Ecologieforum

Die ketel van het pellet halen is wel een ding idd, maar met twee man lukt het.
De ketel heeft aan de achterzijde drie aansluitingen, en je hebt er wat kabels bijgekregen.
Een daarvan is voor de pomp, deze wordt door de ketel geschakeld, gaat uit als de ketel leeg is.

Bedankt voor de tips, ik zal me eerst eens wat meer verdiepen in de aansluit opties van de Atmos, er zal ook nog wel een kabel bij zitten voor de ventilator op de achterzijde.

De temperatuur clipjes komen later wel.

Toch nog eens een praktische vraag:

De ketel, buffervat en het expansievat hebben allemaal 1 1/2" aansluitingen. De Ladomat 21 met kogelafsluiters heeft 1 1/4" aansluitingen.
Op basis van de maten heb ik vrij snel de aanname gedaan dat ik met dikwandig staal zou werken, daarvoor inmiddels ook bochten, afsluiters, buizen en afsluiters in huis gehaald (bij elkaar 330 euro). Ook een draadtap set kunnen lenen, deze gaat tot maximaal 1 1/4".

Nu vraag ik me af, vanwege de kosten en het werk, maar wellicht ook vanwege de stralingswarmte, is dikwandig staal wel de juiste keuze? Waarmee hebben jullie je kachels aangesloten? Was kunststof ook een goede optie geweest? Zo ja wat voor soort/merk?

Hieronder een plaatje van het draadtappen.

Dikwandig is niet het makkelijkst om mee te werken, maar je kan er mooi werk mee maken.
Dunwandig 28 mm had ook voldoende geweest voor 30 kW.
Pas wel her en der een driedelige koppeling toe als er iets los moet of er lekt iets hoef je niet alles te slopen.

Ik heb voorheen ook veel gewerkt met dikwandige duimse pijp voor mijn Attack vergasser (35kW).
Maar met gewone dunwandige buis en snelkoppelingen gaat het allemaal ook prima.
Dikwandig is allemaal wat meer solide.
Maar het hoeft niet.

Ik heb alles in 40mm koper gesoldeerd. Had denk ik ook niet gehoeven, zeker qua kosten niet.

jobplas schreef:Toch nog eens een praktische vraag:

De ketel, buffervat en het expansievat hebben allemaal 1 1/2" aansluitingen. De Ladomat 21 met kogelafsluiters heeft 1 1/4" aansluitingen.
Op basis van de maten heb ik vrij snel de aanname gedaan dat ik met dikwandig staal zou werken, daarvoor inmiddels ook bochten, afsluiters, buizen en afsluiters in huis gehaald (bij elkaar 330 euro). Ook een draadtap set kunnen lenen, deze gaat tot maximaal 1 1/4".

Nu vraag ik me af, vanwege de kosten en het werk, maar wellicht ook vanwege de stralingswarmte, is dikwandig staal wel de juiste keuze? Waarmee hebben jullie je kachels aangesloten? Was kunststof ook een goede optie geweest? Zo ja wat voor soort/merk?

Hieronder een plaatje van het draadtappen.

IMG-20160626-WA0002.jpg.jpeg

In een gat tap je draad met een draadtap.
Draad op de buitenzijde van een buis of stang wordt gesneden met een snijplaat of snij-ijzer. Deze bewerking heet dan ook draad snijden en niet tappen.
Vergeef me de correctie maar straks tapt het hele forum draad op de pijpen.

Groet Jos.

Kijk, weer wat geleerd
Ik dacht ook dat tappen en draad snijden hetzelfde was....

Ok, draad snijden dus, bedankt voor de tip. Ik heb inmiddels een aantal koppelingetjes besteld en ook thermometers voor de buffervat. Steeds vaker hoor ik de vraag nu waarom ik het water in het vat wil terugmengen naar LTV. Wellicht gaan we de boel eerst eens aansluiten zonder terug meng regeling.

Ik vraag me eigenlijk ook af of er een extra pomp nodig is tussen vloerverwarming verdeler en buffervat. In de verdeler zit namelijk al een pomp, deze zal toch ook wel een enigzins zuigende werking hebben op het vat? Gewoon proberen of meteen een extra pomp plaatsen? Valt er eigenlijk ook te moduleren met zo'n pomp?

In het schema zie ik ook radiatoren, die hebben zeker een pomp nodig dus daar ontkom je niet aan.
De toegepaste verdelers van de vloerverwarming zijn hoogstwaarschijnlijk hydraulisch neutraal, maar dat moet je even opzoeken. Zelf heb ik een WTH verdeler die ook hydraulisch neutraal zou moeten zijn, de praktijk is anders de vloerverwarming haalt het gewoon uit de buffer.

Gezien jij 100% LTV hebt is een mengventiel aan te raden, je neemt dan minder liters af van je buffer. Je benut de capaciteit van je buffer dan beter en je hebt wat minder transport en stilstandsverliezen.
Ook voor vloerverwarming bestaan er geregelde pompen, maar wat is de achterliggende gedachte?

GTV6 schreef:In het schema zie ik ook radiatoren, die hebben zeker een pomp nodig dus daar ontkom je niet aan.
De toegepaste verdelers van de vloerverwarming zijn hoogstwaarschijnlijk hydraulisch neutraal, maar dat moet je even opzoeken. Zelf heb ik een WTH verdeler die ook hydraulisch neutraal zou moeten zijn, de praktijk is anders de vloerverwarming haalt het gewoon uit de buffer.

Gezien jij 100% LTV hebt is een mengventiel aan te raden, je neemt dan minder liters af van je buffer. Je benut de capaciteit van je buffer dan beter en je hebt wat minder transport en stilstandsverliezen.
Ook voor vloerverwarming bestaan er geregelde pompen, maar wat is de achterliggende gedachte?

Ik ga het hele circuit in etappes aansluiten. Stap 1 is de ketel aan de Laddomat en de buffer (in theorie voldoende voor een eerste stook sessie).

Stap 2 is het verbinden van de CV installatie met de buffer, dit kan in theorie zonder pompen en mengventielen (super simpel), maar daarmee krijg ik alleen de vloer warm en vermoedelijk veel leiding verlies). Inmiddels heb ik een 230volt thermosstaat gekocht voor 50 euro (theben), deze schakelt 230 volt in of uit, moduleren is er dan dus niet bij. Deze zou in principe wel de vvw aan/uit kunnen zetten. Indien het hydraulisch verschil groot genoeg is, zuigt de vvw dan aan de buffer.

Vandaag weer veel onderdelen binnen gekregen eerst maar eens wat buizen op lengte zagen en draad snijden.

Even weer een update met een paar vragen:
Kachel, laddomat en buffervat zijn inmiddels aangesloten.
Koudwater circuit is ook aangesloten voor de Watts veiligheidskraan met een inlaatcombinatie.
Ook de schoorsteen is in elkaar gelast (moet alleen de loodslab en trekkap nog monteren).

Nu gaan we volgende week waarschijnlijk aan de gang met het de koppeling op het CV circuit.
Daar gaat ook de vraag over: Welke leidingdiameter gebruiken?

Laddomat en buffer en kachel is met 6/4 en 5/4 inch (dikwandig staal) aangesloten.

Ik heb een MT52 mengautomaat gekocht voor het terugregelen van de buffertemperatuur naar LTV voor de woning.
Deze mengautomaat heeft 22mm soldeeraansluitingen, is het dan voldoende om vanaf het buffervat alles in 22mm uit te voeren?
Hoeveel Kwh krijg ik door 22mm leidingen op een Aanvoer/retour delta van 20 graden? (ik zit te gokken op aanvoer 40 graden, retour 20 graden).

Er zal ook nog een pomp moeten komen om het water tussen uit het vat, door de MT52 en door de woning te pompen, hoe kies ik de juiste pomp?
Op welke criteria moet ik letten?
Verder lijkt het me verstandig om nog een vuilafscheider te monteren, daar ga ik zaterdag ook even naar kijken.

Je mengventiel is er (zover ik kan beoordelen) eentje voor sanitair warm water, niet voor verwarming. Ik durf niet te zeggen hoe lang dat goed gaat.

kockie schreef:Je mengventiel is er (zover ik kan beoordelen) eentje voor sanitair warm water, niet voor verwarming. Ik durf niet te zeggen hoe lang dat goed gaat.

Goed punt, daar lijkt het inderdaad voornamelijk voor bedoeld te zijn, op de website van protherm lees ik echter dat het ook voor Vloerverwarming geschikt is.

Daaruit maak ik op dat ze bedoelen "langdurig gebruik". Was trouwens maar 3 tientjes bij de plaatselijk installatie groothandel.

Het vermogen dat door 22 mm buis kan is ongeveer 30 kW bij een dT van 20. Maar als je met 40 graden gaat aanvoeren is een dT van 20 graden niet te verwachten, deze zal eerder tussen de 10 en 15 graden zijn.
Je hebt echter nu een gasketel die ook geen grotere aansluiting zal hebben als 22mm. Als alles nu naar behoren werkt dan is 22mm afdoende. Is er sprake van een grote afstand tussen houtketel en afgifte dan kan 28 mm een betere keus zijn.
Dat mengventiel is voor sanitair water, de temperatuur is geen probleem. Een dergelijk ventiel heeft echter wel wat meer weerstand dan een die voor cv is gemaakt.