Ecologieforum

Jute verkoold niet zo snel, gaas inderdaad niet gebruiken, maar hoe heet wordt het oppervlak?

ik heb voorlopig helaas nog geen deftige thermometer natuurlijk , eens kijken of ik dat kan fiksen

Ok; vanavond heb ik een infrarood thermometer van een vriendelijke buur. Zal eens een stook doen en temperaturen monitoren.

Jimmeuh schreef:Mooi! hoop dat ze je zo blijft meevallen!
Ben benieuwd, moet eens komen kijken (heb nog altijd wat staan voor je...)

Ik heb van dat stukadoorgaas gebruikt (ben de naam kwijt...)
Werkt prettig en niks scheurtjes.
Eerst dikke laag, dan gaas en afwerking.

Merci voor de tips Jimmeuh.
Altijd welkom Deze week lukt nog makkelijk, ben nog werkloos tot maandag, dan thuis rond 18u. .

Sandman79 schreef:ben nog werkloos tot maandag, dan thuis rond 18u.

Mag ik je feliciteren? (Wordt het "kedeng kedeng"?)

ritsaert snijder schreef:Ik zou in de toplaag jute of gaas meenemen, waar moet het precies op hechten?

ritsaert snijder schreef:Jute verkoold niet zo snel, gaas inderdaad niet gebruiken, maar hoe heet wordt het oppervlak?

Ik ben het met deze opmerkingen volslagen oneens. Je zet de wapening in de eerste natte basislaag, en wapeningsgaas is daar perfect voor te gebruiken mits je een glasvezelgaas kiest (dus geen Polypropyleen). In de afwerkings/toplaag wil je juist geen wapeningsgaas of -net gebruiken. Een glasvezel kan de hoge temperaturen aan de buitenkant van de kachel prima aan. Al is het dan misschien wel leuk om de buitenwandtemperatuur te weten, een temperatuurmeting i.v.m het gebruik van een wapeningsgaas is in mijn ogen echt onnodig.
groet,
Gerard

gerard schreef: Je zet de wapening in de eerste natte basislaag, en wapeningsgaas is daar perfect voor te gebruiken mits je een glasvezelgaas kiest (dus geen Polypropyleen). In de afwerkings/toplaag wil je juist geen wapeningsgaas of -net gebruiken.

Ik gebruik bij een opbouw, bijvoorbeeld vertrekkend met riet, een laag of meerdere lagen basisleem van 1,5 cm, dan een laag leem met daarin jute en die smeer ik dan af met de zichtlaag, maximaal een centimeter. Ik heb dat met mijn hele huis gedaan. Nog geen scheuren te zien! Maar komen die dan binnen kort?

Inderdaad geen kunststof gebruiken, glasvezel of jute kunnen wel (tenzij de kachel heel heet kan worden). Ik ben zelf voorstander van jute.

Sandman79 schreef:Dat is voor mij ook een hoop. Nu, voorlopig houdt de plaat dit. ze ging een klein beetje golfen, wat bij de eerste opstart voor wat rook zorgde, maar gedurende de rest van de stook niet. Ik ga nog een framepje van L-ijzer lassen op de plaat langs de binnenkant, Dit zou ze nog veel moeten verstevigen, en ook wat dikker kacheltouw gebruiken. De plaat krijgt natuurlijk wat temperatuurverschil tussen boven en beneden, maar is ook niet zo klein als een kookplaat, en relatief ver van de riser, al wordt ze vooral aan de bovenkant wel redelijk warm. Mocht de plaat echt niet werken, dan maak ik de opening dicht. Al wil ik wel nog 2 dingen in de kachel zetten, eerst een klep voor de rookgassen, en ook nog achteraf een warmtewisselaar, al zal dat laatste niet meer voor dit stookseizoen meer zijn denk ik

@Sandman,
Aangezien je de metalen plaat nog gaat bewerken, wil ik je de volgende overwegingen/aanpassingen niet onthouden:
De plaat kan op een gegeven moment een beetje teveel van het goede blijken. Je kunt tijdens de stook het surplus aan confectiewarmte (gebakken lucht) niet regelen. Mogelijk gaat het confectiegedeelte te hoog worden. Een andere overweging is dat de metalen plaat ook de in de kachel opgeslagen warmte kan gaan leegtrekken. Dit komt omdat ook binnenin de kachel een confectiestroom gaat ontstaan doordat de plaat makkelijk zijn warmte afgeeft. De hoeveelheid af te geven stralingswarmte zal daardoor minder worden, en zou best eens fors kunnen zijn aangezien de warmte aan de binnenkant van de buffer wordt onttrokken….
Mogelijke oplossing is een soort regelbare warmtekast te maken door achterop het L-ijzer (L-profiel) weer een plaat te lassen. De voorplaat van twee openingen te voorzien, deze openingen (of in ieder geval de bovenste) weer voorzien van iets als een schuif of jaloezie. Zo kun je dan de hoeveelheid warme lucht toch nog regelen en daarmee kun je tegelijkertijd het leegtrekken van de batterij in de hand houden. Voor de zekerheid alle naden van de warmtekast met de kitspuit van een streepje kachel- of uitlaatkit 100% dichtmaken aan de voorplaat.
Klein schetsje ter verduidelijking.
Groet,
Gerard

Amai Gerard,

Zeker een goede optie mocht zich dat probleem stellen!

Maar goed, ik had dus vanavond een professionele infrarood thermometer van mijn buurman/ingenieur ter beschikking. Begonnen met stoken toen de bovenkant van de bell zo rond de 50 graden aanhikte en onderaan zo een 35-40 graden.

Nu heb ik een 2 uur na het stoken van vanavond nog een 50 graden helemaal onderaan de bell, en een 85 graden bovenaan.
Heetste was een 105 graden van de bovenste stenen.

Ik had verwacht dat de ijzeren plaat veel heter ging zijn, maar die was maar maximaal een 10 graden warmer dan mijn stenen! Op zich heel goed nieuws daar beten/steen en ijzer zowat de zelfde warmte-uitzettings coëfficient hebben, alleen had ik gedacht dat het metaal veel warmer ging worden en daarmee problemen ging geven qua verschil in uitzetten.

Maar goed, morgen dus kijken voor een beetje basisleem, en wat glasvezelgaas.

Ik moet zeggen, de kachel valt me veel beter mee dan verwacht, ik had grotere problemen verwacht met dat luik, grotere temperatuursverschillen vooral, en ik had ook redelijk wat schrik ivm de warmteafgifte en het feit dat de kachel toch redelijk ingesloten zit in de oorspronkelijke schouw.

Ik ben gewoon echt blij met de prestaties van dit ding, en met het wegblijven van de problemen die ik voor ogen had. Nu nog een beetje netjes afwerken en de klep in de schoorsteen erin voor nog wat meer rendement, en ze is af.

kockie schreef:

Sandman79 schreef:ben nog werkloos tot maandag, dan thuis rond 18u.

Mag ik je feliciteren? (Wordt het "kedeng kedeng"?)

Yup,
goed gegokt met die toch wel net betaalde it-job die me werd aangeboden te weigeren toen ik nog bezig was met een sollicitatieprocedure voor machinist bij een privémaatschappij. Ben er aangenomen, en maandag begint mijn omscholing tot goederenmachinist.

Wordt een locje met een V12 2-takt diesel van 200.000 cc met 3000pk die een verbruik heeft van 6 liter. Per kilometer. Maar dan sleuren we wel een 2000 ton mee (40-50 vrachtwagenladingen) en dan wordt het opeens wel weer een heel stuk zuiniger per kilogram .

Gerard schreef;

Je zet de wapening in de eerste natte basislaag, en wapeningsgaas is daar perfect voor te gebruiken mits je een glasvezelgaas kiest (dus geen Polypropyleen). In de afwerkings/toplaag wil je juist geen wapeningsgaas of -net gebruiken

.

Ik heb het nog eens opgezocht, ook in mijn aantekeningen bij een workshop waarbij ook een massakachel werd geleemd. De bewapening altijd in de toplaag (uiteraard wel in het leem zodat het niet zichtbaar is) of in de een na laatste laag. Dat hangt er ook van af hoe je de laag maakt. In deze situatie zou dat bijvoorbeeld zijn net onder de leemfinish en goed opgenomen.

Omdat ik in mijn hele huis het jute in de bovenste laag heb opgenomen ben ik uiterst nieuwsgierig naar deze redenatie....en naar de eventuele gevolgen.

Sandman79 schreef: Ik had verwacht dat de ijzeren plaat veel heter ging zijn, maar die was maar maximaal een 10 graden warmer dan mijn stenen! Op zich heel goed nieuws daar beten/steen en ijzer zowat de zelfde warmte-uitzettings coëfficient hebben, alleen had ik gedacht dat het metaal veel warmer ging worden en daarmee problemen ging geven qua verschil in uitzetten.

Zou je ook nog eens een meting willen doen tijdens de stook ? (verschil metaal/steen)
En intussen toch maar oppassen met kinderhandjes aan die plaat.

Intuïtief zou ik het ook anders verwachten, maar als je erover nadenkt is het wel normaal dat die plaat niet heter is dan z'n omgeving.
Enkel tijdens de stook verwacht ik wel forse verschillen.
Maw als je slechts één keer per dag kort gaat stoken is die plaat geen echte meerwaarde naar warmteafgifte toe.




G

Hi Gandalf,

Die tien graden verschil was over de hele stok, enkel in het begin ging de plaat al naar een zeventig plus graden, en bleven de stenen een 20 graden achter.

Ik heb over de hele avond gemeten, maar niet alles netjes genoteerd lijk de bedoeling was, de temperaturen waren wat lager als ik dacht, maar dat maakt me op zich niets uit, zolang de ruimte maar verwarmd wordt, het meest verbaasd ben ik over het zeer geringe temperatuurverschil tussen de plaat en de stenen.

Rits,

Gerard's manier van werken komt me logischer over. Als je voorkomt dat de eerste laag scheurt, maak je het jezelf richting finishlaag alleen maar makkelijker. Voorkomen is beter dan genezen. En wapening altijd in een laag. Nooit tussen twee lagen. De hechting van twee aparte lagen aan een tussenliggende wapening is altijd minder. als het gaat werken (afschuifkrachten) kan de toplaag afbladderen. Genoeg voorbeelden bij het stro-hotel.

Groet,
DJ

ritsaert snijder schreef:Ik heb het nog eens opgezocht, ook in mijn aantekeningen bij een workshop waarbij ook een massakachel werd geleemd. De bewapening altijd in de toplaag........
Omdat ik in mijn hele huis het jute in de bovenste laag heb opgenomen ben ik uiterst nieuwsgierig naar deze redenatie....en naar de eventuele gevolgen.

Het zijn je eigen aantekeningen, dus je zou zelf het beste moeten weten wat je met deze notities precies hebt bedoeld.
Je schrijft: De bewapening altijd in de toplaag
Ik vermoed echter dat je in deze zin doelt op wapeningsvezels (bv. hennep), of je hebt het verkeerd geïnterpreteerd. Bij een basislaag zonder vezels gaat het inwerken van stucgaas nl. een stuk makkelijker, (maar mèt kan ook als de laagdikte i.i.g. voldoende is om het gaas in te werken). Altijd nat inwerken! In de toplaag/afwerklaag meng je vervolgens de (hennep)vezels, deze vangen de evt. restspanning en de krimp op.

Voor mij bestaat een leemlaag van een kachel alleen uit een basis- en een afwerklaag, dus is de basislaag automatisch de één na laatste laag. Dus niet: een basislaag, nog een basislaag, weer een basislaag en daarna een afwerklaag gevolgd door een afwerklaag etc. etc…Een eventuele later opgebrachte leemfinish, leemverf o.i.d. valt bij mij onder decoratie, en zie ik niet als onderdeel van de leemlaag.
Echter, als je de lastigheden van stucgaas in combinatie met leem kent, en dat kan in mijn optiek alleen als je er ervaring mee hebt, dan kun je evt. het wapeningsgaas ook nog wel in een voldoende dikke afwerklaag verwerken. Heb je er weinig ervaring mee, vergeet het dan maar. Om te verdichten ga je na het messen namelijk sponzen (dat ben je bij wijze van spreken “verplicht” omdat anders de leemlaag zal blijven afzanden). En bij het sponzen gaat het heel gemakkelijk mis, je legt dan met je schuurspons het gaas weer bloot aan de oppervlakte.

Hoe jij je muren, bezet met riet, wilt stucen moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar gangbaar bij stucen is zo snel mogelijk spanning en scheuren op te vangen. Dus ook in jouw geval zou ik kiezen om de jute eerder in te werken. De bovenlaag is dan logischerwijs dikker, en evt. restspanning kan zich in een dikkere leemlaag beter verdelen dan in een dunne.

Voel u wel? (zou mijn vader zeggen, oftewel snap ie?)
groet,
Gerard