Ecologieforum

Binnenisolatie van buitenmuren denk ik ook best lichtleem.
Voor geïsoleerde binnenmuren (tussen verwarmde en onverwarmde ruimtes) en vloer- en plafondisolatie denk ik toch eerder aan strobalen.

Maar buitenisolatie scoort merkelijk beter ... Een beetje buitenisolatie maakt zelfs binnenisolatie minder problematisch ...

Ik kan echter niet overal buitenisolatie toepassen...
Hier bijvoorbeeld waar het zou kunnen: geel voor houtwol+traskalk; bruin houtwol +beplanking. Vraag is echter of de overgangen van binnen- naar buitenisolatie (tussen geel verdiep en natuursteenverdiep(gelijkvloers) enerzijds en tussen dwarse geïsoleerde binnenmuur en buitenmuur op geel verdiep anderzijds) het voordeel van de buitenisolatie niet teniet doen. Er zit immers telkens 60cm steen tussen ...
De binnenisolatie scoort(theoretisch) dan wel slechter, maar kan ononderbroken gezet worden ...
Buitenisolatie heeft vooral voor de afwerking (crepie, traskalk, ...) een hoog prijskaartje en een laag DHZ-gehalte.

Iemand ?

Dutch John schreef:We hebben nu een R-waarde van 0,4 en zouden gaan naar 8. Met de tussenliggende waarde ben ik al heel tevreden.

Om die 8 te halen, aan welke dikte stroleem denk je dan ?Aan welk soortelijk gewicht of isolatiewaarde geteld van het stroleem?
G

En ivm lichtleemmengelingen:

Stroleem zou je best met de hand in een vaste , verloren, bekisting plaatsen. Dan heb je de lichtste mengeling.
Als je werkt met een glijbekisting komt het soortelijk gewicht (en droogtijd) merkelijk hoger ... (isolatiewaarde dan weer lager ..)

Duitsland gaat meer de richting op van houthaksellichtleem/ Dat heeft te maken met de droogtijd.
Als je pech hebt volgt er een natte periode na je vulling, droogt het stroleem langzaam. En als het lang duurt kan het stro gaan composteren. Bij hout is deze periode veel langer. Hout composteert, ook in vochtige toestand, dus niet zo snel.

Haacke optimaliseert met kurkkorrels ... goed naar mijn mening, maar drijft de prijs op ...

Zaagmeel-leem zou ook goede resultaten geven, maar is bros en heeft een extra wapening nodig.


Wat we zoeken is dus een materiaal dat licht is, snel droogt, veel water kan bufferen, een vezelstructuur heeft en liefst niet te duur. Zelf kweekbaar zou nog beter zijn...

Heb deze specs even laten bezinken, maar kom nu tot de conclusie dat ik wel zo'n produkt ken:
Miscanthus !!! Alleen is het nog niet geprobeerd in een leemmengeling ...
Miscanthuslichtleem heeft de verdere focus ...

PS: Het dauwpunt bepaalt de maximum isolatiewaarde. Een harde bovengrens. Het optimaliseren van het lichtleemmengsel heeft dan ook alleen maar tot doel om deze waarde met een zo dun mogelijke laag te bereiken.
Een dunnere laag heeft namelijk zijn voordelen ivm droogtijd en plaatsbesparing.

G

Treft. Ik ga de komende dagen wat proeven doen met stro-lichtleem. Vooraleerst met een kleine mal. Als droogtijd een probleem is, kun je altijd nog bouwstenen of -platen in prefab maken en die lijmen/ankeren aan de bestaande muur. Dit boekje ben ik aan het zoeken: Mooseprints: A Holistic Home Building Guide door Robert Laporte. Volgens men schrijft de enige uitgave die over stro-lichtleem handelt. Iemand? Amazon heeft het niet meer.

Het is volgens mij zaak om stro-lichtleem maar juist te bevochtigen met klei. Zo weinig mogelijk water gebruiken. Wel een dag wachten alvorens het in de vorm te persen. Lijkt me logisch, want het stro wordt dan zacht en laat zich beter persen. Ook de kleislip wint in kwaliteit als je de klei een paar dagen de tijd geeft zich vol te zuigen.

Groet,
DJ

Als je met "persen" in de bekisting van de muur bedoelt ...
de Fransen raden dit af. Dit verdicht het mengsel. Wat de isolatiewaarde doet dalen en de droogtijd doe stijgen...
Maar is nodig als de bekistingsplanken wil weghalen na 24 u.
Zij werken daarom liever met een handgevulde bekisting die blijft zitten. Gewoon vol afgevuld, maar zonder aanstampen.

Maar wat denk je van Miscanthus DJ ? Had jij daar niet eens een proefveldje van opgezet ?
Véél volume, weinig gewicht, zeer snel droog ... eigenlijk beter geschikt als isolatie dan brandstof op het eerste zicht ...

G

G,

Ik heb ooit een paar stengels olifantengras gehad met het oog op vergassing. Daar is het niet voor geschikt, maar ik kan mij voorstellen dat het als isolatie prima werkt. Als gehakseld product dan.

Ben nu aan het rekenen aan warmteverliezen door muren, ramen, vloer en dak mbv van de U-waardes uit het programma dat je gelinkt hebt. Zeer verhelderend. Grote winst is te behalen bij de buitenmuren en de vloeren. Veel minder bij ramen en dak, omdat daar al iets aan gedaan is. Ook hier gaat de 80-20 regel op....

G, ik raad je met klem aan ook eerst te gaan rekenen. Stel wanden, vloeren en dak samen met de U-rechner. En bereken de warmteverliezen handmatig mbv de formule op deze pagina: http://www.u-wert.net/warmebedarf-ermitteln/ De benodigde energie om ventilatielucht te verwarmen is hier te berekenen: http://www.u-wert.net/berechnung/lueftungs-rechner/

Nogmaals dank voor die link. Het lijkt me nu al te behoeden voor verkeerde investeringen zowel in geld als tijd. De muren aan de binnenzijde isoleren met strobalen is voorlopig van de baan. Iets minder dik met stro-lichtleem (ik heb "naturbo clima" als rekenproduct genomen) brengt al heel wat. Voorbeeld: we verliezen nu 1800 watt door de muren. Met spouwisolatie zou dat nog 620 watt zijn (maar doe ik niet vanwege optrekkend vocht in de binnenmuren). Met 25 cm stro-lichtleem nog 280 watt en een volledige strobaal op kant laat nog 135 watt door. Of het stro-lichtleem wordt, zal afhangen van m'n proefjes.

Vrouwlief vreest nu al dat straks binnen te warm gaat worden als ze een halve dag kookt. Luxe problemen zijn ook problemen.....

Groet,
DJ

OK John, ga ik ook maar eens rekenen..
Wat neem je om stroleem te simuleren? Volgens mij komt "Wärmedämmputz (Perlite, 013)" het dichtst.

Maarre ... problemen zoals overlap binnen-buitenisolatie en het effect van onderbroken 'goede' isolatie versus ononderbroken 'matige' isolatie gaat nooit blijken uit die berekeningen natuurlijk ...

25cm stroleem langs binnen is wel veel ivm de droogtijd ...

Ramen was ik niets meer mee van plan (zijn al 1.1) en ik wil royaal kunnen verluchten met de ramen.
Dak is ook al gedaan. Vloer denk ik inderdaad veel te winnen (bij een vloer telt trouwens het comfortgevoel bijna dubbel , warme voeten jeweetwel). Binnenmuren ook, al is het maar omdat hele strobalen een kortere droogtijd hebben , al mogen de strobalen daar ook half zo dik zijn (maar krijg ik dat herperst op halve dikte?) ...
Plafond tussen verdiepen heeft dan weer te maken met de ruimte-indeling. Daar is netto natuurlijk niets te halen, maar ik ga gelijkvloers met een ander verwarmingssysteem werken dan vanaf het eerste verdiep, vandaar plafondisolatie ...(+ ook geluidsdempend)

G

@Gandalf,

Als je een huis hebt zoals in de foto 4 stijl, dan kun je de isolatiegrens opzoeken maar het moet wel realistisch blijven.

Het evenwicht zoeken tussen verkoopbaar blijven en jouw idealen nastreven.

Ik zie nu foto 4 en kom ook wel is bij andere huizen. Een top geisoleerd huis kun je alleen realiseren
met nieuwbouw. Je komt architectonisch op een heel ander level terecht.

Althans dat is mijn mening.

Ik zou zelf dolgraag een strobalen huis bouwen of een grot uithakken met uitzicht op de middelandse zee, maar dan wel vanaf 0 beginnen zodat je geen tegenstijdigheden hebt binnen het concept.

Inderdaad foto1 op pagina 2 van dit topic is het(zonder paint-bewerkingen). Wel 5 jaar geleden, een beetje verbeterd rondom intussen, maar is nog steeds hetzelfde huis.

Maar wat bedoel je precies met realistisch blijven, het concept, en verkoopbaar ?

Alle input welkom !

G

Maar wat bedoel je precies met realistisch blijven, het concept, en verkoopbaar ?

Ik betwijfel of je niet beter dit huis kan verkopen tegen de marktwaarde en zelf beter een nieuw huis kan ontwerpen en realiseren?

Als je echt een energie besparing huis wilt maken, dat moet je van dikke muren houden, strakke of golvende lijnen en witte kleuren.
Architektonisch kom je dan op een ander level terecht.

michel schreef: Ik betwijfel of je niet beter dit huis kan verkopen tegen de marktwaarde en zelf beter een nieuw huis kan ontwerpen en realiseren?

Puur economisch bekeken ben ik het daar mee eens. Die bedenking heb ik me ook al gemaakt.
Misschien doe ik dat ook op een dag, maar ik denk dat het dan verstandiger is om te wachten tot mijn kinderen groot zijn. Nu aan een nieuwbouwproject beginnen zou waarschijnlijk betekenene dat het ongeveer "af" is over een jaar of vijf.... en vijf jaar daarna is het dan ook weer te groot ...

michel schreef: Als je echt een energie besparing huis wilt maken, dat moet je van dikke muren houden, strakke of golvende lijnen en witte kleuren.
Architektonisch kom je dan op een ander level terecht.

Dikke muren heb ik nu ook al Michel. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt ...
Een modern huis is iets heel anders natuurlijk...
En inderdaad van een oud huis moet je geen nieuw willen maken.
Ik heb het ooit zelf zo gezegd: "van een ezel kan je geen koerspaard maken"

Maar een ezel heeft ook zijn voordelen natuurlijk! Als je in het hooggebergte of in de woestijn moet reizen, ben je wellicht beter af met een ezel dan met een koerspaard...
Concreet:Oude huizen waaien niet weg, spoelen niet weg, hebben maar zelden last van sick-building syndromes(of het zou door moderne aanpassingen moeten zijn)... Ook ecologisch is het maar de vraag of het verantwoord is om altijd af te breken en nieuw te bouwen?
Maar inderdaad, het gebruik of de renovatie is een afweging, een compromis tussen een aantal variabelen...

G

Even linkje over Miscanthus.
Bedroevend weinig isolatietoepassingen of -experimenten te vinden eigenlijk.
http://www.enerpedia.be/nl/energiegewas ... egrondstof

Mijn waarde Gandalf,

Wat ervan gedacht zelf is zo'n experiment te beginnen?

Ik ga er vanuit dat je dat 'lichtleem' ook gietbaar kunt maken.

Maak een simpele mal (zoiets als een gibo-of ytong blok) en ga is mengen.

Stro, miscantus, en hennep als wapening, fijne vermiculiet als vulmiddel en het lichtleem als binder.

Eigenlijk een soort prefab blokken die voor plaatsting goed kunnen drogen.

Is maar ideetje, niet helemaal mijn specialisme...

Groet, Cp

CP,

Ga ik inderdaad eens mee aan de gang.

Droogtijd, sterkte en isolerend vermogen kan je zo wel een idee van krijgen.

Maar vochtopname/afgifte (en de effecten op het materiaal)op de langere termijn wordt moeilijker om zo vast te stellen, daarom zijn bestaande voorbeelden soms ook een meerwaarde.(Maar ook een gegeven dat het bouwen erg concervatief maakt natuurlijk)

Bij het gebruik als strooisel in Paardenstallen blijkt het makkelijker en meer vocht op te kunnen nemen dan stro. (je hebt er dus minder van nodig in vgl met stro voor deze toepassing)
Maar is die eigenschap nou beter of slechter bij het gebruik in leemmengeling als muurisolatie?
Blijkt ook van nature iets makkelijker te drogen dan stro.

Ze gebruiken het wel in beton en die firma heeft ook vast met stro en dergelijke geëxperimenteerd...
G

Mij lijkt het een positive eigenschap voor de regeling van je vochthuishouding. Hoe groter het ‘gratis’ accumulerende effect, hoe beter. Buffercapaciteit wordt groter, dus hoe langer het duurt voor je druipende muren bij het condensatiepunt krijgt.

Maar snap je het voordeel van deze methode? In een van je beschouwingen las ik het nadeel van bijna een jaar te moeten wachten voor een ter plekke gebouwde wand droog zou zijn.

Met dit idee en een juiste planning duurt het alleen nog de tijd van je afwerk laag!

Ik heb trouwens ook het idee met deze gegoten blokken, dat ze na droging uitstekend te zagen zijn. En wat ze voor eigenschappen ze onder en/ of na brandomstandigheden vertonen. Misschien wel een soort porisosteen achtig effect…


Groet, Cp

Bij de lange droogtijden kan ik me inmiddels een voorstelling maken. Vorige week een paar proefblokken 25x25x20 cm gemaakt en een plaat van ca 3-4 cm dik uit strolichtleem. Zelfs de plaat lijkt slechts aan de buitenkant te drogen, maar is inmiddels wel stijf geworden, hetgeen mij vertelt dat het water naar buiten trekt. Het blok met minimaal kleisliptoevoeging is licht, maar te los. Als je muren met een glijdende bekisting bouwt, dan is het volgens mij zaak om wapening van snoeihout mee in te stampen, zeker verticaal. Elke handvol stroslip is en blijft een "laagje", net zowel als een strobaal uit mapjes bestaat. Ik maak nog een proefblok met toegevoegde houtkrullen. Iemand nog andere suggesties?

De klei die ik heb laten leveren is de vetste soort die de steenovenfabrieken gebruiken in hun mengsel. De jampotproef laat zien dat er praktisch geen silt en zand aanwezig is. Het mag dus geen leem genoemd worden, maar dat is er wel van te maken. Door de afwezigheid van silt en zand is het prima spul voor strolichtleem, terwijl toevoeging van oa scherp zand en vezels er prima stuc van maakt. Als je geen leemput op kruiwagenafstand hebt en het moet laten leveren, dan kiezen voor klei.

Groet,
DJ