Ecologieforum

willem schreef:Je maak de drukplaat 'zo' breed dat ik er van uit ga dat je stammen heb van min. Ø 30cm
en groter. Is het wijs om ook de hartlijn van de zuiger daar op aan te passen zodat je gemiddeld
met groot hout een beetje in het midden zit met kloven.
Heb zelf div. keren mee gemaakt dat met grotere Ø de stammen 'weg schieten' daar de hartlijn 'te' ver onder het midden zat.
Het is ook te reduceren door de kloofbeitel ( de verticale), (er van uitgaande dat je een kruisbeitel maak) een paar graden schuin naar beneden laat lopen, zodat het hout eerst boven wordt gepakt.

Om het evt. probleem met het wiel op te lossen zou je het spul 180 gr. kunnen draaien waardoor je alle werkruimte krijg. Dieseltje met hydro op de dissel plaatsen / hydro bediening + handgas alles onder hand bereik.
De steun op de eerste foto (inkorten) onder de cilinder laten zitten met rubber flap en er een beugel over heen maken. Met (bijna) volledige uitschuif van de zuiger is (wordt) dit een scharnier punt bij
lastig/onwillig hout en zou de kering kunnen gaan lekken.

Voor de rest lekker en goed bezig.

JantjeV8 schreef:Goed bezig.

V.w.b. de duwplaat: Bij mij is dat een UNP met een bodemdikte van 14,0mm, knappe plaat, maar toch vervomt hij in de loop der tijd. De duwpositie is bij jouw wel mooier verdeld over de 2 ogen. Maar als daar wat vervorming in komt gaat dat ten koste van de scharnierbeweging.

Aan de duwkant van de de duwplaat: Las er wat strengen betonijzer op voor de grip. Als de plaat wat gebogen gaat zijn, de stam wat ongunstig is gezagen, wil hij er makkelijk tussenuit springen. Dat betonijzer zorgt voor grip op de stam.

Meterstukken vraagt niet per definitie om meer perskracht. Als het mes vooraan in de spleet staat, splijt de stam vanzelf verder. Je bent dan gebaad bij een snellere beweging. De meeste stammen moet je toch de hele beweging door duwen om de laatste vezels door te snijden. Met hydrauliek kun je dat met een bypass en druk geregeld ventiel doen (differentiaalschakelen). De retourolie direct mee naar de andere zijde van de cilinder persen.

Die glij/klemijzers aan de zijkant: Zorg voor ruime speling. Te krappe speling gaat heel erg ten kosten van perskracht. Een beetje beweging aan die kop werkt bij mij beter dan dat je er een nauwkeurige glijpassing van gaat maken. Je wil het gauw te mooi maken. Maar denk er om, als de pers zich schrap zet, gaat ook je onderbalk bol staan, dat werkt allemaal tegen. Gewoon wat ruimte geven blijft er altijd beweging mogelijk.
Voorafgaand aan elke kloofsessie doe ik altijd wat afgewerkte motorolie op de balk, werkt prima.

Bij zware knuisten heb ik al meermalen gehad dat de bouten waarmee de glijijzers vastgebout zitten, braken. De ijzers zijn bij mij 18mm dik, voldraad getapt m12 en bouten waren 10.8 kwaliteit. Je vind ze ver van je vandaan...
Kun je 2 dingen doen: Niet lomp doorduwen met de pers. Als het niet gaat gaat het niet, de stam een kwartslag draaien of uit het midden voor het mes leggen, de stam omkeren. Of beschermkappen maken en onnut doen. Maar wees gewaarschuwd: sterk genoeg is het nooit.

Maak je een verticaal mes, of een kruis??
Denk in geval van een kruis na over de hoogte van de horizontale. Of de hoogte verstelbaar, of voor de te dunne stammen een (verstelbaar) opstapje maken om de koppen mooi midden voor het kruis te krijgen.

Sandman79 schreef:

Sandman79 schreef:

De steun op de eerste foto (inkorten) onder de cilinder laten zitten met rubber flap en er een beugel over heen maken. Met (bijna) volledige uitschuif van de zuiger is (wordt) dit een scharnier punt bij
lastig/onwillig hout en zou de kering kunnen gaan lekken

Dit heb ik niet volledig door wat je hiermee bedoelt,

Sandman79 schreef:Mn Pa wou de cilinder met perslucht uitgeduwd krijgen, om zo precies te kunnen bepalen waar het mes precies bevestigd moet worden. Enige wat gebeurde was dat hij een douche kreeg van wat hydrauliekolie die nog in de cilinder zat.
Helaas ontbraken een stop en een verloopje om de nodige slangen op de hydrauliekgroep aan te sluiten en zo de cilinder uit te duwen.