Ecologieforum

Hallo DJ en CP

Dit Rocket-stove geïnspireerde glasoventje heb ik getest met een klei/zaagsel mengsel en met een klei/vlasmengsel
Beide mengsel gemaakt van (in verband met de temperatuur) witbakkende vette klei in poedervorm. Droog gemengd in een betonmolen
in verhouding 50/50 en daarna in een kuip met een heel zachte regentje uit de tuinslag al roerend aardvochtig gemaakt.
Beide mengsels zijn goed verwerkbaar en makkelijk vrijstaand te stapelen tot 50 cm hoog.
Na een binnenbrandje om de zaak eens vlot aan te drogen-in DJ zijn huis echter zeker niet aan te raden-bleek dat het klei/zaagsel mengsel
een mooie sterke massa oplevert maar dat het klei/vlas mengsel zo sterk verkoold dat het weer als -dit keer zwart- poeder uit elkaar valt.
Wel lijkt het klei/vlas mengsel gemakkelijk luchtiger( en dus beter isolerend?) te maken.

Hotglas,

50/50 mengeling voor je oven.
Voor muurisolatie is het zaak het totaalgewicht zo laag mogelijk te houden. Dus zo weinig mogelijk leem.
Heb je ook een idee hoe het zaagmeel of vlas zich gedraagt in een mengsel met erg weinig klei?
Is er dan één mengeling die merkelijk sterker is ?

G

In het weekend de RVS schouw willen plaatsen.
Maar ... nu blijk ik op elke verdieping steeds op of vlak tegen dragende houten balken uit te komen.
Op de tekening is de ideale plaatsing voor een massakachel nummer1.
Maar voor de plaatsing van de schouw begint zich positie 2 op te dringen.
Zou het werkelijk veel verschil uitmaken naar het rendement van de kachel als ik naar positie 2 verplaats ?

Geel is de binnenisolatie (compartiment)
lichtblauw ramen
donkerblauw deuren G

@Gandalf

Zaagmeel met ca 15 % klei is niet erg stabiel maar lijkt wel goed bestand tegen brand.
Om het gewicht van dit oventje zo licht mogelijk te houden bij een zo groot mogelijke isolatie ga ik de
komende dagen nog wat experimenteren met mengsels voor de buitenste laag.
Starten ga ik in ieder geval met een vlas(beter=hennep), zaagmeel, kleipoeder mengsel in een
verhouding van 20 : 45 : 35.

michel schreef:@Gandalf,

Als je een huis hebt zoals in de foto 4 stijl, dan kun je de isolatiegrens opzoeken maar het moet wel realistisch blijven.

Het evenwicht zoeken tussen verkoopbaar blijven en jouw idealen nastreven.

Ik zou zelf dolgraag een strobalen huis bouwen of een grot uithakken met uitzicht op de middelandse zee, maar dan wel vanaf 0 beginnen zodat je geen tegenstijdigheden hebt binnen het concept.

Yep. Daarom afschrijven op bestaande bouw en niet het idee hebben dat huizen hun waarde houden of erger: meer waard worden.....Zelf ben ik niet meer in de markt voor "gebruikt".
Heb wel ooit het plan opgevat om in Ostfriesland een oude grote boerderij te kopen en als omhulsel te gebruiken. Alleen het onderhoud aan dat grote dak; moet er niet meer aan denken. Verder: de huizen die ik in NL via strobouw.nl heb gezien vond ik wel behoorlijk conventioneel qua opzet en de bouw waar DJ aan gewerkt heeft is niet vergund voor permanente bewoning. Er mogen wel tientallen gasten verblijven, maar ongeschikt als woonadres. Gekke wereld.

Krelis,

Als individueel economisch standpunt vind ik dat verdedigbaar, maar ecologisch gezien is dat niet veralgemeenbaar.
Dan zou immers bij elke nieuwbouw ook de afbraak én verwerking van een oud huis moeten bijgeteld worden.... en dan vervalt zelfs het economisch argument.

G

@G,

Het enige nadelige van de schoorsteen in positie 2 is dat je stralingsverlies richting buitenmuur gaat.

Als het niet anders is….

Meer dan genoeg schoorstenen die zo geplaatst zijn, en ook nog slechter geïsoleerd.

Groet, Cp

Mijn zuidmuur heeft ook 4 grote ramen.
Hoe zit dat nu met dat stralingsverlies door ramen? Ooit een heftig discussie over geweest, maar zijn er nog feitelijke conclusies uit getrokken ? Is het verlies door een raam bij een stralingskachel groter dan met een andere warmtebron (radiator) ?

En die stralingsverliezen nemen die veel af door de kachel 2 m verder van het raam te zetten ?
(want positie 1 of 2 wordt het natuurlijk sowieso wegens de draagkracht van de vloer)
G

Dutch John schreef:Bij de lange droogtijden kan ik me inmiddels een voorstelling maken. Vorige week een paar proefblokken 25x25x20 cm gemaakt en een plaat van ca 3-4 cm dik uit strolichtleem. Zelfs de plaat lijkt slechts aan de buitenkant te drogen, maar is inmiddels wel stijf geworden, hetgeen mij vertelt dat het water naar buiten trekt. Het blok met minimaal kleisliptoevoeging is licht, maar te los. Als je muren met een glijdende bekisting bouwt, dan is het volgens mij zaak om wapening van snoeihout mee in te stampen, zeker verticaal. Elke handvol stroslip is en blijft een "laagje", net zowel als een strobaal uit mapjes bestaat. Ik maak nog een proefblok met toegevoegde houtkrullen. Iemand nog andere suggesties?

De klei die ik heb laten leveren is de vetste soort die de steenovenfabrieken gebruiken in hun mengsel. De jampotproef laat zien dat er praktisch geen silt en zand aanwezig is. Het mag dus geen leem genoemd worden, maar dat is er wel van te maken. Door de afwezigheid van silt en zand is het prima spul voor strolichtleem, terwijl toevoeging van oa scherp zand en vezels er prima stuc van maakt. Als je geen leemput op kruiwagenafstand hebt en het moet laten leveren, dan kiezen voor klei.

Groet,
DJ

Beste DJ,

Deze post was me helemaal ontgaan...

vraagje: de losse, lichte versie is eventueel wel toe te passen met een verloren bekisting ?
Wat gaf de toevoeging van houtkrullen nog ?
Verhakseld Micanthus wordt nog als strooisel verkocht in niet te grote, niet te dure zakken.

Ga in het weekend ook wat proefstukjes opzetten. Maar de barstgevoeligheid is toch wel moeilijk te meten met vierkante blokken van 25 ?
Tegen een muur drogen halveert de oppervlakte verdamping ook nog ...

Ik vrees dat dit jaar nog isoleren al laat is. Beter is om in het late voorjaar de voorzetconstructie klaar te hebben en vullen voor de zomer. Zomer als droogtijd voorzien ...
Heb je ook alles 24 uur laten weken in de kleipap ? Ik denk niet dat dat nodig is... Het verhoogt in ieder geval het vochtgehalte enorm ...

Heb je al soortelijke gewichten van de blokken kunnen meten of zijn ze nog niet 100% droog ?
Kurkkorrels voegen veel isolatie zonder water toe ... maar ook kosten ...
Sommige Duitse mengelingen bevatten 'kiezelgoer'.
Perliet of vermiculiet versnellen misschien het droogproces ?
Idem voor natuurkalk ?

G

Wat zou een voorzetwand in hout(schroten of blokhutplanken) op 30 cm van de muur met daarachter een droge mengeling argex/perliet voor effect hebben op de vochthuishouding ?

G

Gandalf schreef: vraagje: de losse, lichte versie is eventueel wel toe te passen met een verloren bekisting ?
Wat gaf de toevoeging van houtkrullen nog ?

De losse versie zal niet eens het stucwerk kunnen houden. Het heeft geen stevigheid van zichzelf. Toevoeging met krullen nog niet geprobeerd.

Tegen een muur drogen halveert de oppervlakte verdamping ook nog ...

Ik vrees dat dit jaar nog isoleren al laat is. Beter is om in het late voorjaar de voorzetconstructie klaar te hebben en vullen voor de zomer. Zomer als droogtijd voorzien ...

Het eerste proefblok is weliswaar stevig, maar blijft erg lang vochtig. Te lang. Strobalen komen wederom in beeld....

Heb je ook alles 24 uur laten weken in de kleipap ? Ik denk niet dat dat nodig is... Het verhoogt in ieder geval het vochtgehalte enorm ...

Niet laten weken. Om dezelfde reden als jij aanvoert.

Heb je al soortelijke gewichten van de blokken kunnen meten of zijn ze nog niet 100% droog ?

Dat laatste.

Perliet of vermiculiet versnellen misschien het droogproces ?
Idem voor natuurkalk ?

Misschien, zou ik moeten proberen.

Groet,
DJ

Kan die extreme droogtijd ook iets te maken hebben met de korrelgrootte : klei versus leem ?

G

G,

In strolichtleem wil geen zand. Het bindt niet en isoleert niet.

Groet,
DJ

Heren,

Zand zou ik ook niet gebruiken, soortelijk massa gaat er mee omhoog, en verder doet het weinig dan de isolatiewaarde naar beneden halen.

Nogmaals, niet helemaal mijn ding, maar om het droogproces/ productieproces te vereenvoudigen een idee.

Je maakt een mengsel van vlas, stro, vermiculiet en desnoods wol. Dat vlak je uit in de mal en je giet de leempap er over uit. Klinkt simpeler dan het is, want je moet wel zorgen voor een goede vernetting. Die vernetting is natuurlijk nodig om de stevigheid aan het element te geven. Maar ook in het produktieproces om het stro niet te laten opdrijven.

Normaal doe je dat storten op een glad vlak om het lossen te vergemakkelijken.

Als je daar nu eens een linnen doek of zo onder legt, dan maak je veel meer gebruik van de capillaire werking van het linnen om het overtollige water, dat je nu eenmaal nodig hebt voor de gietbaarheid, weg te krijgen.

Eigenlijk gebaseerd op hoe of bijvoorbeeld keramische toiletpoten of wasbakken gevormd worden door een kleipap in een gipsen mal te gieten. Deden ze al heel lang geleden ook al om de kop van een rookpijp te vormen.

Het linnen lijkt me wat makkelijker om uiteindelijk te lossen van het blok, dan van een gipsen ondergrond.

Daar weer over nadenkend, wat is er op tegen, uitgaande van natuurgips, om dat deel uit te laten maken van het blok? Dus eerst laagje natuurgips, dan het vezelmateriaal en dan afgieten met de kleipap.

Het gips hard chemisch uit, geeft wat stevigheid en zorgt voor een capillaire werking naar de natte kernmassa!

Je zou nog kunnen overwegen om de bovenzijde ook nog af te gieten met gips, zodat je eigenlijk een eco- sandwichblok krijgt.

Eitje om dit materiaal af te werken, en ik denk perfect dampregulerende eigenschappen.

Zo maar even een gedachte op het eind van een verloren zaterdagmiddag…

Groet, Cp

CP,

Dat wordt ook aardig ingewikkelder en aardig duurder ...
Wat gaan die verschillende lagen (in verschillend materiaal dus, ene dampopener dan de andere) voor effect hebben op het dauwpunt ? Eerder nog vervroegen vermits je het nog tegen een muur moet zetten.
Het procedé heeft wel voordelen natuurlijk Maar de toepassing achteraf is wel belangrijker.

Gips is zeker uit den boze vermits heel dampdicht. Kalk zou kunnen.

Tenzij jij nog steeds op het denkspoor van de beluchte spouw zit, bedenk ik me nu .... (?)

DJ,
strolichtleem= stro+leem
leem is wel zand+klei, maar dat moet je dan eerst mengen denk ik. Pas daarna stro toevoegen.
Kan het niet dat leem , door de grotere korrels dan klei, het vocht beter vrijlaat ?

In grondlagen werkt het ook zo : Leem filtert het water. Klei houdt het tegen.
Stel dat het gros van het water in het stro zit en de klei het grotendeels afsluit ?

Gebruikt je strogoeroe Rijven die leemdip ook niet aan de buitenkant owv juist die eigenschap? Namelijk om het af te sluiten van water dat van buitenaf komt ? En daar moet dan enkel de dip(enkele cm) drogen. De strobaal is al kurkdroog

Ook werden de vakhuizen al eeuwen gevuld met stro en leem. Moest stro en klei beter zijn , dan hadden onze voorouders dat zeker al vastgesteld ...

G