Ecologieforum

Kijk voor de metalen rookkanalen vooral ook op ebay.de
Eventueel transport binnen nl kan via de forum tamtam.
Adres in Dld ook geen probleem. Zowel Kockie als ik zijn hier goed geslaagd.

Dank voor de tip. Ik zal er eens gaan rondneuzen.

Bij deze het ontwerp zoals ik het nu in gedachten heb:
Ik ben begonnen om het ontwerp op schaal op papier te zetten. O.a. uitgaande van de maatvoeringen/berekeningen in het excel-bestand. Hierbij wordt duidelijk dat een gemetselde riser te breed wordt voor mijn ontwerp. Samen met ca. 10 cm. isolatiemateriaal rondom de riser blijft er maar 1 cm. rondom vrij tussen de riser en de binnenkant van het olievat. Hierdoor kan ik de rookgasafvoer niet helemaal onderaan maken:
Ik zou de ruimte tussen de riser en de binnenkant van het olievat wel kunnen vullen met vermucilitekorrels en de rookgasafvoer hoger plaatsen. Maar dat zal waarschijnlijk niet goed werken? De hoogte van de riser is 90 cm. (gebaseerd op de gegevens uit het excelbestand). Kan ik de riser ook hoger maken (150 cm)? Of worden dan de ideale maatvoeringen verstoord?
Het is hierbij wel jammer dat het idee van het massagedeelte met leem aan de onderkant niet zal werken zoals ik hoopte. Aldus (wederom) twijfel: vuurkamer en riser metselen of toch voor een gegoten versie gaan? Waarbij de rookgasafvoer wel helemaal onderaan gemaakt kan worden en het massagedeelte z'n functie zal hebben.

Zet de stenen van de riser op klamp, trek er gaas omheen in een leemlaag of beter: klei/zaagsel-laag en vergeet de isolatie. Een lichte steen isoleert genoeg van zichzelf. Als je een toegangsluik hebt naar bell, dan kun je evt nog een extra stuk stalen pijp op de riser zetten. Komt de trek zeker ten goede, zelfs als die niet geïsoleerd is. Het toegangsluik is nodig om na verloop van tijd de kapot gestookte riser te vervangen.

Groet,
DJ

Brander,
Gebruik de stenen op de kant, zoals John al aangeeft. De vuurkamer zo laag zetten krijg je spijt van, het is veel beter om wat hoger te beginnen. De uitgang kan onder het niveau van de vuurkamer zitten, dat is geen probleem met een goede schoorsteen. De riser niet hoger maken, volgens de tests levert dat met deze constructie niets op. Het is beter om de massa van de vuurkamer en riser te beperken dan dik bouwen en isoleren. Dus ook de vuurkamer met stenen op klamp bouwen.

Zoals ik het zie: haal een hap uit het onderste vat, zodanig dat de bovenkant van de vuurkamer gelijk komt met de bovenrand van het onderste vat. Dat maakt het bouwen van het ding veel eenvoudiger dan met een gat halverwege het vat. Het volgende vat kan er dan gewoon bovenop, uiteraard met de boven- en onderkant er uit gehaald. Denk er aan dat je een rand van 2 cm rondom laat staan van deksel en bodem, dan vervormt het ding wat minder gemakkelijk.

De ruit die je hebt getekend maakt het ding nodeloos ingewikkeld en bovendien wordt-ie bij de start van de stook gelijk zwart, laat die gewoon weg. Als je af en toe wilt zien wat er daarbinnen gebeurt zorg er dan voor dat het bovenste vat de spongaten met schoefpluggen nog heeft. Dan kun je er een trapje naast zetten en de grootste plug er (met een tang) uit draaien. Als de kachel hard brandt komt er geen rook of wat dan ook uit dat gat want dan heerst er in het hele ding een onderdruk. Hou er rekening mee dat het bovenste vat ook het heetst wordt, je kunt de leem beter wat hoger door laten lopen bijvoorbeeld tot de helft van de toren.

De vuurkamer, of-ie nou op een kolom staat of niet, kun je niet rechtstreeks op de bodem van het vat zetten. De onderkant van het vat heeft een rand dus gaat de bodem doorbuigen. Wat ik heb gedaan: een gat geknipt dat even groot is als de kolom waar de vuurkamer op staat. De kolom staat dus op de vloer, ik heb rondom in het gat een flens gebogen waardoor het gat groter werd dan de kolom en tussen de kolom en het metaal heb ik vuurdeken gepropt. Stabiel, en tegelijkertijd vrijwel gasdicht.

Wederom hartelijk dank voor de tips. Alweer een stuk dichter bij het definitieve ontwerp. Vanavond de wijzigingen op papier uitwerken.

Ik was i.d.d. al van plan om de kolom op de grond te zetten en een gat in de onderste ton te knippen ter grootte van de kolom.

Dat ruitje leek me wel stoer, maar als het direct zwart wordt dan heeft het inderdaad weinig zin.

Dutch John schreef:Het toegangsluik is nodig om na verloop van tijd de kapot gestookte riser te vervangen.

Hoe en waar kan ik me dat toegangsluik het beste voorstellen?

Ik overwoog al om een manier te vinden om de olievaten dusdanig aan elkaar te verbinden dat deze ook gemakkelijk weer van elkaar afgehaald kunnen worden. Om zo, indien nodig, bij de binnenkant te kunnen komen. Hebben de andere Bell bouwers de vaten aan elkaar gelast? Of ook demontabel aan elkaar verbonden? Zo ja, hoe?

BB,

Het onderste vat zat met een klemband, waarmee normaal zo'n los deksel vast zit.

Het bovenste vat met alu tape, volgens mij hadden we geen klemband meer Not safe.





Tim

Tim schreef:Het onderste vat zat met een klemband, waarmee normaal zo'n los deksel vast zit. Het bovenste vat met alu tape, volgens mij hadden we geen klemband meer Not safe.

Allebei de vaten zitten aan elkaar met alu tape, omdat de klemband te krap was om twee randen op elkaar te omvatten. Het filmpje laat wat gemorrel met de band zien maar dat lukte niet dus hebben we tape gebruikt. Overigens is het wel mogelijk om die klemband toe te passen maar dan kan de klem hevel niet gebruikt worden of je zou iets moeten verzinnen om hem te verlengen.

Mijn experimentele model van vorig jaar was ook voorzien van tape en dat heeft zich wonderlijk goed gehouden. Dat komt waarschijnlijk door de dikkere massa van de rand waar de temperatuur niet zo hoog wordt en tevens door de binnenrand van 2 cm die de rookgassen van de wand afleidt op die plaats.

Op de forumdag moet het nul-model toch open omdat de rvs riser is ingestort, dan kunnen we zien hoe een en ander zich heeft gehouden.

Nokay,

Ik had dat niet passen van de klemband gemist. Alleen bij de bovenste opgemerkt.

Die in het andere filmpje heeft er een bout/moer klem van gemaakt.

Tim

Met die klemband moet wel iets te doen zijn. Zo'n aanpassing met een bout en een moer moet wel mogelijk zijn. Ik ga in ieder geval op zoek naar olievaten met deze klembanden. Als ik vaten kan vinden waarvan de dekselrand even dik is als de rand van het vat, dan kan ik als het goed is twee vaten met de opening op elkaar zetten en deze verbinden met de klemband. Het derde vat zal dan een vaste verbinding moeten worden, tenzij de rand van de bodem ook dezelfde dikte heeft, dan zou ook hierbij een klemband moeten werken. Ik ga eens op zoek. Als iemand van jullie dergelijke vaten weet uit te halen, dan hoor ik dit natuurlijk graag.

Voor het geval je zelf de vuurkamer wilt metselen, hier mijn voorbeeld: viewtopic.php?f=3&t=4206 Alleen het kippengaas, het deurtje en de vuurbeton moest ik kopen, de rest lag bij het oud ijzer of op de puinplaats. De normale rode bakstenen in de zijwand van de vuurkamer houden het nog steeds goed. Omdat het geheel in gewapende leem gepakt zit, mag er best een steen of een voeg scheuren, zonder dat het constructief verzwakt of lekt. De buitenmantel is nog steeds scheurvrij.

Groet,
DJ

Dat ziet er goed uit! Ik lees dat je gewone baksteen hebt gebruikt. Ik heb zelf ook nog een aardige voorraad bakstenen liggen. Ik neem aan dat ik de kolom waarop de vuurkamer komt wel kan opmetselen met deze stenen? En ook het massagedeelte rondom het onderste vat kan ik hiermee wel opmetselen. De riser en vuurkamer dan maken met geïsoleerde vuurvaste steen. Of alleen de riser met deze geïsoleerde vuurvaste steen en de vuurkamer met gewone vuurvaste steen?
Bij deze in ieder geval het nieuwe ontwerp met de vuurkamer tot net onder de rand van het onderste vat. Het massagedeelte houd ik voorlopig ook even onder die rand, zodat ik het tweede en derde vat voorlopig nog kan demonteren. Uiteindelijk kan ik de massa eenvoudig hoger aanbrengen tot halverwege het tweede vat door er een extra laag leem tegenaan te smeren.

Tijd om eens te beginnen met de boodschappen.

En het zij-aanzicht. Nu alleen het deurtje nog uitzoeken en dan hoop ik volgende week aan de slag te kunnen met de bouw.

De riser, de achterwand en het plafond van de vuurkamer zou ik altijd in vuurvast metselen. In de voet van onze kachel is steenpuin verwerkt. Heb je meer leem als vulling nodig, maar zelfgemengde leem is goedkoper dan goeie baksteen.

Ik heb bij normaal stoken een schoorsteentemperatuur van 120 graden. Met 1 vat en de rookgasuitgang op hoogte van het vuurkamerplafond. Het kan zijn dat je met 2 vaten, die diepe rookgasuitgang en gematigd stoken (voor- en najaar) te laag in temperatuur gaat uitkomen. Maak het zo dat je het bovenste vat eenvoudig kunt afnemen en vervangen door een deksel.

Groet,
DJ

Dutch John schreef:Het kan zijn dat je met 2 vaten, die diepe rookgasuitgang en gematigd stoken (voor- en najaar) te laag in temperatuur gaat uitkomen.

Mijn drievat kachel genereert een maximum rookgas temperatuur van 120 graden. Normaal starten met een koude kachel komt niet verder dan 80 graden. De schoorsteen temperaturen van het nul-model in Zeddam zijn hoger omdat twee van de drie vaten niet direct uitstralen door de laag leem die er op zit.
John, ik vraag me af waar dat verschil met jouw kachel vandaan komt. Hoe is jouw vuurkamer geconstrueerd en hoeveel hout kan er maximaal in?

Dutch John schreef:Maak het zo dat je het bovenste vat eenvoudig kunt afnemen en vervangen door een deksel.

Ik wil de kachel inderdaad zo maken dat de vaten demontabel zijn. Ik heb wat mailtjes rondgestuurd naar vatenverkopers met de vraag of men dekselvaten heeft die aan elkaar kunnen worden geklemd met de klembanden. In afwachting van de reacties.