed. Bij elkaar opgeteld dus een goede 25cm2, ruimschoots te kort dus. Volgens jouw onderste tekening, zou je het soepblik dus ook op zijn kop kunnen zetten. (met evengoed grotere kantelen dan en de bodem helemaal verwijderd. Even kort door de bocht: als ik om en om 1 kanteeltje extra om zou buigen, krijg ik er 9,6cm2 bij en zou ik een betere verbranding moeten krijgen......hmm, misschien de moeite waard om even de IRCam van mijn werk mee te nemen. Die kan niet hoger dan zo'n 250 graden Celcius, maar geeft wel een goed beeld van de situatie voor en nadien.

Ik ben niet helemaal tevreden over de isolatie, omdat na een kleine drie kwartier de buitenmantel behoorlijk heet wordt. We hebben door gebrek aan genoeg leem/vermiculitemengsel alleen de bocht inclusief de kieren met het mengsel geïsoleerd en de rest met losse vermiculite aangevuld. Ik ga haar (de branderpijp) netjes van boven tot onder van een 5cm dikke laag voorzien en dan nog een keer warmtefoto's maken.

Ik zal proberen er een onderbouwd verslag van te maken.....

12much,
Tijdens het koken heb ik twee keer gezien dat er een wocket ontzettend stond te roken, maar ik weet niet zeker of het deze was. Als het ding normaal door gebrek aan brandstof uitgaat dooft het gewoon en daarmee basta. Maar door verstikking van het vuur krijg je een soort veenbrand dat rookt als een malloot.

Ik denk dat het beter is om de bodem in het blik te laten zitten. Dan centreert die netjes over het eind van de heat riser, verschuiven van het ding met de pan is dan onmogelijk of dat was althans de bedoeling. Bovenrand afknippen en gaten maken vlak boven de bodem is ook steviger omdat een deel van de bodem blijft zitten. Wel lastiger om te maken, natuurlijk, maar met een goed schaartje moet het lukken.

Waarom zou je meer leem gebruiken rondom de pijp? Vermiculiet isoleert veel beter dan leem, dus ik denk dat je de verfbus open moet maken om te zien of de isolatie is ingezakt. Zou heel goed kunnen, uiteindelijk zat er water in de leem, die is er nu wel uit en dan kan de boel wat gekrompen zijn.
Zomaar een veronderstelling.

zomaar een veronderstelling....en dan dat smiley'tje er achter....

Klopt Peter, is ingezakt, maar de buiten zijde wordt echt warm ter hoogte van de vuurhaard. Het contactvlak tussen de pijp en de buitenmantel is zo klein dat dat pas op een later tijdstip van belang zou kunnen (moeten) zijn. Misschien is het inderdaad het verdampende water die de buitenmantel heeft verwarmd.

Ik heb ook een hele mooie kant en klaar oplossing gekocht een keer, nl zo'n nisbus die je in het schoorsteengat in de muur moet stoppen. Die heeft stevige kantelen en is dubbelwandig...

Wordt vervolgd...

12much schreef:Ik heb ook een hele mooie kant en klaar oplossing gekocht een keer, nl zo'n nisbus die je in het schoorsteengat in de muur moet stoppen. Die heeft stevige kantelen en is dubbelwandig...

Die nisbus is inderdaad een hele goeie! Een gewone niet te grote pan is 15 of 16 cm, net geschikt om het ding af te dekken als je een nisbus hebt van 15 cm. En je kunt het ding testen, door gewoon om te draaien en een volgende pan met nog eens 2 liter water op te zetten.
Ik ben benieuwd of de kantelen van die maat totaal 80 cm2 doorlaat hebben.

Testje met pandrager al dan niet op zijn kop, genereert meteen weer nieuwe vragen....Het beste is dan weer een isolatiemanteltje erom heen te wikkelen, hoogte vanaf de stovepipe, toevoer van het hout optimaliseren en dus reproduceerbaar, en dan toch weer die vermalijde wokvorm. Maar het is zo leuk om er een wok op te zetten, (al was het maar om de nieuwe door Kockie geïntroduceerde naam) dus hier komt de oplossing: nog een wok!! In de onderste wok een gat ter grootte van de pandrager, hieraan vastlassen, hardsolderen, popnagelen, boutjemoertjeopkossing whatever. Aan de binnenzijde 3 of meer stukjes 12mm koperen leiding in de vorm van de wok buigen naar de rand van het gat toe,(ivm de door Aprevecho uitgezochte/gevonden ideale gap) bovenzijde 10 mm plat slaan en met een boutje of hardsolderen aan de bovenrand van de onderste wok, de wok zonder gat er in, klaar!

Voor het mooie, de onderste wok 24mm of meer groter kiezen. Als je het onderste deel demontabel laat, kun je hem ook op het gasfornuis gebruiken voor een efficiënter gasverbruik (ook niet onbelangrijk)

De woks zijn gekocht, de plaat in de vuurpijp van iets steviger blik (2mm zinchor) gemaakt in de plaats van het platte conservenblikje. Nu nog aan het werk...

Het klinkt allemaal heel goed. Toch zie ik een kleine snag opdoemen in de vorm van de minimale doorlaat tussen de top van de riser en de wok waarin gekookt wordt. Dat is een imaginaire wokring die tenminste dezelfde oppervlakte moet hebben als de riser.

Als ik het uitreken kom ik uit op... 78,5 cm2, de ring heeft een omtrek van 31,4 cm en dus ter plekke van de riser een hoogte van 2,5 cm. Hoe verder van het midden af, hoe smaller de gap kan worden omdat de diameter van de imaginaire ring toeneemt en de hoogte afneemt tot het minimum van 12 mm. Die stukjes koperen buis van 12 mm, daar heb je er dan maar 3 van nodig vlak bij de rand van de onderste wok.

Dus ik denk dat de onderste wok helemaal niet groter moet zijn dan de kookwok; waarschijnlijk zelfs gelijk. Maar als het dan klopt voldoet het aan alle vuistregels en wordt de hele wand van de wok verwarmd, midden onder het heetst en aflopend in temperatuur naar de randen. Ik ben heel benieuwd!

Even alle bekende gegevens in een CAD-tekening wegstoppen, dan hoef ik de ontbrekende maten alleen maar te dimensioneren. Het grote voordeel daarvan is het feit dat rekenfouten meteen afgestraft worden:
daaruit volgt een ring met een diameter van maximaal 245mm doorsnede bij 90mm hoogte (anders past ie niet meer op mijn grootste brander van het gasfornuis) Dan zit ik min/maximaal 12-20mm van de bodem verwijderd van de bakwok. De ruimte tussen ring en stookwok ga ik opvullen met vermiculite om zomin mogelijk convectie naar buiten te krijgen. De (in de tekening) zwevende wok komt dan op buisjes van 12mm te liggen. (of stiften, bouten of stiftlasbouten etc)

Rest volgt straks.....eerst aan de gang.

Praatjes vullen de gaatjes:-)

Ter info:

De ring (opstand) is gemaakt van 1mm dik en 90mm breed RVS bandstaal. Lengte uitrekenen, afknippen, rondwalsen en lassen op een automatische lasbank zonder toevoegmiddel. Is een voordeel als je baas de spullen heeft. :off

De wok is een PBS (pisbakkenstaal) 1mm dikke plaatstalen exemplaar die je voor weinig in de echte chinese toko's kunt kopen. Voor normaal gebruik even helemaal blauw stoken en in de olie afkoelen, maar dat is nu niet nodig. Ik denk dat ik er morgen een paar stiftlasbouten van 12 mm in laat schieten, ziet er netter uit dan koperen buisjes.
Ik ben van plan om de eerstkomende dagen op de gasplaat iets van 2 liter water in de bakwok te koken en de tijd op te nemen die daar voor nodig is. Dan met de wok met gat en opstand en dan met de onderzijde geïsoleerd met Vermiculite. Die Vermiculitering moet ik dan in de andere rocket zien te bakken, en als het goed is moet die de juiste temperatuur halen om dat te bewerkstelligen (>1000 graden Celcius) Dan moet er nog wel een ventilator voor denk ik. De ring wordt dan zo licht als een veertje en vormvast gebakken als een baksteen.

De rookoven stoken is altijd een arbeidsintensief karweitje en nu kon ik na een paar minuten al roken door houtmot op de bodem te strooien rondom het gat. Deze moet denk ik nog wat groter maar dat komt later wel. Met de wocket is in ieder geval de temp in de rookoven beter te regelen rond zo'n 60 graden, dus eerst maar weer een paar forellen gaan regelen (en een nieuw deurtje want het rechthoekige gat bedoeld voor de vuurpan is nu niet meer functioneel.)

Meetresultaten volgen....