Ecologieforum

Hallo allemaal,
Zouden jullie mij advies kunnen geven over het volgende: bij de aankoopkeuring van ons nieuwe huis door een bouwkundige van de vereniging eigen huis, hadden we een vraag over de isolatie van de garage: het dak moet geisoleerd worden. Wij waren van plan dat door een dakdekker te laten doen.
Volgens de bouwkundige was dat niet nodig: we konden gewoon een aantal platen tegen elkaar aan op het dak leggen, wat stoeptegels of grind erover heen, een gootje aan de zijkanten open laten voor regenwaterafvoer.

Het klinkt mij wat te simpel in de oren: als het regent, komt er volgens mij water tussen en onder de platen en vormt een koude-brug. Als het regent en daarna gaat vriezen: idem dito. ALs er water in de gootjes langs de platen blijft staan: ook hetzelfde.

Vergis ik mij en heeft de bouwkundige gelijk, of is (goede) daksiolatie toch een vak apart?

Alvast bedankt voor jullie reactie,

Hans

Er zijn wel mogelijkheden voor inderdaad.
Isolatie op het dak isoleert minder, door de zaken die je zelf al aangeeft.
Het kan wel, maar het dak moet dan ook nog in een goede conditie zijn.
Anders gewoon isoleren en dan daarop nieuwe dakbedekking.

Waar de bouwkundige het over heeft is een omkeerdak.
Zoek maar op die term op google, en je krijgt alle info.

Wel moet je (laten) bekijken of je dak de ballast aan grind of stoeptegels wel aan kan.

Albert

Inderdaad een omkeer dak systeem. Al wordt dat weinig gebruikt. De wind heeft er wel eens een eigen speelse gedachte mee...

Als je dakbedekking mooi vlak is zou je een nieuwe isolatielaag over het oude mastiek heen kunnen leggen. Daaroverheen een mineraalvlies als onderlaag. Door het mineraalvlies parker je de isolatie vast op je onderdak. Vevrolgens brand je er de afwerklaag overheen. Op deze manier hoef je niet met ballast gaan liggen zeulen.

In het ergste geval moet je de oude dakbedekking verwijderen, maar als het goed is ligt er een soort papierlaag tussen de mastiek en het dakbeschot, waarschijnlijk underlayment.

Een andere bedekking zou een epdm vlies kunnen zijn. Die lijm je op de onderlaag vast. Die onderlaag kan de aluminium folie zijn die veelal al op isolatieplaten is aangebracht. Dus de isolatieaanbrengen, vast parkeren en daaroverheen de epdm verlijmen, gewoon met de vachtroller insoppen.
Die epdm kun je op maat bestellen, zo breed en lang als je wilt uit 1 stuk.

Op diezelfde wijze is ook een pvc dakbedekking mogelijk, vaak in wit/licht grijs verkrijgbaar en dat werkt in de zomer wat warmtewerend.

Over duurzaamheid lopen de meningen uiteen tussen epdm, pvc en mastiek, volgens mij zijn het allen een goede product. De verwerkng is alleen wat verschillend.

Houdt er wel rekening mee dat je de dikte van de toegevoegde isolatie eigenlijk ook je dakranden mee moet verhogen. Op zich niet moeilijk, gewoon een houten balk op de bestaande rand schroeven en een schuine schroot in de binnenhoek leggen.

profk,

Hou vooral rekening met de laatste opmerking van JantjeV8:

Op de randen van je dakvlak, bestaat bij een omgekeerd dak zeer wel het risico dat zich daar koudebruggen vormen. Die zijn desastreus bij condensvorming in je binnenschil, en kunnen je besparing ruim te niet doen.

Groet, Cp

Hallo allemaal,

Bedankt voor de vele reacties en uitstekende tips. Deze week moet ik nog de sterkte-berekeningen van de balk-constructie in orde krijgen (de vraag is of de constructie, balken van 65x165, 60cm hartafstand, 3 m overbrugging), genoeg is om de grindlaag te dragen en zo ja, hoe dik die laag mag worden!

Hans

Die balklaag kan dat wel dragen, dat geeft de berekening straks wel aan. Belangrijker is je detail aan de kop van de balken. Leg je ze op de binnenmuur of bevestig je ze met stoelhoeken tegen de muur.

Maar je hoeft niet met ballast te slepen als je een normaal dak aanlegd. Dus:
- Dampdichte folie over dakbeschot.
- Isolatie pakket naadloos aanbrengen.
- Onderlaag met mineraalvlies aanbrengen, doorparkeren met rozetten door de isolatie.
- Afwerklaag met split aanbrengen en afbranden.

Door die parkers hoef je geen ballast meer aan te brengen, het dakpakket zit gewoon geschroefd. Niks mis mee en scheelt je heel veel gesjouw. Grindlaag komt vol water te staan, mosgroei, zand ophoping en daarvan gaat het vergaarbakje bij de hwa uitloop weer van dichtzitten.

JantjeV8 schreef:- Onderlaag met mineraalvlies aanbrengen, doorparkeren met rozetten door de isolatie.
- Afwerklaag met split aanbrengen en afbranden.

@JantjeV8,

Maar hoe zit het dan met de hitte bij het vastbranden van de afwerklaag richting isolatie?
Geeft dat geen problemen?

En welk type isolatie moet/kun je het beste toepassen?
Pir, Pur, roofmate ....?

Albert

Een meer ecologische keuze dan Pir of Pur zou een houtvezelplaat kunnen zijn als bijvoorbeeld homatherm of pavatex. Die gaan niet smelten als je de brander gebruikt.
Ik heb ook wel eens gedacht aan strobalen op het platte dak (goedkoop en goede thermische buffering), afgedekt met OSB plaat en daarbovenop de dakbedekking. Ik weet alleen te weinig van dakdekken om een nieuwe dakrand te kunnen maken.

Qua isolatiekeuze zijn ze allemaal geschikt. Ook gewone PS en XPS (piepschuim) is prima toe te passen.

Steenwol, Homatherm e.d. zijn ook toepasbaar, maar in verband met beloopbaarheid zijn daarin de hardste persingen nog steeds erg kwetsbaar.

De schuimplaten hebben veelal een dunne aluminium foliehuid, die zit er veelal productietechnisch om tijdens het opschuimproces uit de mal te kunnen lossen, maar beschermd de isolatie ook tijdens het aanbranden van de afwerklaag.
Daarnaast vangt de mineraalvlies laag, zeg maar de onderlaag, ook voor bescherming van de isolatie tijdens het branden. Ben het wel met jullie eens, het komt erg kritisch. Het heet stoken dient erg kortstondig te gebeuren en dat is toch het oog van de vakman. De zwarte bitumen moet net vloeibaar zijn en blinken. Stook je iets te lang dan verbrand de bitumen, wordt matzwart en verkorrelt. Je moet ook de bitumenlaag van de toplaag heet stoken, de onderlaag feitelijk niet, dus de richting van je vlam telt ook nog mee, al wordt de ondergrond ook wel even heet.

Ik geloof dat in de regelgeving dakdekkers ondertussen vanaf 15.00uur niet meer mogen branden. Dat is uit veiligheid, als er ergens iets smeult dan kan dat nog voor het einde werk van die dag gesignaleerd worden.

Gisteren kreeg ik mail van een isolatiebedrijf dat een andere methode kon aanbevelen: het plafond van binnen uit bespuit met PUR, in 3 lagen van 2 cm. Was geen vocht- of dampscherm voor nodig en binnen een paar uur gepiept.
Ik vond dit een aparte methode, want overal hoor ik dat je beter niet van binnenuit moet isoleren ... iemand ervaring met deze manier van isoleren.
Tot nu toe lijkt de methode omgekeerd dak met XPS platen en een genagelde deklaag met split eroverheen het makkelijkst, en dat kan ik ook zelf doen. Wel de regenwaterafvoer ophogen!

Omgekeerd dak wordt niet genageld, immers dan perforeer je je waterdichte laag. De nagels zijn niet nodig omdat de ballast het dak op z'n plek moet houden.