Ecologieforum

Vanavond uitgebreidt getest zonder spiralen.
Die spiralen, daar is weinig meer van over. Ik moest alle energie bij elkaar verzamelen
om ze eruit te krijgen en het heeft me meer dan een half uur per stuk gekost.

De rookgastempereratuur is bij de ketel nu 200 - 210 graden, net zo als je al aangaf jan,
hoe hoger de rookgastemperatuur hoe minder rook.
Normaal was dit maximaal 150 - 180 graden.

Ook trekt de vlam veel beter de verbrandingskamer in, zo'n grote vlam heb ik nog niet gezien.
Er komen af en toe zelfs kleine vonken uit de rookgaspijp, die ook maar 2 meter lang is.

De retourtemperatuur is een probleem. Deze krijg ik niet op 70 of 80 graden,
bij langena niet.
Als ik deze op 60 graden instel, dan blijft de ketel 100% vol gas draaien, de output is dan 75 graden.
Zet ik hem op 65 of 70 graden zet, dan gaat ie na 5 minuten gewoon moduleren tot 30-40%
van zijn vermogen omdat de ketel dan richting de 82 graden loopt, de controller gaat dan
moduleren omdat 85 graden de maximale bedrijfstemperatuur is volgens de controller.

Dus zonder spiralen en de retour op 60 graden, dan heb ik het beste resultaat.
Nu kan ik er ook zeiknat hout opgooien zonder maar een pluimpje rook.
Wel moet ik erbij zeggen dat de rook pas over is als de ketel echt op temperatuur is, daarvoor
kun je idd. beter zo droog mogelijk hout erin gooien.

Ik heb het vermoeden dat men het rendement van jou ketel wil verbeteren door met een te lage temperatuur te werken.
Hier zou ik me eerst op concentreren.

Dat klopt ja, ze zeggen dat het rendement hoger dan 92% is, maar wat een ellende die lage temperaturen.
Ik vindt geen rook belangrijker dan het extra rendement wat de spiralen.
Het schoonmaken van de wisselaar doe ik dan liever met de bijgeleverde borstel om de 2 weken.

Ook wil ik de code van de sturing nog opvragen bij de fabriek, wellicht kan ik dan de bedrijfstemperatuur
omhoog stellen, a, van het inschakelen van de pomp en b, het moduleren uitstellen tot 90 graden.

Thanks voor de tips Jan.

michel schreef: De rookgastempereratuur is bij de ketel nu 200 - 210 graden, net zo als je al aangaf jan,
hoe hoger de rookgastemperatuur hoe minder rook.
Normaal was dit maximaal 150 - 180 graden.

Goed dat dit nu duidelijk is en ook naar behoren werkt. Enkele merken vergassers gaan nog hoger zitten qua rookgas temperatuur en dit is eenvoudig te zien aan een "bruine kont". R.V.S. verkleurd koffiebruin boven de driehonderd graden. Mijns inziens is dit overdreven, maar tot maximaal 250 graden kun je rustig aanhouden als normale waarde.

michel schreef:Ook trekt de vlam veel beter de verbrandingskamer in, zo'n grote vlam heb ik nog niet gezien.
Er komen af en toe zelfs kleine vonken uit de rookgaspijp, die ook maar 2 meter lang is.

Een startende vergasser kan met veel klein droog hout inderdaad een hele felle steekvlam produceren. Ik denk dat je nu ook wel kunt begrijpen dat ik mijn naverbrander met zo'n fel vuur in 5 - 10 minuten al heb gloeien. Dit gloeien is als het ware de "katalysator" die de rookvorming wegwerkt door alle geproduceerde gassen volledig op een heel hoge temperatuur te verbranden.

michel schreef:De retourtemperatuur is een probleem. Deze krijg ik niet op 70 of 80 graden,
bij langena niet.

Ik heb nergens gezegd dat je de RETOUR temperatuur op 70 tot 80 graden moet brengen.
de retourtemperatuur stel je éénmalig in met een ketelshunt op minimaal 63 graden. (zeg maar 63-68)

Ik heb gezegd dat je de KETEL temperatuur op 80-85 graden in moet stellen. Dit lijkt mierenneukerij maar dat is het zeer beslist niet.
Het verloop van je retourtemperatuur is in wezen volsterkt onbelangrijk zolang je er maar van overtuigd bent dat deze NOOIT onder de 63 graden zakt.

Wat wel belangrijk is dat is de temperatuur van het ketelwater. Deze zul je naar een 80 -85 graden moeten brengen als instelwaarde.
Dit kun je alleen maar bereiken wanneer je de pomp pas laat invallen op die waarde en weer uit laat schakelen op 75 graden.
Van daaruit geredeneerd is de instelrange van 20-60 graden door mij ook als absurd betiteld.
Daar heb je helemaal niets aan. De ketel geeft niet eerder warm water dan wanneer de retourtemperatuur hoger ligt dan 63 graden.
tot die tijd circuleert hij alleen door de by-pass. Wanneer je nu de pomp pas in laat vallen bij 80, krijg je gelijk bij die temperatuur een behoorlijke hoeveelheid warm water totdat de ketel is afgekoeld naar 75 graden. Is de vraag minder zal hij deze 80 graden kunnen handhaven. en eventueel verhogen richting 85.
Pas in die richting moet de ketel terug moduleren en niet eerder.

Dus nog 4 tips.

1 - zorg dat de pomp invalt bij 80 graden en afvalt bij 75
2 - verleg de temperatuur waarop je een foutmelding krijgt van 85 naar 95 graden.
3 - verleg je rookgas temperatuur naar de range 200 240.
4 - reviseer de veren in de warmtewisselaar. anders moet je om de 50 -100 uur die pijpen vegen. eenmaal goed geïnstalleerd is dit een prima systeem wat ook het rendement nadrukkelijk ten goede komt.

michel schreef:Dus zonder spiralen en de retour op 60 graden, dan heb ik het beste resultaat.
Nu kan ik er ook zeiknat hout opgooien zonder maar een pluimpje rook.
Wel moet ik erbij zeggen dat de rook pas over is als de ketel echt op temperatuur is, daarvoor
kun je idd. beter zo droog mogelijk hout erin gooien.

Sterker nog, wanneer de ketel eenmaal goed op bedrijfstemperatuur is en de naverbrander (steen) oranje-wit gloeit kun je er een complete vuilniszak in kwakken. Het enige wat je terug vind is een half vergaan felsrandje van een conservenblik en wat verteerde bierdopjes die je tussen duim en wijsvinger fijn kunt wrijven.
Dit is ook een punt van aandacht, wanneer je vervuilde brandstof stookt, (spijkers en bouwbeslag) krijg je dus last van onvervalste slakvorming.
wees hier alert op en bekleed in geval van je steen met een dikke staalplaat. 10 - 15 mm dik. deze brandt af in het proces en zorgt ervoor dat de slak zich niet hecht aan de chamotte-steen.
Bekijk deze link maar eens over mijn ervaring en oplossing voor dit probleem. viewtopic.php?f=3&t=776&start=15


Jan

Jan,

De eerste 3 tips kan ik alleen realiseren door de sturing opnieuw te programmeren
met de fabriekscode, deze code heb ik opgevraagd alleen nog niet binnen.

Voor de schraapveren heb ik een ander idee. Wellicht patent waardig.
In plaats van een schrapende op en neer beweging laat ik ze alle 5 een roterende beweging maken.
Een veermodel werkt ook als een veer als ie vastzit, maar draaien gaat altijd.

Door het center doe ik een m6 draadeind die ik boven en onder aan de spiraal vastzit zodat
de totaal lengte nooit kan veranderen. De spiraal kan dan niet uit model worden getrokken of gedraaid.

Voorlopig laat ik hem even zonder spiralen draaien vanwege een volgende stoomtest. De eerste stoomtest
was niet helemaal goed gegaan.

In andere topics wordt gesproken over een hogere retourtemperatuur. Dit schijnt voor
het roken beter te zijn. Dit is een topic over hout cv kachels, dus geen vergasser type. Dít
kan dan onderling ook weer verschillen.

Met die hoge rookgastemperatuur kan ik mooi de economizer op het dak van de unit leggen
Hoe hoger die rookgastemperatuur van de vergasser hoe beter.
In mijn ééntje krijg ik dat ding nooit het dak op. Deze weegt ruim 60 kg.
Het lijkt qua werking op de cpu koeler van een pc. hihi.
Op een rocket stove is ie al is getest, dus ik ben nu benieuwd naar de stoom output.

Ik heb nooit geweten dat de stenen als naverbrander dienen. Altijd gedacht dat het een
bescherming voor het staal was.

michel schreef:De eerste 3 tips kan ik alleen realiseren door de sturing opnieuw te programmeren
met de fabriekscode, deze code heb ik opgevraagd alleen nog niet binnen.

Ga dit eerst maar eens doen, ik beloof je dat je daar een aanzienlijk beter functionerend systeem door krijgt.
Daar verwed ik een liter berenburg om. (makkelijk praten na 17000 uur ervaring )

michel schreef:In andere topics wordt gesproken over een hogere retourtemperatuur. Dit schijnt voor
het roken beter te zijn. Dit is een topic over hout cv kachels, dus geen vergasser type. Dít
kan dan onderling ook weer verschillen.

Je moet in deze nadrukkelijk het onderscheid maken tussen een vergasser en de rest.
Die onderwaarde voor de retourwater temperatuur is een bescherming voor je ketel tegen condensvorming uit de rookgassen.
De klep / ventiel welke hier voor zorgt staat dan ook bekend als "anticondensklep" Condensaat uit rookgas is buitengewoon zuur en agressief en vreet je stalen kachel weg.
Daarom is het ook alleen maar van belang dat je deze temperatuur als onderwaarde absoluut handhaaft.
De kritische temperatuur in deze is 63 graden.

michel schreef:Met die hoge rookgastemperatuur kan ik mooi de economizer op het dak van de unit leggen
Hoe hoger die rookgastemperatuur van de vergasser hoe beter.
In mijn ééntje krijg ik dat ding nooit het dak op. Deze weegt ruim 60 kg.
Het lijkt qua werking op de cpu koeler van een pc. hihi.
Op een rocket stove is ie al is getest, dus ik ben nu benieuwd naar de stoom output.

Hou je trek wel in de gaten. Ik persoonlijk zou eerst zien dat ik de vergasser volledig naar wens aan de gang krijg voordat ik met nieuwe dingen ga experimenteren. Anders zit je met 2 onbekenden in geval van een haperend systeem.

michel schreef:Ik heb nooit geweten dat de stenen als naverbrander dienen. Altijd gedacht dat het een
bescherming voor het staal was.

Het is juist de felgloeiende steen die als naverbrander werkt en alle nog niet verbrande gassen m.b.v. de secundaire lucht volledig verbrand,
Dit vergt wel een goede afstelling en een dosis ervaring met je vergasser om vlot te kunnen vaststellen waarom hij wel of niet rookt.
Hoe meer verschillende soorten brandstof je wil verstoken hoe beter een lambda-geregelde sturing tot z'n recht komt.
Grofweg kun je zeggen dat je met droge brandstof zo rond de 6-8% restzuurstof moet gaan zitten en bij vochtge brandstof richting 12-15% restzuurstof.
Dit zijn ervaringswaardes uit mijn ketel. of dat bij jou ketel ook helemaal exact is is een kwestie van uitproberen. maar dat is je wel toevertrouwd.


Suc6


Jan

nck schreef:Daar verwed ik een liter berenburg om.

Die is voor mijn rekening!

Weet ik precies wat het kost, en dan hebben we ook wat!

Alweer een buiten gewoon leuk draaiend verhaal, waar steeds meer uit naar voren komt.

Groet, Cp

@Jan,

Hou je trek wel in de gaten. Ik persoonlijk zou eerst zien dat ik de vergasser volledig naar wens aan de gang krijg voordat ik met nieuwe dingen ga experimenteren. Anders zit je met 2 onbekenden in geval van een haperend systeem.

Klopt, alleen vanaf nu kan het alleen maar beter gaan.
Het liefst heb ik een vergasser met externe warmtewisselaar gevoed met klets nat hout.

Wellicht moet ik de vergasser alsnog afvullen met 70 liter thermische olie om de stoom profetsie tot
een goed einde te brengen via een externe warmtewisselaar.
Ik loop namelijk al een tijdje te proberen met verschillende wisselaars en het is nooit naar mijn zin, dit komt
omdat het een werktuig is met een energetische rangschikking 2. Da's nou precies niet de bedoeling. Primair
komt stroom en het afval is restwarmte.

De olie in een standaard houtvergasser is denk ik de enigste manier om de volledige warmte opbrengst te benutten. En de warmte opbrengst is dan van primaire bron. 25Kw primair, 200-300 graden olie, 200-300 graden stoom. Nu nog even uitrekenen.

Eén voordeel voor olie toepassingen geld de stoomwet niet, althans de stoomwet zou herschreven moeten worden naar oliewet. Maar dat duurt nog wel even.

@Cp,

Zou het nu niet een leuk idee zijn als jij de ontwikkeling, productie en de marketing doet, en ik jou stimuleer en de zakelijke deals voor mijn rekening neem?

Lijkt me eigenlijk wel een hele goede win win win situatie!

Wat vindt je er van? moeten we er eens over praten?

Deze quote komt uit het lampda sensor hoekje.

Voor jou Cp de zakelijke deals, hoe bedoel je dat en in welke markt, wwk?
Potentieel denk ik wel dat je een zeer geschikt persoon bent om een zakelijke deal te laten sluiten.
Verder via pb?

Aha!

En denk je potentieël dat je met dat potentiaal kunt dealen?

Groet, Cp

@CP,

Hoho je begint er zelf mee.

Ik denk wel dat je een heel sterk zakelijk karakter hebt.
Je laat je door niemand onder sneeuwen en boven aan de berg met voorafgaand
veel tegenwind ben je er ook nog.

Typisch het patroon van een sterke persoonlijkheid.
Wat kan ik hier nog meer over zeggen?

michel schreef:Wellicht moet ik de vergasser alsnog afvullen met 70 liter thermische olie om de stoom profetsie tot
een goed einde te brengen via een externe warmtewisselaar.
Ik loop namelijk al een tijdje te proberen met verschillende wisselaars en het is nooit naar mijn zin, dit komt
omdat het een werktuig is met een energetische rangschikking 2. Da's nou precies niet de bedoeling. Primair
komt stroom en het afval is restwarmte.

Ik denk, zonder ook nog maar een slag eraan gerekend te hebben, dat je heel erg de boot in gaat als gevolg van het verschil in soortelijke warmte tussen water en olie. De mantel is berekend op water en olie kan die hoeveelheid warmte niet verplaatsen onder dezelfde condities als dat je ketel nu is geconstrueerd. Een tweede punt is dat je door de hete mantel last kunt krijgen van verbrande olie in de mantel welke je hele systeem kan vervuilen. Wanneer dit in de primaire wisselaar terecht komt is de kant reëel dat je systeem komt te overlijden.
Ik zou hier heel behoedzaam mee zijn.

Jan

Hoi Mich,

Nog even terug komen op het aansteken van de vergasser. Als je dit nog sneller wil laten gaan kun je het beste denneappels gebruiken. De vlammen zijn heter dan van gewone houtjes en bij geforceerde beluchting heb je al snel een bijna witte gloed.
Ik gebruik ze voor een gewone kachel zonder onderbeluchting, en dat is niet echt ideaal, maar toch nog beter dan met alleen kranten en kleine houtjes.
Dan maar af en toe blazen

Groetjes, Brit

michel schreef:Het liefst heb ik een vergasser met externe warmtewisselaar gevoed met klets nat hout.

Stap van deze gedachtenkronkel af. Je weet onderhand zelf, uit de ervaring die je hebt opgedaan met stoom, hoeveel energie er nodig is om water te verdampen. Laat dit water uit je brandstof maar verdampen door zon en wind, en stook zoveel mogelijk droge stof. Dan hou je tenminste een ketel die een fatsoenlijk vermogen produceert.
Wanneer je brandstof teveel hebt mag je dat altijd nog bij mij laten bezorgen.


Jan

@Brit,

Het aansteken gaat hier met klein aanmaakhout en een aanmaakblokje erop.
Dit gaat prima. Hier in de buurt zijn geen denneappels vindbaar.

@Nck,

Vandaag het systeem weer opgestart, nauwelijks rook tijdens opwarmen en draait geweldig.

Een verheugende mededeling. Nu het vermogen nog op peil brengen middels de juiste werktemperatuur en je bent waar je zijn wilt.

Jan

@Cp,

Hierbij een voorbeeld berekening voor de huidige economizer i.c.m. de vaanmotor.
Het geeft een indicatie gebaseert op het verdampingsvermogen van een vlampijp ketel.

Het electrisch vermogen ligt theoretisch op ca 1.3 Kw electra output.
Het vermogen moet ongeveer 3 Kw worden, dit kan door de economizer groter te maken
en een grotere vaanmotor toe te passen. Hiervoor is eerst een praktijktest nodig
met de huidige spullen.

Gr. Michel

Hou rekening met het feit dat al deze warmte uit de rookgas van de vergasser moet komen.
Wanneer ik dan even voor de vuist weg een sommetje maak:
30 Kw vergasser met een rendement van 85% dat heb ik dus grofweg 4.5 Kw in de rookgastemperatuur zitten wanneer ik alle energie hier uit haal.
Wanneer je in staat bent om 2/3 van de energie uit de rookgassen te halen heb je bruto 3Kw om in je economizer te stoppen.
Vergroten helpt dan helemaal niet want je aandrijfvermogen is ontoereikend.

Een ander punt van aandacht is dat je rookgastemperatuur zodanig laag wordt dat je trek weer in elkaar zakt en je hetzelfde probleem op je bord krijgt als afgelopen zaterdag.

Je kunt je economizer wel gaan vergroten maar wanneer je aandrijvermogen er niet is lijkt mij dat een vrij zinloze exercitie.
Om je aandrijfvermogen voor je economizer te vergroten moet je het rendement van je vergasser omlaag brengen.

Het is een keuze die je maakt.


Jan