Ecologieforum

En hoeveel vocht wordt door de kachel aangezogen middels de aangezogen lucht die voor de verbranding noodzakelijk is?

Bedoel je dat de externe luchttoevoer een probleem kan zijn? Of zou ik dit moeten meten?

Je aanmaakmethode zou je eens kunnen aanpassen naar Zwitsers of Zweeds model . Plaats onderaan je grof hout en bovenaan je aanmaakhoutjes zodat het bovenaan eerst brandt en zo naar omlaag .

Je zou bij wijze van test ook al je blokken brandhout eens kunnen klieven of in tweeën delen om te zien hoe dat brandt .

Ik wil alles proberen!
Want heb al zoveel geprobeerd.

Maar stel ik doe Zweeds model, hoe zou dat dan technisch gezien de hele condens situatie kunnen verbeteren?
Ik heb je juist op dit forum aangemeld, omdat ik hier altijd zoveel goede wetenschappelijke onderbouwing las
Ben gewoon benieuwd: wat gebeurd er, waarom, en wat doe ik dan fout

Bij de Zweedse ( foutief gebruikte naam ook door mezelf ) of Zwitserse methode wordt de richting van branden bepaald van boven naar beneden . Zo wordt in het begin minder houtgas geproduceerd en ligt dit meer in de lijn met de temperatuur van je schouw, die heeft namelijk tijd nodig om om te warmen ( zo ook je kachel zelf ) . Eens de schouw goed op dreef komt mag het grovere hout ook volledig beginnen branden .

Je huidige methode, vol met fijn aanmaakhout is als het ware een bom, alles gaat de koude schouw uit zonder veel hitte te produceren . Dan leg je op de restjes gloeiend houtskool je grote blokken, die vatten bijna allemaal tegelijk vuur omdat je van onderaan begint . De bovenste blokken hout worden dan als het ware eerst nog droog gestoomd met veel te koud rookgas, die blokken zijn namelijk ook nog koud en moeten ook nog opgewarmd worden vooraleer deze aan het brandproces deelnemen . En het gebeurt nu net in die eerste paar minuten, eens de kachel op dreef gaat het wel goed . Al zou ik eerder denken met zo een koude kachelbuis van een grootorde 60°C dat het eigenlijk niet goed gaat .

Hou er rekening mee dat je kachelbuis ( vooral het eerste deel ) al heel wat aangelaten zal zijn met roet wat de kans op schouwbrand wel erg groot maakt . Controleer zeker en vast de doorvoer door het plafond als het plafond in hout is gemaakt . Behangpapier in de nabijheid van de kachelbuis vormt ook een potentieel gevaar . Zorg ook voor een emmer met zand of asse en een kleine schep om in noodsituatie je vuur snel te dempen .

Ik zou je ook aanraden om een infraroodthermometer aan te schaffen ( bij ome Ali en consoorten minder dan 10€ ) om je kachelpijp eens op te volgen . Nadien kan je dat dan gebruiken om de temperatuur van je braadpan te meten . Bak nooit hoger dan 140°C om PAK's te voorkomen . De voedingswaarde primeert boven de smaak bij een ecologische gedachtengang !

De handleiding ( vanaf p 10 ) vermeld ook om een laagje as op het rooster te handhaven en het hout zodanig te stapelen dat deze de metalen wand niet raken .

Bedankt! Hier kan ik wat mee!

Ik ga dit proberen, en ook eens goed meten of die kachelbuis nu echt 60 graden is met een fatsoenlijke meter.

Hou er rekening mee dat je kachelbuis ( vooral het eerste deel ) al heel wat aangelaten zal zijn met roet wat de kans op schouwbrand wel erg groot maakt

Dit is zeker het geval, en dat kan ik ook zien. Ondanks dat ik de kachel nog maar een aantal maandjes in gebruik heb.

Wellicht even spoedig laten vegen. Maar eerst wil ik graag onder de knie krijgen dan ik geen condens heb, anders blijf ik vegen

Nadat je kachelbuis geveegd is zal je een strategie moeten bedenken die gecontroleerd voor schouwbrand zorgt of je weet je schouw zodaning aan te passen dat die gemakkelijk te vegen is .
Hier was dat dus elke week ( zo een dertig jaar lang een werkje voor de zondag ) de kachelpijp met kranten papier uitbranden voordat ik het stoken echt onder de knie kreeg . Ik brand nu nog slechts een kwart van het volume van toen het niet goed ging en met het grote verschil dat het nu wel echt warm kan worden in huis . Nu is het slechts 1 maal per jaar meer dat ik de schouw in brand steek en dat is vooral om te voorkomen dat de schouw uit zichzelf ongecontroleerd zou gaan branden . Gaandeweg leer je wel met vuur spelen .

martinr schreef: ↑29 nov 2025, 06:25
Ben gewoon benieuwd: wat gebeurd er, waarom, en wat doe ik dan fout

Ik denk niet dat je echt iets fout doet, maar dat condens gewoon inherent is aan het systeem. Je moet eerst bijna 500 kilo staal boven het dauwpunt krijgen, dat kost tijd en hout. Bij verbranding van hout ontstaat nu eenmaal water C6H12O6+ 6O2--> 6 CO2 en 6 H2O (een versimpeling van de reactie). Ook al droog jet het hout 3 weken 0- 85 graden, er komt minstens net zoveel water als CO2 uit. Aangezien de kachel in het begin te koud is om het als damp af te voeren, condenseert het op de wanden en op de wanden van de ongeïsoleerde kachelpijp.

Enige wat ik zo kan bedenken is om de kachel en schoorsteen eerst op te warmen met een föhn of elektrische blower, maar dat lijkt mij een beetje het paard achter de wagen spannen. Dan beter op strategische plaatsen tijdens het opwarmen een bakje neerzetten.

Dat vocht dien je wel aan de bron aan te pakken, opvangen met een bakje is ietsje te laat . Het afgelegde vochttraject gaat je staal van de kachel aantasten . Behalve water zitten er ook nog wat oplosbare solventen in, het eerste wat me te binnen valt is aceton en nog wat ander koolwaterstoffen .

Aangezien de kachel in het begin te koud is om het als damp af te voeren, condenseert het op de wanden en op de wanden van de ongeïsoleerde kachelpijp.

Dat dacht ik dus ook! Maar het rare vind ik dan: waarom herkent de leverancier en de producent van de kachel mijn probleem dan niet?

Aangezien de kachel in het begin te koud is om het als damp af te voeren, condenseert het op de wanden en op de wanden van de ongeïsoleerde kachelpijp.

En je zou dan toch ook denken: juist in een goed geïsoleerd huis blijft de kachel lang warm, dus dan zou je dit minder vaak moeten hebben.

Op de externe luchttoevoer heb ik ook nog een PVC klep gezet, die ik kan dichtzetten 's nachts, zodat ook die de kachel niet zo snel afkoelt.. ook dacht mocht niet baten.

martinr schreef: ↑29 nov 2025, 11:33 Dat dacht ik dus ook! Maar het rare vind ik dan: waarom herkent de leverancier en de producent van de kachel mijn probleem dan niet?

Herkent hij het niet, of zegt hij het niet te herkennen?

martinr schreef: ↑29 nov 2025, 11:36 juist in een goed geïsoleerd huis blijft de kachel lang warm

Da's dus weer een kwestie van meten. Een IR meter zoals hierboven genoemd helpt dan echt.

Ijzer is een goede warmtegeleider en bevat niet zoveel potentieel aan energie inhoud . Nadat de laatste houtresten zijn opgebrand gaat die heus geen half uur nog warmte stralen, ik verwacht eerder een paar minuten . Ik ben nog geen massieve metalen massakachels tegen gekomen .

warmte stralen

Dat is vast wat anders dan 'warm blijven' vermoed ik?
Wat toen ik vanmorgen beneden kwam, was hij na 6 uur nog steeds warm. Hij blijft vrij lang op temperatuur voordat hij echt koud wordt.