Ecologieforum

Hoe houdt de kachel het in deze winter?
We hebben voorlopig weer lekker kunnen stoken!
Bij mijn kachel is de tweede verbranding meer bedoeld om mijn geweten te sussen = de schoorsteen rookvrij te houden.
Ik kan de kachel behoorlijk regelen, de naverbrander verbrandt de onverbrande rook.
Bij die van jou is de aandacht geheel gericht op de naverbranding.
Is de vergassing in de bovenste kamer goed te regelen?
Als ik bij mij dat proces te veel knijp dan stopt de tweede trap toch ook weer.

Update.

Het vergassingsprincipe werkt niet egaal genoeg. Het is te afhankelijk van constante en grote schoorsteentrek en die hebben we niet. Voor perfect bedrijf is een ventilator noodzakelijk. Ed v/d Voort waarschuwde me al hiervoor. Nu ben ik van mening dat een houtkachel autonoom moet kunnen functioneren, dus electra aan een kachel hangen is geen optie.

Dus: het hele binnenwerk eruit geslepen en gehakt. Wat een k..werk... Een holle spijlenrooster gelast. Twee korte, rechte, tegenover elkaar staande primaire luchtinlaten onder de rooster en een secundair luchtgordijn dat in het vuur blaast. Een peervormige verbrandingskamer gegoten van vuurvaste beton. Bovenin wervelt het rookgas om een keerplaat naar voren, om via de zijkanten en de achterkant de kachel te verlaten. De oorspronkelijke vultoeter bovenop is vervangen door een stalen plaat van 15 mm dik. Deze fungeert als kookplaatje boven de ruimte na de keerplaat. De rooster is uitneembaar en heeft een paar luchtgeleidingsstrips. Ondanks de kleine vuldeur zou er hout van 15x25x40 cm in passen. Maar ik kloof tegenwoordig alles op maximaal 10 cm dikte.

Het is een bijzonder aangenaam te stoken kachel geworden. Zeker vergeleken met het antieke ding, dat er voorheen stond. Laat zich met een krant aansteken. Hout gaat meteen geheel in de vlam ipv slechts één kant. Rookt niet. Het laag geplaatst ruitje blijft schoon. Houtverbruik gehalveerd. Gemiddeld 2,5 uur branden op een vulling (was 1 uur). Een enkel gloeiend kooltje, samen met de accumulerende verbrandingskamerwanden is genoeg om een eiken klos te doen ontvlammen. En het alleraangenaamst: de 250 kg vuurvaste beton geeft een egale warmtestraling af. 10 uur na uitgaan van het vuur nog 50 graden oppervlaktetemperatuur. Een mini finoventje in een RVS verpakking.

Nu eens kijken hoeveel capaciteit we over hebben, komende winter. Rookgastemperaturen meten. Dan beslissen of we een open thermosifon watercircuit inbouwen (wederom geen electra), met een koppeling aan het cv circuit. Eén probleem: het cv circuit in de buurt van de kachel is het eind van een lus, dus geen bulk "koud" retourwater dat opgewarmd kan worden. Iemand ideeën hierover?

Groet,
DJ

http://flipnet.nl/blogs/2010/04/17/houtgas-brander/

Hier vond ik een wel heel eenvoudig houtgasgeval.
Maar is dit wel houtgas of gewoon wat hout wat in het blikje brand en lucht krijgt via de geboorde gaten.
DJ kan hier vast wel iets over zeggen.

PS. Overigens prachtige op houtgas (hoe kan het anders) lopende grasmaaier van DJ in Lowtechmagazine.

Dutch John schreef:Update.

Het vergassingsprincipe werkt niet egaal genoeg. Het is te afhankelijk van constante en grote schoorsteentrek en die hebben we niet. Voor perfect bedrijf is een ventilator noodzakelijk. Ed v/d Voort waarschuwde me al hiervoor. Nu ben ik van mening dat een houtkachel autonoom moet kunnen functioneren, dus electra aan een kachel hangen is geen optie.

Dus: het hele binnenwerk eruit geslepen en gehakt. Wat een k..werk... Een holle spijlenrooster gelast. Twee korte, rechte, tegenover elkaar staande primaire luchtinlaten onder de rooster en een secundair luchtgordijn dat in het vuur blaast. Een peervormige verbrandingskamer gegoten van vuurvaste beton. Bovenin wervelt het rookgas om een keerplaat naar voren, om via de zijkanten en de achterkant de kachel te verlaten. De oorspronkelijke vultoeter bovenop is vervangen door een stalen plaat van 15 mm dik. Deze fungeert als kookplaatje boven de ruimte na de keerplaat. De rooster is uitneembaar en heeft een paar luchtgeleidingsstrips. Ondanks de kleine vuldeur zou er hout van 15x25x40 cm in passen. Maar ik kloof tegenwoordig alles op maximaal 10 cm dikte.

Het is een bijzonder aangenaam te stoken kachel geworden. Zeker vergeleken met het antieke ding, dat er voorheen stond. Laat zich met een krant aansteken. Hout gaat meteen geheel in de vlam ipv slechts één kant. Rookt niet. Het laag geplaatst ruitje blijft schoon. Houtverbruik gehalveerd. Gemiddeld 2,5 uur branden op een vulling (was 1 uur). Een enkel gloeiend kooltje, samen met de accumulerende verbrandingskamerwanden is genoeg om een eiken klos te doen ontvlammen. En het alleraangenaamst: de 250 kg vuurvaste beton geeft een egale warmtestraling af. 10 uur na uitgaan van het vuur nog 50 graden oppervlaktetemperatuur. Een mini finoventje in een RVS verpakking.

Nu eens kijken hoeveel capaciteit we over hebben, komende winter. Rookgastemperaturen meten. Dan beslissen of we een open thermosifon watercircuit inbouwen (wederom geen electra), met een koppeling aan het cv circuit. Eén probleem: het cv circuit in de buurt van de kachel is het eind van een lus, dus geen bulk "koud" retourwater dat opgewarmd kan worden. Iemand ideeën hierover?

Groet,
DJ

john, ik ben ff bezig in de tuin , .... houtgaskacheltje voor t 2 e seizoen op het pierebadje van 3 m3 warmt i met 10 gr C per 3 uur op dat betekent dus zo n goede 8 a 9 kw netto output .
dan brandt i 4 a 5 uur op 2 van die pakketjes van 5 kg hout dus 10 kg totaal Fotootjes volgen later op mijn lijntje
geen rook geen stank en lbnl alleen 5 min. aansteken, vullen en niet meer naar omkijken...
(nu stook ik per saldo dus nog op spaanplaat ook) Dit vergassertje is overigens supermobiel...
Ik denk dat het aanjagen van de vergasser een absolute voorwaarde is om dit systeem te laten werken. zelfs met mechanische aanjager die ntc geregeld is heb ik ook nog een traploos geregelde trekonderbreker nodig voor het fijntjes laten branden van de vlam.
wat is het probleem /?/ er staat een 24 v gelijkstroommotortje ong 10 w te verbruiken dat kan dus op 2 accus wel 40 uur draaien... de cv pomp gebruikt nog meer... :
overigens wel mee eens dat je een thermosyphon prefereert maar dat hadden we vroeger bij de kolen cv ook .
het nadeel ervan is dat je niet LTV kunt stoken en LTV stoken levert per saldo veel meer besparing op dan een cv pompje aan E kost.

grtz

ed

btw, een afgastemperatuur van 40 gr c levert een leuk rendement maar laat ook geen ruimte vrij voor natuurlijke trek..

Ed,

Natuurlijk heb je gelijk dat 10 W niets is om je druk over te maken. Maar de basis van de oorspronkelijke kachel deugde niet om hem naar een goed werkende vergasser om te bouwen. Dan moet ik toch meer het gasgenerator principe in acht nemen. Ik zie dat in jouw ontwerp ook terug.
Om niet 75 kg rvs de schrotbak in te mikken, lag ombouw naar een conventionele kachel voor de hand. Maar dan wel met accumulerende massa. Vrouwlief is er erg blij mee, die moet kunnen poken en heldere vlammen zien. Zonder stekker.
Een houtgaskachel staat zeker nog op het verlanglijstje.

Blijfhopen,

Er wordt al gauw geroepen dat gas uit hout houtgas is. Dat is niet zo. Echt houtgas bestaat uit koolmonoxide, waterstofgas en een minieme hoeveelheid methaan. En het bevat inerte stikstof, water en kooldioxide. Afhankelijk van de reinheid brandt het blauw (schoon en droog), paars (roet en water) of oranje (koolstofstof). Op het moment dat je een gele vlam ziet, dan brandt er pyrolysegas. Dit bestaat uit honderden soorten teer, veelal cyclische koolwaterstoffen. Bij echte vergassing worden deze teren gekraakt tot de eerder genoemde elementaire brandbare moleculen. Pyrolysegas komt vrij uit het hout boven 270 graden C. Het begint uiteen te vallen boven 800 graden. Volledige omzetting bij 1000 graden gedurende langere tijd of bij 1400 graden in zeer korte tijd. Zie ik in dat blikje nog niet gebeuren.

Groet,
DJ

Hi DJ,

Die paarse vlammen komen me bekend voor. Sommige varianten van de rocket/bell produceerden aardig wat, vooral in het begin van de stook. Daarna ging het zichtbare deel altijd over in helgele vlammen. Volgens jouw opsomming is dat dan pyrolysegas. Kan kloppen, het was de bedoeling om de pyrolyse in de vuurkamer te laten plaatsvinden en de naverbranding in de rocket/syphon.
Mogelijk dat er verderop in het systeem andere kleuren vuur voorkwamen maar dat heb ik niet kunnen constateren.

Neem de kleuren van een conventioneel houtvuur: rauw hout: geel = pyrolysegas. Je ziet het als grijze damp ontsnappen en geel ontbranden.
Als dat weg is, houd je koolstof en koolmonoxide over, dat oranje en blauw brandt. Samen geeft dat ook een paarse gloed, net als nat gas uit een generator. Puur blauw zie je zelden, omdat een gewoon houtvuur niet gefilterd wordt en koolstofdeeltjes (carbon black) direct oxideren met een oranje kleur. Een gloeibed zonder vuur is m.i. pure vergassing tot CO zonder volledige oxidatie. Afbouwend stoken zou daarom opgenomen moeten worden in de cursus "stoken voor gevorderden".

Groet,
DJ

Dutch John schreef:...Een gloeibed zonder vuur is m.i. pure vergassing tot CO zonder volledige oxidatie. Afbouwend stoken zou daarom opgenomen moeten worden in de cursus "stoken voor gevorderden".

Helemaal mee eens, het is vaak vrijwel onmogelijk om aan het eind van de stook eens een keer geen ontzettende bult CO te hebben.

Een vriend mij met een rocket stove heeft uitgevonden dat het gloeibed afdekken met een plaat vuurvaste steen het CO niveau onder 100 ppm kan brengen. Nog niet betrouwbaar en de steen gaat steeds kapot, helaas.

Zou de plaat de CO zijwaarts omleiden, zodat die zich aan primaire lucht kan ontbranden? Recht boven het gloeibed is geen zuurstof over. En eenmaal opgestegen koelt de CO snel af onder de zelfontbrandingstemperatuur.

Ook iets om te proberen: een centraal gat in het gloeibed poken, zodat een deel primaire lucht via dit gat de CO kan oxideren. Als daardoor een deel houtskool overblijft is dat niet erg. Mooi spul om de volgende lading snel mee aan te steken. Of om mee te barbequeën. Of de haard van een houtgasgenerator mee te vullen voor de allereerste opstart.

Groet,
DJ