Ecologieforum

Ik lever me volledig over aan jullie ideeën,
Waar ook rekening moet mee gehouden worden is dat onze slaapkamer/badkamer en keuken aan het ene eind ligt
en mijn dochter haar slaapkamer 30? meter verder ligt, ik denk dat het vooral voor sww geen goed idee is om alles op
een systeem te laten draaien. Dochter slaapkamer is foto van de binnenplaats links van het straatnaambordje.
Boven dit gedeelte is er maar 1 verdiep, plat dak, zon van 's middags tot 's avonds.
Ik zou in haar kamer een verdiepje willen maken om op te slapen gelijkvloers zit- studeer ruimte en in de kelder
badkamer. Een losse muur plaatsen voor de ondersteuning van het verdiepje en daarin muurverwarming.
Muurverwarming tussen de plaatsen links en rechts van het straatnaambordje. Rechts van het bordje heeft de kamer
een schouw, ik heb deze laten nakijken en ze trekt, maar ik zou ook wel gebruik willen maken van de marmeren
schouwlijven en zit daar dus al met een probleem, een open haard is niet ecologisch...... en ik vermoed dat er
geen oplossing bestaat om een soort van open vuur te combineren met recuperatie. Grote plaats heeft hetzelfde
probleem, het mooie rode belgische marmer schouw lijf ( dat jaren in de kelder en beschilderd is geweest) zou hier
terug zijn plaats moeten kunnen innemen maar kan je er dan iets met doen om verantwoord te stoken?
Gelukkig heb ik in onze slaapkamer/ keuken meer vrijheid.
Ik vermoed dat we vooral daar zullen leven met een gezellige massakachel.
Voor ons is 17 à 18 graden de normale omgevingstemperatuur thuis, ik vind het normaal dat we in de winter een
paar truien dragen. Mijn zonen zijn vroeger naar een openluchtschool gegaan en dit blijkt best gezond te zijn,
een beetje teveel voor thuis maar toch...

ik heb wat zitten lezen over de kalk hennep en dat lijkt me een goed idee, op alle sites is het wel een andere mengeling,
welk merk/samenstelling raden jullie dan aan?
Zou er voor de tempuriering dezelfde temperatuur gebruikt kunnen worden als voor de muurverwarming?
En als het SWW gedeeltelijk kan worden opgewarmd door de kachel moet het vat en brander dan beter hoger of lager liggen
dan de kachel? of maakt dit niets uit?

Op gebied van hout moet ik het even afwachten, als er nog geld over is na de verbouwing wil ik een stukje grond kopen voor aanplanting,
mijn zoon heeft schrijnwerkerij gevolgd en doet nu vioolbouw, misschien wel een beetje van daaruit en anders moet ik het aan vrienden
vragen die een bos hebben... We krijgen tegenwoordig ook hout inplaats van een fles wijn als er mensen komen eten, kan natuurlijk ook
aan de temperatuur hier liggen.

Tsja ik verwarm me liever aan een fles wijn dan aan een paar blokken hout

Wil je je kachels alleen stoken op rond hout uit het bos? Wij zitten midden in de Randstad (maar dan wel in de polder) en voor ons is het veel gemakkelijker om met sloophout te stoken. Moet in hartje Antwerpen ook geen probleem zijn. Maar dat is wel een keuze.

Dat een schoorsteen trekt en niet lekt betekent niet dat de schoorsteen geschikt is voor een moderner kachelconcept. Isolatie van de pijp is vaak belangrijk.

De rocket 314 uitvoering oogt als een open haard. Je zou hem in een bell kunnen zetten als een soort dubbel muur. Kan je een foto maken van de situatie?

Ritsaert

Dit weekend geraak ik niet tot daar, zal volgende week wat foto's maken.
Is het een andere kachel voor sloophout en brandhout?
Ik zou ze allebei willen kunnen stoken.
P.S. ik denk dat we heel veel hout zouden kunnen kopen voor de hoeveelheid wijn dat hier word gedronken......

Die verhouding blijft van belang

Brandhout, sloophout, boomhout, gezaagd en droog is allemaal eender.
RS

nadineadriaensens schreef:
ik heb wat zitten lezen over de kalk hennep en dat lijkt me een goed idee, op alle sites is het wel een andere mengeling,
welk merk/samenstelling raden jullie dan aan?

Kalk, Hennep en water.

1.Hennep
Hennepscheven zijn de houterige stukjes stengels die overblijven wanneer de plant gedroogd en ontvezeld is.
http://www.wervel.be/downloads/hennep-k ... pt2008.PDF

2.Kalk
Bestaat in verschillende soorten en deze worden in de handel aangeduid met volgend klassificatie-systeem:

CITAAT schreef:De kalken worden geklasseerd volgens de volgende logica :
Eerst en vooral de letter L om aan te geven dat we over kalk spreken (L van Lime).
Daarnaast voor de luchthardende kalken :
De calciumgebaseerde producten dragen de specificatie C (voornaamste bestanddeel calcium oxide of hydroxide). Bv CL.
De letter D wordt gebruikt om aan te geven dat het dolomitische producten zijn (voornaamste bestanddelen :
calcium of magnesiumoxides of hydroxides, zonder toevoeging van puzzolane of hydraulische bestanddelen). Bv DL.
De zuiverheid van de chemische samenstelling (totale hoeveelheid calcium en magnesium : CaO+MgO) wordt aangegeven door een cijfer : 90,85,80 en 70. Hoe hoger het cijfer, hoe zuiverder het product. Bv CL90.
Uiteindelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen ongebluste kalk door de letter Q (Q van Quicklime) en gebluste kalk door de letter S (Slaked lime). Bv CL90-Q.

Voor de hydraulische kalk zijn de volgende specificaties van toepassing :
Het hydraulisch karakter van de kalk wordt gedefinieerd door de letter H (kalk gebrand op basis van een mengsel van noodzakelijke constituenten). Bv HL.
De letters NH geven aan dat de geproduceerde kalk het resultaat is van het branden van natuurlijke kalksteen die min of meer silico-aluminiumoxydehoudend is. Bv NHL.
Indien de producent na het produceren van de natuurlijk hydraulische kalk puzzolane of hydraulische toeslagstoffen heeft bijgevoegd, moet hij dit door middel van de letter Z aangeven. Bv NHL-Z.
Finaal wordt voor de hydraulische kalken een sterkteklasse gedefinieerd. Deze wordt uitgedrukt in Mpa druksterkte (2-3,5-5). Bv NHL 3,5.

(bron: http://www.kalkflash.be/kalkflash01.html )

Voor het kalk-hennep-mengsel zijn enkel de natuurlijke luchtkalk (CL90) en de licht-hydraulische kalken geschikt (NHL2 of NHL 3,5)
Luchtkalk carboniseert door een reactie met de lucht. Dit proces verloopt (heel erg) traag en het levert de minst harde en minst drukvaste kalk op.
Maar wel een kalk die sterk ademend blijft en minder aan scheurvorming onderhevig is.
NHL 2 is licht hydraulisch, dwz het carboniseert eerst met water en na deze reactie met de lucht. Hoe hoger het getal achter de NHL hoe sneller de carbonisatie verloopt, hoe harder en drukvaster het eindprodukt. Maar er zullen ook makkelijker (krimp)scheuren ontstaan tijdens het drogen. Ook hoe hoger het getal, hoe dampdichter.

BELANGRIJK: Niet natuurlijke hydraulische kalk (HL) en degene met toeslagstoffen (NHL-Z) zijn NIET geschikt !



Hoe te verwerken ?
a) voorzorgen: kalk brand en is corrosief:
°gebruik een veiligheidsbril. Kalk brand in de ogen !
°gebruik handschoenen
°metalen brilmonturen, -horloges, -juwelen,... best uitdoen wegens corrosiegevaar.
b)Niet toepassen onder 7°C, ook niet in de volle zon.
c)Benodigdheden:
-emmer
-dwangmixer of betonmolen
-kruiwagen(s)
-trueel en plakspaan


d)Werkwijze:
-1-Voorzorgen voor de muur:
De muur moet vrij zijn van dampdichte lagen zoals cementeringen, gipspleister, verf, ...
De muur is best stofvrij zijn, dus droog geborsteld.
De muur vervolgens goed bevochtigen. Best met water verzadigen de dag voor de werken starten.

-2-hechtlaag
Voor een betere hechting kan er een mengsel kalk-water (tot melkachtige consistentie) op de muur aangebracht worden. Deze laag wordt dan enkele dagen eerder aangebracht want is best redelijk droog (ook niet helemaal droog !) voor de echte kalk-henneplaag aangebracht wordt. In functie van de omgevingsomstandigheden duurt dit één tot enkele dagen. Deze grondlaag wordt niet door iedereen aangebracht en zal dus vooral in functie van de hechtkracht van de bestaande muur (al dan niet) aangewend worden.

-3–Recept(en):

Hennep(scheven) 200 liter
Kalk NHL2 75 kg
Water 100 liter
Dit mengsel is laag hydraulisch.

of

Hennep(scheven) 200 liter
Kalk CL90 50 kg
Kalk NHL 3,5 16 kg
Dit mengsel gebruikt het matig hydraulische NHL3,5, maar door het te mengen met deze hoeveelheid CL90 komt het op dezelfde laag hydraulische eigenschappen als het eerste recept.
De keuze tussen één van deze twee recepten kan afhangen van de lokale beschikbaarheid van de kalksoorten (NHL3,5 is couranter in de handel) en de prijs.

-4–Mengen in betonmolen
Hier zijn nogal afwijkingen te vinden op het net. Sommigen beginnen met water en hennepvezels en voegen later pas langzaam en mengend kalk toe.
Sommigen werken met 3 kruiwagens, zodat er altijd wat 'rusttijd' is voor het mengsel om smeuïger te worden.
Anderen bevochtigen de hennep zelfs al een dag op voorhand.
Het meest handige lijkt me evenwel om eerst het water in de draaiende betonmolen te doen, vervolgens de kalk. En pas als dit goed gemengd is de hennepvezels. 2/3 direct en het ander 1/3 op het zicht zodat er geen 'ballen' ontstaan. Eventueel voeg je wat water toe.
Het mengsel is klaar als alles goed gemengd is en het niet meer bovenaan de draaiende betonmolen blijft plakken.

-5- Plaatsing.
-Zorg ervoor dat de ruimte goed verlucht is.
-De laag wordt tussen 4 en 6 cm dik.
-Breng het in lagen van 2 tot max 5 cm dik aan. Desnoods dus in twee of meer arbeidsgangen
-Het mengsel wordt met truweel en plakspaan aangebracht.
-Eventueel werkt u tussen vooraf aangebrachte geleiders zodat u makkelijk de juiste dikte kan aanhouden en direct de eindlaag vlak en recht afwerken.(afreien genoemd) Houdt enkele cm afstand van de geleiders, zodat u die de dag(en) erna kan verwijderen en deze stroken makkelijk kan opvullen in een tweede fase.
-Werk van onderaan de muur naar boven toe.
-De eindlaag kan direct glad afgewerkt worden, of er kan nog een derde dunne eindlaag aangebracht worden. Ruw of glad is naar smaak van de plaatser.
De eindlaag (halve cm of zo) kan ook met pigmenten gekleurd worden. Of kan met fijnere hennepvezels gedaan worden.
-Zorg dat er tussen verschillende lagen nooit te lang tijd zit. (1 dag is meestal genoeg, een week is te lang). Werk daarom niet op te veel en te grote oppervlaktes gelijktijdig. (zeker voor beginners)

G

Deze kalk stuc lijkt me prachtig passen bij dit pand. Maar dan moet je het strak aanbrengen. Dat vereist wel vakmanschap!
RS

In eerste instantie was het gedacht om de bestaande buitenmuren af te werken.
Deze woonst heeft slechts 2 echte buitenmuren, die dan ook nog eens voor 70% uit raam bestaan.

Omdat de ramen wellicht vervangen worden en de muren al ontdaan zijn van de oude pleister, lijkt me dit een goed compromis.
De muur zal aan het oppervlak een lichtjes vertraagde doorgang hebben, dus iets warmer aanvoelen.
Er is slechts weinig muur, dus de tempering-leidingen kunnen in één beweging mee ingepelisterd worden.
De muren zijn 'slechts' 30 cm dikke baksteen. Samen met de 6cm kalk-hennep levert een waarde vergelijkbaar met 40 à 45 cm muurdikte. En dus meer geschikt voor het temperierung-systeem.
Deze pleisterlaag zal ook in één beweging de nieuwe ramen (of de oude) luchtdicht afwerken (een grote winstfactor indien dit nauwkeurig gebeurt).
Pas aan beginnen al de ramen vervangen/afgewerkt zijn.
Sowieso best pas ten vroegste in het voorjaar hiermee beginnen.(owv de temperaturen en de droogtijd/ventilatiemogelijkheid)

G

Gandalf schreef:.
Sowieso best pas ten vroegste in het voorjaar hiermee beginnen.(owv de temperaturen en de droogtijd/ventilatiemogelijkheid)
G

Helemaal eens, maar bij verbouwingen spelen er vaak andere planningen. Wat ook een aanrader is om in een vroeg stadium je kachel al te bouwen. Ik moet zeggen dat ik daar nu heel veel profijt van heb gehad. Je stookt het droog en het is heel fijn werken. En gezellig.

In combinatie met een bandende kachel (niet heel warm) en een ventilator droog je de dikste lagen in een redelijk korte periode.

Maar het gebruiken van de zomerse warmte heeft natuurlijk de voorkeur!
Ritsaert

bedankt voor de beschrijving van de stuc, gelukkig hebben we vroeger al wel met knauf bezet,
ik vermoed dat dit een beetje gelijkaardig zal aanvoelen.
Voor we alles voort hebben afgebroken is het zowiezo voorjaar en kunnen we met de kachel beginnen.
nu is het dus tijd om goed na te denken over het sww en welke kachel te kiezen...



P.S ritsaert, er zijn hier dit weekend 58 flessen wijn en cava gedronken, zwaar feestje....

Kijk dat doen jullie daar in het Zuiden dan toch echt heel veel beter! Ik drink pas weer als het huis klaar is (een flesje tussendoor tellen we natuurlijk niet mee).
RS

Denken jullie dat een zonneboiler of warmtepomp gedeeltelijk kan dienen voor de muurverwarming of muurtempering
Ik had vandaag iemand van zonneboilers laten komen en die man zag het helemaal niet zitten.....?

Opgepast,muurverwarming of muurtempering, zijn twee verschillende systemen.

Muurverwarming werkt op een lage temperatuur aanvoer
Muurtempering op een hoge temperatuur aanvoer

Misschien vandaar dat die persoon van de zonneboilers het niet zag zitten.
Vanuit een zonneboiler-systeem wordt gewoonlijk een lage temperatuur verwarming gevoed.

Walter

Hij had nog nooit van muurtempering gehoord maar dat lijkt me wel normaal.
Als er iemand goede adressen heeft van mensen met veel kennis en die plaatsingen doen
zou ik die graag toegestuurd krijgen.

Het blijkt wel moeilijk te zijn met die grote hoge ruimtes.

Ik hoopte dat het zonneboiler-systeem gedeeltelijk voor de muurverwarming zou kunnen ingezet worden en
eventueel in de zomer voor de muurtempering. Of gewoon voor het sww voor te verwarmen....
Ik ben aan't zoeken hoe we het een beetje ecologisch zouden kunnen doen.

Ik verwacht ook niet dat het appartement 22 graden warm is in de winter, wij leven nu ook in
temperaturen rond de 15 graden en in de slaapkamers is het nog een stuk kouder.
Vind dit best aangenaam

Ik heb het complete draadje niet gelezen. Maar die zonnenboiler...hoeveel van die heatpipes kan je kwijt.

Hoeveel kunnen er per meter naast elkaar ? We hebben nog een plat dak, zuidgericht, waar niets op staat, ik moet het meten maar denk dat de muur ongeveer 6 meter zal zijn. Zou ze het liefst zoveel mogelijk tegen die muur plaatsen. Op het puntdak liggen reeds een heleboel zonnepanelen, er is nog een beetje plaats maar de combinatie word dan zo lelijk. Dan is er nog een plat dak van ongeveer 10 op 4,5 maar daar valt niet heel de dag zon op. Ik zal zondag eens wat foto's maken en wat meten.
Stomme vraag maar waarom plaatsen ze geen inox platen achter de pipes om de zon nog meer te laten weerkaatsen?