Ecologieforum

Gisteren de keus gemaakt voor een 25Kw Pyroburn vergasser.
En daarbij ook een tank in tank boiler met 2 spiralen.

@Herbert,

Volgens mij vergelijk je een houtverbrander (jouw CTC) met een geavanceerde houtvergasser (de Frohling van nck.)

Als dat inderdaad het geval is, vergelijk je (voor een groot gedeelte) appels met peren.

Want: - geforceerd verbrandingsproces = het proces in een vergasser - gaat niet op.

Zover ik zie is jou CTC ook een kachel met een zekere mate van een geforceerd verbrandingsproces. Maar dat maakt hem nog niet gelijk tot een vergasser.
Tenzij je de keramische verbrandingskamer hebt van de CKC-25 FK.

Albert

Ik lees in de gebruiksaanwijzing dat er met de kachel van Herbert een temparatuur van 300-900 graden wordt gehaalt. Je hebt idd. 2 versies in de uitvoering, dit kan voor verwarring zorgen.

De vergasser is het plaatje met de vlam naar beneden, de kachel met natuurlijke trek is vlam opzij.
Met een vergasser is een rookgasventilator noodzakelijk. De kachel met de vlam opzij kan
zonder ventilator goed werken maar is moeilijk op te starten. Om dit probleem te omzeilen zijn bypass kleppen geplaatst zodat de kachel snel op temperatuur kan komen. Tegenwoordig wordt kan een bypass klep door een bimetaal worden in- of uitgeschakeld. Vroeger was het vaak handwerk, dus arbeidsintensief. Bij de moderne houtvergassers gaat alles computergestuurd. (dit ter informatie/ondersteuning voor lezers die nieuw zijn).

handleiding:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p259/fi ... TC_V25.pdf

Over het algemeen is over deze kachel goed nagedacht, behalve over het uiterlijk dan.

Ik zie wel een paar dingen,
-Bij dit type vergasser is de primaire luchttoevoer via een soort flesvorm geregeld via de voorkant.
Tegenwoordig is dat vaak via ronde gaatjes/kanalen die zich in de vuuropening bevinden.
De secundaire lucht is waarschijnlijk via de vuldeur geregeld en dit zou meer verdeeld kunnen worden.
*De warmtewisselaar waterzijdig in de kachel is niet echt aanwezig, de warmteoverdracht kan beter.
*Bij de bovenste "controle"deur krijgt de rookgas temaken met turbulentie. De rookgasflow kan beter.

-Bij het type natuurlijke trek kun je ook een lijstje verzinnen.

Als je cv kachel het al 20 jaar probleemloos doet, dan heb je een verschrikkelijk goede kachel!!!
Een betere investering kun je niet doen.

Wat betreft de vergassers kun je ruwweg 2 types constructies onderscheiden.

De vergasser met gedwongen rookgasafvoer, deze "zuigt" de rookgassen af en blaast ze de schoorsteen in.

En het type waarbij een blower verse lucht onder overdruk in de kachel blaast.

Mijn frohling is van het eerste type. Of er verschil is in gebruik en of rendement weet ik niet maar ik ben er wel nieuwsgierig naar.
Wat ik uit de folder opmaak van de pyroburn is dat er ook een keramische brandkamer in zit, dat houdt in dat je met spijkers op moet passen.
Ook de doorvoer naar de "combustion chamber", deze is vaak van gietijzer. Het is juist dit punt waar de hoogste temperaturen optreden en de spijkers en ander ongerief tot 1 grote klont versmelten. Door hier een extra afdekking neer te leggen in de vorm van een laagwaardige staalplaat ondervang je het probleem van het vastbranden van de spijkers aan het gietijzer en de chamotte-steen.

Verder is het zo dat een geavanceerde besturing niet zaligmakend is. Ik heb ook een aantal vergassers geïnstaleerd met een heel eenvoudige sturing. Dat werkt naadloos. Het voordeel van de uitgebreide besturing zoals ik heb op mijn frohling geeft mij direct alle gegevens zodat ik weet waar het niet lekker loopt. Daarom kan ik ook de uitspraken doen zoals hiervoor.

@ Herbert,
lees de volgende topic, daar staan ook een aantal plaatjes van slakken uit mijn vergasser en de remedie ertegen.
viewtopic.php?f=3&t=776&start=15

Wat betreft condens sla je de plank volledig mis wat betreft het vergasser-principe. Het is namelijk zo dat ook kukrkdroog hout condens geeft aan een koude ketelwand, dat heet kouder dan 63 graden. Daarvoor is ook de anti-condens klep. Wat betreft de vochtigheid van hout, ik kan me eigenlijk niet voorstellen welk hout droger is dan sloophout, na grofweg 50 jaar onder dak in een gebouw te zijn gedroogd. In ieder geval is het vochtgehalte niet meetbaar met huis tuin en keuken vochtmetertjes.

Herbert schreef: Moet je toch het verbrandingsprocess van hout eens nader bestuderen.
Volledige verbranding geeft CO2,waterdamp en as,de hoeveelheid is bij elke vorm van volledige verbranding hetzelfde,let wel ik praat dus alleen over VOLLEDIGE verbranding,de rook die jij ziet is hoofzakelijk waterdamp,die bij lage temperatuur beter zichtbaar is dan bij hogere temperatuur.Wat mij doet denken aan Boudewijn de Groot(leeft ie nog?)

Strakke opmerking waarin je laat blijken het principe van een vergasser niet helemaal in de smiezen hebt.

Herbert schreef: Is volgens mijn bescheiden kennis van geforceerde verbrandingssystemen niet eens van toepassing.

Bij de start van mijn vergasser moet de ventilator een kolom koude lucht van ruim 8 meter uit de schoorsteen drukken.
Dit geeft extra weerstand. Het is juist bij de start dat je er voor moet zorgen dat de schoorsteen vlot op temperatuur komt. dat scheelt aanzienlijk in de trek en in de opstart van de vergasser. Dit fenomeen is ook heel goed zichtbaar bij mist en heel ongunstige draaiwinden.
(ondanks de trekkende kap op de schoorsteen)
Dus wanneer een schoorsteen op temperatuur is ondersteunt hij dus de werking van de ventilator in de vergasser, dit in tegenstelling tot een koude schoorsteen die een weerstand heeft. Uiteraard is dit alleen in de opstartfase.

Wat betreft slak, dat is een dikke klont samengesmolten spijkers en ander metalen ongerief, niet meer te onderscheiden in hun oorspronkelijke vorm.
Dat zegt iets over de daar heersende temperatuur.


@ Michel,
Constructief lijkt mij het gewoon een goede vergasser. De bouw heeft heel veel weg van mijn Frohling.

Michel schreef: Over het algemeen is over deze kachel goed nagedacht, behalve over het uiterlijk dan.

Dat is nou voor mij net het minst belangrijk. Zo'n ding zou bij mij in de schuur komen staan en daar doen wat ie moet doen... verwarmen!

Bas, hebben zich al liefhebbers gemeld die voor je willen testen?

Deze ketel moet inderdaad nodig een keer getest worden.
Hij lijkt meer in huis te hebben dan de Attack.

Maar één ding snap ik nog niet.

bas-hilversum schreef: Hij is door de TÜV getest volgens EN 305:1999. Hij heeft een gemiddeld verbrandingsrendement van 90% (brandstof houtpellets).

Waarom wordt deze test uitgevoerd met houtpellets?
Dat geeft toch geen reëel beeld.
In de dagelijkse praktijk zou je die 90% rendement dus wel eens niet kunnen halen.
Kan iemand me dat uitleggen?

Albert

Albert van WdJ schreef:Waarom wordt deze test uitgevoerd met houtpellets?
Dat geeft toch geen reëel beeld.
In de dagelijkse praktijk zou je die 90% rendement dus wel eens niet kunnen halen.

Daar heb ik in eerste instantie overheen gelezen maar inderdaad, een heel wonderlijke gang van zaken.
Helemaal omdat een vergasser voor stukhout, zonder aanpassingen helemaal niet goed functioneert op pallets en of houtsnippers.

Toevallig heb ik de afgelopen week een keer of vijf geëxperimenteerd met droge houtsnippers van ongeveer 3 centimeter en daaruit kwam wel naar voren dat de dosering veel meer aandacht vraagt dan bij stukhout. Volgens mij is dat bij pellets niet anders.
Zomaar een kruiwagen vol snippers in de vulruimte gooien en dan aansteken heeft als gevolg dat de ketel veranderd in een rookmachine.

Zonder een deugdelijke dosering is dat dus niet uitvoerbaar.
Over het gebruik van enige vorm van dosering wordt echter geen mededeling gedaan.


Jan.

Het certificaat dat door TUV Reinland voor deze Pyroburn vergasser is afgegeven gaat meer
over het ontwerp en veiligheid van druktoestellen.
Ik kan nergens iets vinden over het bepalen van rendement en waarom je dat met
pellets zou doen. Mischien weet Wouter A hier meer over.

De Pyroburn vergasser heeft Bas Hilversum besteld en komt als het goed is over een week of 2 binnen.
We gaan hem dan hier plaatsen. Ik hoop van harte dat deze vergasser meer in zich heeft dan de Attack,
alleen zeker weten doe je het pas na uitgebreid testen. De vergasser is nieuw op de markt dus je
mag verwachten dat er meer techniek in zit.

Heb ik gigantisch mijn best zitten doen om een bericht te plaatsen ,kan ik het niet meer terugvinden,verkeerde knop od het is verwijderd,maakt niet uit.
Het ging over bla bla bla etc...een glas whiskey en een sigaar en ik kom er wel weer overheen.

michel schreef: *Bij de bovenste "controle"deur krijgt de rookgas temaken met turbulentie. De rookgasflow kan beter.

Als je cv kachel het al 20 jaar probleemloos doet, dan heb je een verschrikkelijk goede kachel!!!
Een betere investering kun je niet doen.

Dat is geen controle deur daar zit de olie brander gemonteerd,die nodig is om het water op temperatuur te houden als ik te lui ben of niet thuis.
Olie heeft een lagere temperatuur en veroorzaakt door de hoge luchttoevoer enorme hoeveelheden condens,daarom zit de brander bovenin.
Het was een Egor V25,maar is een paar jaar geleden aangepast ,kort na de aanpassing gingen de roosters kapot(te hoge temperatuur)
De Egor V25 was 1 van de eerste branders met geforceerde verbranding,het ontwerp is zeer spartaans en recht door zee.
en ze zijn niet te tillen...

Mijn frohling is van het eerste type. Of er verschil is in gebruik en of rendement weet ik niet maar ik ben er wel nieuwsgierig naar.

Dat is er niet ,buiten het feit dat de zuigende ventilator meer vermogen moet hebben om dezelfde luchtsnelheid te behouden

Strakke opmerking waarin je laat blijken het principe van een vergasser niet helemaal in de smiezen hebt.

Zou jij de moeite willen doen m ij dat dan uit te leggen

Bij de start van mijn vergasser moet de ventilator een kolom koude lucht van ruim 8 meter uit de schoorsteen drukken.
Dit geeft extra weerstand. Het is juist bij de start dat je er voor moet zorgen dat de schoorsteen vlot op temperatuur komt. dat scheelt aanzienlijk in de trek en in de opstart van de vergasser.

het is veel belangrijker om het hele systeem gelijkmatig op te warmen en het temperatuursverschil tussen binnen kant en buitenkant zo klein mogelijk te houden.Bovendien is het zo dat veel hout niet beter is .
het duurt langer voordat de ideale verbrandingstemperatuur bereikt is en het vullen van de verbrandingsruimte met teveel hout veroorzaakt grote schommelingen in de temperatuur,dat is wat ik bedoel met "rustig stoken",wat dus niet betekend ,een klein vlammetje ,maar een stabiele temperatuur.
Sloophout wat 50 jaar onder een dak gelegen heeft kan binnen een uur nat worden,dat is geheel afhankelijk van de opslag ,luchtvochtigheid en temperatuur.

Herbert schreef:Dat is er niet ,buiten het feit dat de zuigende ventilator meer vermogen moet hebben om dezelfde luchtsnelheid te behouden

Buiten het verschil in benodigd vermogen is er m.i. een ander punt van aandacht. Wanneer de pakkingen in de deurtjes in de loop van de tijd verharden en niet meer zuiver afdichten zou je bij een drukkende ventilator last kunnen krijgen van uittredende rook.
Bij een zuigende ventilator krijg je in dat geval valse lucht.

Herbert schreef:Zou jij de moeite willen doen m ij dat dan uit te leggen

Op dit forum zijn legio topics waarin de werking van een vergasser uit en te na wordt omschreven. Ook ik heb daar de nodige bijdrages aan geleverd. Eerst inlezen, en zijn er dan nog vragen wil ik die na eer en geweten beantwoorden.

Herbert schreef:het is veel belangrijker om het hele systeem gelijkmatig op te warmen en het temperatuursverschil tussen binnen kant en buitenkant zo klein mogelijk te houden

Onmogelijk in een vergasser waarin de temperatuur van de brandkamer zo rond de 1000-1200 graden ligt en de rookgassen worden teruggekoeld naar 200 - 250 graden. De buitenkant wordt dus nooit warmer dan 90 graden, vanwege de omvattende watermantel. Maar daar is dit type ketel dan ook op gebouwd.

Herbert schreef:Bovendien is het zo dat veel hout niet beter is .

Onzin. Een vergasser stop je in een keer bomvol. hoe groter de vulruimte hoe comfortabeler werken met dit type ketel.
( vooropgesteld dat je de warmte uit een hele vulling kwijt kunt in huis of in de buffer.)

Herbert schreef:het duurt langer voordat de ideale verbrandingstemperatuur bereikt is en het vullen van de verbrandingsruimte met teveel hout veroorzaakt grote schommelingen in de temperatuur,dat is wat ik bedoel met "rustig stoken",wat dus niet betekend ,een klein vlammetje ,maar een stabiele temperatuur.

Een vergasser brandt z'n houtvoorraad af vanaf de onderkant. Onder in de voorraadkamer ontstaat een gloeibed waarvan de verbrandingsgassen in de brandkamer daaronder worden weggezogen, en met behulp van de secundaire luchttoevoer volledig worden verbrand.
De houtvoorraad boven het gloeibed zal langzaam maar zeker "pyrolyseren" en de zo ontstane gassen worden mee afgezogen naar de brandkamer. Tegen het eind hou je een kwart tot een derde van de houtvoorraad over in de vorm van houtskool, welke probleemloos en schoon wegbrand.

Om een zo schoon mogelijke verbranding te realiseren is het absoluut noodzakelijk om de brandkamer, waar dus de naverbranding plaats vindt, op een voldoende hoge temperatuur te hebben. In geval van chamotte-steen, helder oranje gloeiend. Minimaal zo rond de 1000 graden.

Dit is ook de reden dat een vergasser rookt zolang de brandkamer nog niet op bedrijfstemperatuur is.

Overigens met condens bedoel ik gecondenseerd houtteer en geen water.

Een ketelshunt of anticondens klep creëert dus ook een kortsluiting in het waterzijdige circuit om de watermantel zo snel mogelijk boven deze 63 graden te brengen. pas boven deze temperatuur geeft de ketel warm water.
De meest toegepaste watertemperatuur in een vergasser ligt zo rond de 75-80 graden. Ikzelf zit zo rond de 85 tot 90 graden.

Herbert schreef:Sloophout wat 50 jaar onder een dak gelegen heeft kan binnen een uur nat worden,dat is geheel afhankelijk van de opslag ,luchtvochtigheid en temperatuur.

Ik bedoelde dat sloophout 50 jaar in een gebouw is verwerkt en zodanig volledig is uitgedroogd. Overigens is mijn ervaring dat je rustig 2 containers met elk 40 M3 sloophout, in de vorm van gordingen, muurplaten, sporen, vloerbalken e.d. in 1 keer kunt laten brengen. Dat regent echt niet nat. Aan de buitenkant misschien maar dat droogt zo weg in de wind.
Hooguit datgene wat op de grond ligt neemt echt vocht op maar de rest kan rustig zonder enige afdekking een paar maand buiten liggen zonder noemenswaardig nat te worden. En neem je de moeite om er een dekkleedje overheen te trekken gebeurt er helemaal niets mee.

Jan

Buiten het verschil in benodigd vermogen is er m.i. een ander punt van aandacht. Wanneer de pakkingen in de deurtjes in de loop van de tijd verharden en niet meer zuiver afdichten zou je bij een drukkende ventilator last kunnen krijgen van uittredende rook.
Bij een zuigende ventilator krijg je in dat geval valse lucht.

heb je helemaal gelijk in,maar dat duurt een paar jaar en die "pakkingen" zijn makkelijk te vervangen

Op dit forum zijn legio topics waarin de werking van een vergasser uit en te na wordt omschreven. Ook ik heb daar de nodige bijdrages aan geleverd. Eerst inlezen, en zijn er dan nog vragen wil ik die na eer en geweten beantwoorden.

Een vergasser brandt z'n houtvoorraad af vanaf de onderkant. Onder in de voorraadkamer ontstaat een gloeibed waarvan de verbrandingsgassen in de brandkamer daaronder worden weggezogen, en met behulp van de secundaire luchttoevoer volledig worden verbrand.
De houtvoorraad boven het gloeibed zal langzaam maar zeker "pyrolyseren" en de zo ontstane gassen worden mee afgezogen naar de brandkamer. Tegen het eind hou je een kwart tot een derde van de houtvoorraad over in de vorm van houtskool, welke probleemloos en schoon wegbrand.

Toch bedankt voor de uitleg,wat ik nog steeds niet begrijp is waarom men het een "vergasser" noemt,

Om een zo schoon mogelijke verbranding te realiseren is het absoluut noodzakelijk om de brandkamer, waar dus de naverbranding plaats vindt, op een voldoende hoge temperatuur te hebben. In geval van chamotte-steen, helder oranje gloeiend. Minimaal zo rond de 1000 graden.

Dit is ook de reden dat een vergasser rookt zolang de brandkamer nog niet op bedrijfstemperatuur is.

Des te meer hout je er in gooit des te langer het duurt voor de maximale tempeartuur bereikt is

Overigens met condens bedoel ik gecondenseerd houtteer en geen water.

Verklaar je nader.

Een ketelshunt of anticondens klep creëert dus ook een kortsluiting in het waterzijdige circuit om de watermantel zo snel mogelijk boven deze 63 graden te brengen. pas boven deze temperatuur geeft de ketel warm water.

De shuntklep is in te stellen ,heel eenvoudig met een shuntmotor,shuntklep 1 gaat open bij 45 graden en shuntklep twee gaat open bij 55 graden,klep 1 stuurt het water naar de radiatoren en klep twee laad de tanks.

Ik bedoelde dat sloophout 50 jaar in een gebouw is verwerkt en zodanig volledig is uitgedroogd. Overigens is mijn ervaring dat je rustig 2 containers met elk 40 M3 sloophout, in de vorm van gordingen, muurplaten, sporen, vloerbalken e.d. in 1 keer kunt laten brengen. Dat regent echt niet nat. Aan de buitenkant misschien maar dat droogt zo weg in de wind.
Hooguit datgene wat op de grond ligt neemt echt vocht op maar de rest kan rustig zonder enige afdekking een paar maand buiten liggen zonder noemenswaardig nat te worden. En neem je de moeite om er een dekkleedje overheen te trekken gebeurt er helemaal niets mee.

ik ben nog nooit hout tegengekomen met een vochtigheidsgehalte lager dan 10,9 %,weliswaar gemeten met een graan meter,maar toch geijkt.
Dat kan ook niet ,droger hout is niet geschikt voor vloerbalken,het wate rwordt immers vervangen door...ja door wat?
dat betekend dus volgens mijn theorie dat als je 10 kilo hout in je kachel gooit gooi er er ruim 1 liter water op,klopt dat ?
Zo ja hoeveel graden zakt de temperatuur dan?

Herbert schreef:ik ben nog nooit hout tegengekomen met een vochtigheidsgehalte lager dan 10,9 %,

Ik wel, 8% in mijn binnenkozijnen, gemeten met een professionele vochtmeter. welke gebruikt wordt door schilders.

Herbert schreef:Dat kan ook niet ,droger hout is niet geschikt voor vloerbalken,het water wordt immers vervangen door...ja door wat?

Hoezo moet het water vervangen worden?
Hout neemt water op in de houtstof, zoals een handdoek het doet in zijn textielvezels.
Maar moleculair gezien veranderd het hout niet door opname of afgifte van water.
Het zet uit, of het krimpt.

Lees het eerste stukje van deze nota. Geeft een goed beeld.

Albert

@ albert, De door jou gebruikte citaten zijn van Herbert, niet van mij.

Bij de weg, ik had zo'n huis tuin en keuken ding, zoals te krijgen bij Conrad, te leen. Hecht ik niet zo heel veel waarde aan.
Het enige wat ik probeerde duidelijk te maken is dat eenmaal goed ingedroogd hout bijna geen water meer opneemt.
Dat is mij honderd procent meegevallen. Het verschil is namelijk heel goed te zien met hout uit dezelfde vracht wat op de grond ligt en wel nat wordt

Herbert schreef:heb je helemaal gelijk in,maar dat duurt een paar jaar en die "pakkingen" zijn makkelijk te vervangen

Mijn vergasser heeft 16.000 uur oftewel bijna 8 jaar op de klok. (hij heeft een urenteller aan boord)
Vandaar de opmerking.
Inderdaad zijn de pakkingen eenvoudig te vervangen maar valse lucht is in den beginne moeilijker te constateren dan uittredende rook lijkt mij. Maar dat ter zijde.

Herbert schreef:wat ik nog steeds niet begrijp is waarom men het een "vergasser" noemt

Onder voorbehoud: men noemt het vergasser omdat de houtvoorraad eerst als ontleed wordt op dezelfde manier als dat gebeurt in een houtgasgenerator voor de productie van CO en H2 om een motor op te laten draaien.
(Zie hiervoor de razend interessante bijdragesvan forumlid Dutch John)

Herbert schreef:Des te meer hout je er in gooit des te langer het duurt voor de maximale tempeartuur bereikt is

Fout. De hoeveelheid hout is van geen enkel belang. In het absurde getrokken zou een vergasser rustig een halve kuub aan voorraad mogen hebben, dat maakt voor het functioneren van dit type ketel helemaal niets uit.
Wat wel uit maakt is dat de vulling zodanig moet zijn dat de ketel in een keer op zo'n hoog mogelijk vermogen leeg brandt.
Dat betekend dus in de winter 6-10 uur stoken per dag, om de tapwatervoorraad (380 liter) en de buffer helemaal op temperatuur te brengen. tegelijkertijd wordt er ook warmte afgenomen uit de ketel om de vertrekken te verwarmen.
Wanneer de ketel is leeggebrand gaat hij uit en neemt de buffer (3000 liter water van 85 graden) de verwarming van de vertrekken over. Het tapwater wordt niet over de buffer verwarmd.
's zomers wordt er om de drie dagen een kleine vulling gestookt enkel ter opwarming van het tapwater.
Enige vorm van ondersteuning (gasketel, olie) is niet aanwezig. De complete warmtevoorziening wordt uit houtstook gehaald. En dat per september nu 8 jaar.

Herbert schreef:Verklaar je nader.

Houtteer/condens is een creosoot-achtige substantie die neerslaat uit onverbrande rookgassen en een buitengewoon agressief is naar staal toe. zolang de temperatuur van de gehele ketel boven de 63 graden blijft is er weinig aan de hand.
Daarom zijn alle afvoeren van minimaal AISI-316 gemaakt omdat dit materiaal zuurvast is. Juist door de lage rookgastemperatuur zal er condens ontstaan verder in de afvoer en aan de ketelwand zolang het water onder de 63 graden blijft.
Om een idee te geven hoe agressief dit condens kan zijn, Een stalen bocht op de vergasser was binnen drie maand zodanig verrot dat hij er uit zichzelf spontaan tussenuit viel. Ook ik dacht "mwoa zal zo'n vaart niet lopen", wel dus.

Herbert schreef: De shuntklep is in te stellen ,heel eenvoudig met een shuntmotor,shuntklep 1 gaat open bij 45 graden en shuntklep twee gaat open bij 55 graden,klep 1 stuurt het water naar de radiatoren en klep twee laad de tanks.

Klopt, maar dit is niet de bedoeling. standaard staan die dingen op 63 graden. Er zijn ook modellen met een waspatroon, bijvoorbeeld de Künzel. daar valt niets aan in te stellen.

Herbert schreef:ik ben nog nooit hout tegengekomen met een vochtigheidsgehalte lager dan 10,9 %,weliswaar gemeten met een graan meter,maar toch geijkt.
Dat kan ook niet ,droger hout is niet geschikt voor vloerbalken,het wate rwordt immers vervangen door...ja door wat?
dat betekend dus volgens mijn theorie dat als je 10 kilo hout in je kachel gooit gooi er er ruim 1 liter water op,klopt dat ?
Zo ja hoeveel graden zakt de temperatuur dan?

Voor de berekening van de benodigde hoeveelheid hout gaat men er van uit dat het vochtgehalte onder de 20% moet blijven.
Hier op het forum is zo langzamerhand de regel in gebruik geraakt dat 1M3 aardgas dezelfde energie levert als 2.5 kilo hout, gestookt in een goed draaiende vergasser.
Voor alle duidelijkheid het zijn dus KILO'S. de houtsoort is niet wezenlijk van belang.
Dus een vergasser vullen met beuken of meranti geeft veel meer warmte dan wanner hij wordt gevuld met waaibomen-vuren van pallets o.i.d. Enkel door het verschil in gewicht.
De discussies hieromtrend kun je volgen in de bijdrages van forumlid Bufferboost, Albert van Wdj en ondergetekende.
Dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen, Bufferboost heeft een zeer bijzondere monitoring op zijn vergasser. Zeer de moeite van het doorlezen waard.