Ecologieforum

marini schreef:Zoals je zei alles dubbel uitvoeren en de binnenste bovenhelft in chamottesteen geeft een 3ton. Dat lijkt mij al redelijk maar misschien mag ik niet vergelijken met finovens, daar zijn een hele boel van nog een stuk zwaarder.

Dat valt wel mee, Kockie heeft een finoven van 2500 kg en die stookt ook maar een keer per dag. Putje winter wel meer ladingen achter elkaar. Finovens hebben meestal grotere vuurkamers, als je deze ook zo groot zou maken dan komt er gemakkelijk nog een tonnetje of meer bij. Het vuurkamertje van deze dwerg is maar bescheiden...

De superwool deken die je tussen de steenlagen kan gebruiken is 12 mm nominaal. In de praktijk blijft daar 10 mm van over. De binnenkant wordt fors heet, de buitenkant komt nooit verder dan 50 graden maar blijft dat 24 uur per dag, 7 dagen per week afgeven. Als je begint met stoken dan kost het 2 tot 5 dagen, afhankelijk van je huis, om alles op een gelijkmatige temperatuur te krijgen. Daarna heb je wat minder vermogen nodig om alles zo te houden.

Dat valt wel mee, Kockie heeft een finoven van 2500 kg en die stookt ook maar een keer per dag. Putje winter wel meer ladingen achter elkaar. Finovens hebben meestal grotere vuurkamers, als je deze ook zo groot zou maken dan komt er gemakkelijk nog een tonnetje of meer bij. Het vuurkamertje van deze dwerg is maar bescheiden..

Tja een brochure zegt dus blijkbaar niet alles over finovens
Ik heb weer bijgeleerd en dus heb ik deze zondag getekend, getekend en nog getekend en alle dingen aangepast die ik dacht te moeten aanpassen,
Ik heb een deurtje getekend uit plaatstaal van 3mm zoals ik hier nog wel heb zien passeren en ik heb er plannen van gemaakt.
Voor al diegene die plan kunnen lezen veel plezier.

Bemerkingen van iedereen, ik hoor het graag

G
marini

Marini,
Ik heb alles zo'n beetje doorgekeken en ik kan nog maar twee onvolkomenheden ontdekken.

De eerste is de sleuf voor de aslade, die zit naar mijn idee te dicht bij de deur en is ook nog te lang en te breed. De lengte is met 150 mm lang genoeg en de breedte is goed met 10 of 12 mm. Jij tekent er eentje van 220x60 mm, daar vallen hele stukken houtskool doorheen, dat is helemaal niet nodig en werkt averechts. De hele sleuf kan naar achter verschoven worden, tot 50 mm voor de poort. De kans dat er dan toch nog via de primaire inlaat lucht onder het hout kan komen is dan veel kleiner. Helaas moet in dat geval de aslade langer worden.

De andere onvolkomenheid is de luchtinlaat, die is 4250 m2. Die zou bij voorkeur groter moeten worden, 7000 mm2 bijvoorbeeld. Ik weet het, dat is stukken meer dan de 20% van de riser die ik noemde. Maar... als de schouw nog niet op temperatuur is en de trek dus maar zwak, dan is de hoeveelheid lucht die naar binnen stroomt te klein.

Aan de andere kant, als de trek wel sterk wordt dan heb je aan 2500 mm2 al genoeg. Het is dus sterk afhankelijk van het rookkanaal wat de beste instelling is. Het schuifje past dan niet meer naast het gat, je kunt dat oplossen door een dubbelschuif te maken waarvan de ene helft naar rechts schuift en de ander naar links. Je zou er ook voor kunnen kiezen om tijdens opwarmen de deur op een kiertje te houden.

Het is ook lastig om te zorgen dat er geen lucht lekt van de binnenkant van de kachel naar de aslade, de p-channel en de luchtinlaat. Dat soort lekken kunnen het ding sterk beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld de p-channel met kachelkit rondom afsluiten waar hij door het beton gaat.

Jij stelt veel vragen en ik gebruik veel woorden om te reageren. Zolang jij het maar goed begrijpt dan lukt het wel.

Jij stelt veel vragen en ik gebruik veel woorden om te reageren. Zolang jij het maar goed begrijpt dan lukt het wel.

Vind ik fantastisch, op deze manier kreeg ik op deze twee weken wel een werkend plan bij elkaar. Dat is vooral te danken aan ons heen en weer getokkel.


Bij deze de aanpassingen, gelukkig had ik heel de samenbouw terug vanaf nul opgebouwd de vorige keer waardoor de aanpassingen snel kunnen gebeuren.
Ik was de u ijzers voor het koord in de plannen vergeten op te nemen. Bij deze is dat ook gebeurt.

@ Peter
ik zie dat de vorige file 14keer gedownload is , dan is onze conversatie toch niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Hopelijk ben ik dan niet de enige die er iets aan heeft, dat zou spijtig zijn.
Toch ook weer een vraag twee zelfs,
Ik heb nu de afsluiter van de schouw op 180mm gepakt van 200mm(80% van de opp) maar dan krijg je toch nog wel behoorlijk wat trek,
mag dat minder zijn kwa doorlaat.
De andere vraag maar niet helemaal losstaand, Ik heb nu de hoofdaanvoer van de lucht naar 7000m² gebracht maar kon het glas niet achteruit gezet worden?
dan zou de ruit in een keer mee proper gehouden worden. Heb ik hier ergens gelezen. Natuurlijk is er dan geen afsluiting meer mogelijk. nu is alles zo opgebouwd dat de deur helemaal dicht kan na stoken. Misschien mag dat ook niet?

Ik heb de datum van de file mee in de titel opgenomen, dan volgen de versie's makkelijker
Ik denk dat ik stilaan kan beginnen bouwen. Morgen eens bellen voor de vuurvaste beton.
Wordt vervolgd....

marini schreef:Ik heb nu de afsluiter van de schouw op 180mm gepakt van 200mm(80% van de opp) maar dan krijg je toch nog wel behoorlijk wat trek, mag dat minder zijn kwa doorlaat.

Je kunt de afsluiting van de klep in de kachel ook 100% maken, maar dat is een fors risico. Gaat het ding te vroeg dicht dan heb je kans dat jouw gezin vergiftigd wordt.

marini schreef:Ik heb nu de hoofdaanvoer van de lucht naar 7000m² gebracht maar kon het glas niet achteruit gezet worden? Dan zou de ruit in een keer mee proper gehouden worden. Heb ik hier ergens gelezen. Natuurlijk is er dan geen afsluiting meer mogelijk. Nu is alles zo opgebouwd dat de deur helemaal dicht kan na stoken. Misschien mag dat ook niet?

Je kunt beter de deur volledig afsluitbaar maken dan de afsluitklep. De schouw is warm aan het eind van de stook dus die blijft trekken. Maar zonder aanvoer wordt er ook niets afgevoerd. De deur mag en kan helemaal afsluiten, geen probleem en geen risico. Dat glas terugzetten is een beetje raar, wat je wel kunt doen is de bovenste afsluiting van het glas op het staal verminderen of weglaten. Dan ontstaat een heel kleine kier die helpt om het glas schoon te houden. Dat wordt een air wash of window wash voorziening genoemd.

Je kunt de afsluiting van de klep in de kachel ook 100% maken, maar dat is een fors risico. Gaat het ding te vroeg dicht dan heb je kans dat jouw gezin vergiftigd wordt.

dat zullen we dan maar laten

De deur mag en kan helemaal afsluiten, geen probleem en geen risico.

Dat is momenteel zo getekend. buiten hier en daar een minuscuul gaatje. heb je dan nog wel een afsluiter nodig?

wat je wel kunt doen is de bovenste afsluiting van het glas op het staal verminderen of weglaten. Dan ontstaat een heel kleine kier die helpt om het glas schoon te houden. Dat wordt een air wash of window wash voorziening genoemd.

Een glas verplaatsen als afsluiting is idd niet praktisch natuurlijk, het was de window wash dat ik bedoelde.
Misschien ontwerp ik wel ooit nog eens een verplaatsbare glasplaat of zo. later dus.
Ik heb vuurvast beton gevonden hier vlakbij, prijs iets van een 150euro.
Alleen de stenen vallen tegen 6euro voor een steen!
dat zal van de broodoven komen denk ik.

Vuurvaste stenen (import van Moors Ovenbouw) worden overal geleverd door o.a Pont Meyer bouwmaterialen voor 2,38 euro
Daar koopt "de broodoven" ze ook vast, dus het gaat daar voornamelijk om het eigen brood

Groet

Ed

HERSTEL> HERSTEL>HERSTEL € 1,99 ex btw, dus € 2,42

dat alles zonder enig bedongen korting

groet

Er zijn er idd genoeg, maar ik wil grote, heel grote vind ik nog beter.

Deze zijn 230x172x76, aan 6,6euro
maar die 7.6cm dikte is lastig want heel mijn tekening is opgebouwd rond een muurdikte van 10cm
en andere stenen zijn dan weer klein.
Waar haalt iedereen toch die dikke leemstenen vandaan.

zeer ecologisch om exotische maten te willen voor de laagste prijs
Wat voor stenen moeten het eigenlijk zijn, ik ging even van vuurvaste stenen uit, maar..............

zeer ecologisch om exotische maten te willen voor de laagste prijs

Ik heb net weer heel de avond op www doorgebracht en ik moet weer eens vaststellen dat ik in deze materie echt wel nieuw ben. Er bestaat een massa info van die dingen en ja ook in 10cm dikte.

In mijn ontwerp had ik twee muren voorzien van 10cm dikte.
De binnenste muur moet vuurvast zijn vanaf de uitgang van de riser omwille van de hitte.
dat is vanaf een hoogte 1.1m de resterende 0.7m moet vuurvast zijn.
ik mag gerust de wanddikte aanpassen aan wat er goedkoop te vinden is.
Maar een vuurvaste steen om er bovenop te zetten ligt blijkbaar niet voor het grijpen.

onderste deel (0.63+0.63+1.1+1.1) x1.1=3.86m²leem
bovenste deel (063+0.63+1.1+1.1) x 0.7=3.46m²vuurvast
Rondom is dat dan (0.85+0.85+1.32+1.32)x2.3 = ~10m²
Ik zoek vlijtig verder ....

Zoek op leemsteen en kachel

idd

Ik veronderstel dat de buitenlaag van een kachelR177 ook in leem mag zijn.

Zijn er specifieke voordelen voor de werking van de kachel?

marini schreef:Ik veronderstel dat de buitenlaag van een kachelR177 ook in leem mag zijn. Zijn er specifieke voordelen voor de werking van de kachel?

Jazeker, maar hou er wel rekening mee dat de leemstenen minder dicht zijn dan bakstenen en als gevolg daarvan minder warmte op kunnen slaan. Hoeveel dat verschil is weet ik niet. Het voordeel van leemstenen is naar verluidt het gemakkelijke vocht opnemen. Als zodanig werkt het regulerend op de vochtigheid in huis. Maar als het spul echt nat wordt dan valt het uit elkaar.

ja dat had ik ook gelezen, dat is voor mij niet nodig.
Aan de binnenkant,
de overgang van leemsteen onderaan en dan de overgang van leem naar vuurvast, bovenaan met de betonnen deksels ook,
Kan ik daar niet best een vuurvaste vilt tussen zetten om uitzettingsverschillen op te vangen?