Ecologieforum

Hallo Gerard,

ik ga zeker nog proberen zoveel mogelijk rekening houden met je opmerkingen!

Even wat meer duidelijkheid over de spouw: zowel links als rechts heb ik een 2 cm spouw over.

Rechts heb ik evenwel in het oude metselwerk achteraan een bredere spouw: (sorry voor de slechte gsm-foto kwaliteit):




Links heb ik in het oude metselwerk maar een kleine opening: Die stopt op een 50 cm hoogte:



Kan ik volstaan met aan de rechterkant een gat onderaan en bovenaan te maken?
Eventueel ergens zo een ventilatortje op stirlingprincipe?;).

@ Sandman,
Ik zie het liefst een spouw van zo’n 5 cm, dat geeft weinig weerstand, 2 cm. vind ik wat weinig, vooral omdat beide wanden niet glad zijn.
Ik begrijp niet precies wat je bedoeld met een opening bovenin maken. Als de spouw aan de voorzijde openblijft, hoef je boven geen opening te maken*. Als de spouw gesloten wordt aan de voorkant (wel met een expansievoeg van bv. keramische wol tussen kachel en schouw) dan moet er boven, aan beide voorzijden, natuurlijk een opening gemaakt worden.
Motortje, niet doen. Lucht zuigt zichzelf koel wel aan, en voert zichzelf warm wel weer af.
De grootte van de gaten beneden zal genoeg zijn als je bv. een kop van een steen met evt. een voeg uitspaart. Ga uit van 70-100cm² per gat, dat is voldoende. Dus die hele opening links is niet nodig.

*Je mag boven/achter wel een gat maken. Maar houdt er dan rekening mee dat een gedeelte van de warmte ook door dat gat de kamer ingaat, het “blaast” dan langs de muur. Dat gat kan dan zeker kleiner bv. 20cm². Voordeel is dat je dan een goede verluchting bovenin krijgt, maar toch de meeste confectiewarmte vooruit de kamer in gaat.
Groet,
Gerard

Merci voor de tips Gerard!
Het zal dan wel goed komen, wellicht niet ideaal, maar toch. De kachel is sowieso maar tijdelijk op deze locatie (2-4 jaar) Dit wordt namelijk ooit slaapkamerruimte... en de kachel wordt dan heel netjes en zo optimaal mogelijk neergepoot in de toekomstige leefruimte, ook veel centraler.

Als het niet als kachel gaat werken, dan kan ik het misschien nog een beetje herwerken tot hondenhok se. Soit morgen nog 2 laagjes 'metselen', en dan platen gieten voor de bovenkant. Dan nog de brandkamer erin en het 'toegangsluikje' vastmetselen. Dan proefstoken en afwerken met leem en wat kachelverf.

Als hond zal je dan toch een exemplaar moeten kiezen dat niet te groot is, en van warmte houd.

Sandman,

Voorzie je ook een afsluitklep voor je schoorsteen ?

Hoeveel massa ga je in de mantel hebben ?

Ik hoop dat je de toegangsdeur kierdicht kan krijgen ...

G

Gandalf,

Afsluitklep is voorlopig niet voorzien, maar goed, door de toegangsdeur is dat achteraf makkelijk bij te plaatsen. Waarvoor moet het dienen, om na de stook de warmte langer in de bell te houden?

Massa moet ik nog eens opnieuw precies natellen, ik dacht ergens rond de 1500 kilo ofzo.

De dichting van de deur zou goed moeten komen. is met 10 schoeven vastgezet en tussen kader en plaat komt ook nog kachelkoord ter afsluiting. Meer schroeven /dikker touw is goed na te plaasen mocht dit een issue geven.

Edit:

even gewichten wat grondiger ingeschat:

Betonstenen 50 stuks a 12 kilo: 600 kilo
Vuurvaste stenen: 72 stuks a 5.77 kilo: 415.5 kilo
Vuurvaste beton voor te metselen: 30 kilo
Vuurvaste specie voor te plakken: 25 kilo
Gegoten platen voor de bovenkant af te dekken in 5cm dik vuurbeton: een 132 kilo.
ijzeren plaat en kader: 15 kilo
Afwerking in leem: 4 cm dikte 3 vierkante meter van Tierrafino: plusminus 180 kilo
of eventueel naar 8 cm: 360 kilo.

totaal zonder leem: 1217 kilo
met 4 cm leem: 1397 kilo
Met 8 cm leem: 1577 kilo

Voila. 2 laatste lagen vuurvaste steen zijn er ook op gezet.
De vuurvaste steen liet zich zelfs met een diamantschijf niet slijpen. Tot ik het met een gietertje met water begoot, toen was het bijna als een mes door zachte boter.

Vanavond de eerste betonplaat gieten voor de top, iemand een idee hoe lang dat precies moet uitharden in de mal?

De 'toegangsdeur' vorzien ik alleen een potentieel issue met het uitzetten van het kader, waarbij eventueel de dekplaat wordt opgetild. Mocht dit effectief een probleem worden, dan ga ik vuurbetonnen platen gieten om zo sneller en properder in geval van nood in de bell te kunnen komen.

eerst zo eens proberen.

Sandman79 schreef:iemand een idee hoe lang dat precies moet uitharden in de mal?

Een dag is doorgaans ruim voldoende.
Succes,
Gerard

thx

ok, zijn er eventueel nog opmerkingen om te zorgen dat mijn toegangsluik niet mijn dekplaat gaat omhoog duwen, of hoef ik daar geen schrik voor te hebben?

Ik kan bvb nog wat vuurvast vilt ertussen steken? Met welk materiaal het beste vastzetten? vuurvaste mortel of cement? Of nog wat anders? Gebluste kalk erbij opdat het wat elastischer wordt?

Kachel is ondertussen op volle hoogte gemetst, en vandaag is de schoorsteen geïsoleerd met vermiculiet. (gemengd met een beetje cement). Morgen het toegangsluik proberen zetten en 3 van de 5 bovenplaten erop zetten en de vuurkamer erin.

Zondag de 2 andere bovenplaten en de riser. Hopelijk 's avonds een eerste proefstook...

Good luck!

En weer met allerlei dingen bezig geweest.
Maar goed, ondertussen de riser (achthoekig) gestort gekregen in 1 stuk, en mooi op de brandkamer geplaatst.

Nog een muurtje langs de brandkamer gemetseld en deze ruimte volgestort met vermiculietmortel, om de brandkamer verder te stabiliseren en te wapenen voor vals lucht via eventuele toekomstige scheurtjes.

De vuurbetonnen platen voor de bovenkant op hun plaats gezet.

De bell is nu volledig dicht.

Dinsdag moet nog kachelkoord op het frame van het toegangsluik gezet worden, de riser ingepakt met superwool.


Wel nog een vraagje, kan ik eventueel ook de binnenkant van de bell bezetten met leem, om zo kleine openingetjes , mochten die er nog zijn toe te maken?

Sandman79 schreef: Wel nog een vraagje, kan ik eventueel ook de binnenkant van de bell bezetten met leem, om zo kleine openingetjes , mochten die er nog zijn toe te maken?

Luchtdicht is luchtdicht. Of dat nu langs binnen of langs buiten gebeurt.
Maar omdat verschillende materialen soms verschillend reageren en van elkaar kunnen loskomen zou ik de voorkeur geven aan de buitenzijde. Dan heb je er zicht op (1), is het makkelijker te repareren (2) en zitten de robuuste materialen (chamotte) ook het dichtst bij de extreme temperatuurschommelingen(3).

G