Houtvergasser i.cm. waterverwarmer

[kockie]

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Bij vloerverwarming krijg je sneller een comfortabel gevoel in huis dan bij luchtverwarming, hetzij door convectoren, hetzij door hete lucht in je huis te blazen. Bij verwarming van de lucht krijg je een gelaagdheid van de lucht waarbij het bij het plafond het warmst is en dat is nu net de plek waar niemand de krant zit te lezen.

Vloerverwaming-temp-190.jpg

[JantjeV8]

Inderdaad Kockie, als je koude voeten hebt, kun je het 24 graden stoken, je krijgt het niet behaaglijk, het blijft 'erremoeiig' op z'n Brabants.
Ik denk dat dat mede komt doordat lucht 'n warmte afgeeft op basis van de hoeveelheid vocht in de lucht. Een droge lucht is veel moeilijker warm te krijgen.
Ook blijft het opwarmen van de massa veel verder achter. De wanden, de kasten, de zitmeubelen, alles blijft gewoon kouder of duurtin elk geval langer voordat dat ook z'n warmte in zich heeft opgeslagen.

@Carlo:
Van het fenomeen geluid heb ik weinig kaas gegeten, maar volgens mij is 65dB aardig vergelijkbaar met een optrekkende auto, behoorlijk wat herrie dus.
Bij ons staat de Attack in de garage die direct achter het huis staat. In huis hoor je sowieso totaal niets van heel die kachel niet.
Als ik in de garage aan het werk ben, is het enige wat je hoort een wat onderdrukt geruis van de ventilator, een zacht zoemen. Ik hoef er de radio niet harder voor te zetten. Ook als de pomp inschakelt merk je dat alleen aan het oplichten van het controlelampje. Mijns inziens komt dat in de verste verte niet aan de 65dB, maar inderdaad staat het wel en hun brochures.

[Danny-A]

dag allemaal,
ik heb ook sinds kort een vigas 25 ,met een turbomatic sturing, installatie in combinatie met een zonneboiler (5m²)en mijn oude mazoutinstallatie.
Ik heb 2 buffers van 1000 liter, zodoende kan ik er eentje afzetten in de zomer. Mijn zonneboiler warmt in de zomer dus één buffer op in samenwerking met de vigas ketel.
Ben dus ook van plan mijn houtverbruik bij te houden en hoop met 15m³ toe te komen, dit op basis van de gegevens van een vriend die ongeveer dezelfde installatie heeft maar zonder zonneboiler en met warmtewisselaar voor een klein zwembad;

Momenteel ben ik op zoek naar een teller voor mijn mazoutbrander. Ik wil eigenlijk weten hoeveel keer deze nog aangaat? Kent iemand een systeem voor dit te laten tellen?
Ook wil ik de temp aanduidingen op de mazoutketel en de aquastaat van de sanitaire boiler digitaliseren, kent er hier iemand een goed adres voor?
groetjes Danny

[Danny-A]

nog een paar foto's

[Danny-A]

foto van de buffers

[JantjeV8]

Omdat ik een vraag kreeg van een onzer collega's alhier, omtrent de aanleg van een hout-cv systeem dacht ik dat als volgt mooi duidelijk te kunnen maken.
Ik weet dat er hier meer erg handige mensen rondzwerven, maar evengoed ook mensen die wat minder handig zijn en daardoor net een voorzetje moeten krijgen om een deugdelijk systeem te bouwen.
Kan best zijn dat iemand anders hetanders doet hoor, ik wil niet zeggen dat je perse zo moet werken, maar met deze aanpak heb ik wel een systeem gebouwd wat nu een jaar probleemloos draait.

Allereerst heb ik de kachel en de buffer gepositioneerd.
Onder de kachel heb ik 4 houten klossen geschroefd waardoor de kachel een centimeter op 10 van de grond staat. Positioneren tijdens de bouw en eventueel later ooit is dan heel eenvoudig met een pompwagen (palletkar) te doen. Het buffer staat gewoon koud op de grond.
Ik heb bepaald welke aansluitingen op de buffer waarvoor gaan dienen. Dat heb ik er met stift gewoon opgeschreven, de isolatiejas komt er toch pas later overheen. Houdt daar dus wel rekeing mee, zet het vat niet tegen de muur want dan kan z'n jas er niet meer omheen.
Houdt met de kachel ook rekening met de afstand tot de muur, want er moet nog een T-stuk voor de schoorsteen achterop komen.

Vervolgens heb ik de afstand gemeten vanaf de muur tot aan de in en uitgaande aansluitingen van de kachel en die op de muur geschreven, elke maat op de corresponderende positie.

Vervolgens heb ik het hart van diezelfde aansluitingen door gewaterpast en als kruis ook op de muur getekend.
Ook heb ik de mix-unit een plekje gegeven en het hart van de aansluitingen ook op de muur getekend.

Daarna ben ik het pijpenspel gaan bedenken en intekenen op de muur.
Alle rechte leidingdelen heb ik zo afgetekend met behulp van rolmaat, waterpas en aftekenpotlood. De posities van een soldeerbocht kun je dan ook aftekenen. Daardoor kun je alle rechte delen keurig verdelen om de oorgaatjes voor de flamcobeugeltjes af te tekenen en te boren.

[JantjeV8]

Als je dan het grootste deel van de pijpelarij uitgetekend hebt, boor je dus de flamco beugeltjes er tegen.
Gelijktijdig maak je de rechte buisdelen op maat. Schuur gelijk de uiteinden even op en natuurlijk de inwendige braam weghalen.
De buizen netjes plaatsen en de bochten waar mogelijk er al tussen plaatsen, natuurlijk de binnenzijde ook even schuren.

[JantjeV8]

En een gedeelte van de pijpelarij.

[JantjeV8]

En een stukkie verder in aanbouw.

[JantjeV8]

Als je dan zeker bent van je zaak, kun je alles aan elkaar solderen. Dus de bochten even losnemen, pasta op beide vlakken en in elkaar schuiven. Daarna overal met de vlam er op.

Ik heb met een brandertje gesoldeerd op een campinggas flesje, geen probleem. Qua soldeervet kun je van alles gebruiken. Ik heb wel zilvertin gebruikt, die geeft een heel sterke verbinding.

[JantjeV8]

De uiteinden van de pijpen die aan de buffer, kachel of mixer bevestigd worden moet je wel rekening houden met het volgende:

De buizen moeten allemaal 'spanningsvrij' komen te hangen. Een verbinding onder spanning gaat gegarandeerd lekken. Die aansluitingen worden met wartels gedaan. Je schuift dan eerst zo'n wartel over de buis, soldeert een ring op het uiteinde van de buis. De wartel kun je dan op de aansluiting schroeven van bijv. de ketel. Tussen deze verbindingen komt een fiber pakking.
Maar die kan dus niet tegen de hitte van de soldeervlam EN die aansluitingen moeten keurig vlak op elkaar passen, anders krijgt de pakking het niet afgedicht.
Ik heb zodoende de soldeerringen geplaatst, en de wartels handvast aangedraaid, doch zonder pakking er tussen. De hele zaak gesoldeerd en pas toen het volledig afgekoeld was de pakkingen er tussen geplaatst.

[JantjeV8]

Op de buffers zitten lassokken met binnendraad. Voor die wartels moet je juist buitendraad hebben, dus eerst schroef je in al die aansluitingen 'sokken' van de juiste maat. Dit is wel allemaal in staal uitgevoerd.
De aansluitingen op mijn buffer kan ik niet meer tonen, want die heb ik recent allemaal in de PUR ingeschuimd. Die aansluitingen zijn behoorlijke verliesgevers en nu niet meer.
Om de PUR enigzins in model te krijgen heb ik met puddingbakjes gewerkt. door de helft snijden en met tapen op z'n plek vast zetten. Daarna vol purren...

[JantjeV8]

De aansluiting aan de kachel is nog wel zichtbaar.

De pijp die af-fabriek uit de kachel steekt, was erg dunwandig. Tegen die scherpe rand kon ik geen pakkingring leggen. Daarom dus de aansluiting verlegd.
Eerst een mof geschroefd op de kachelaansluiting, daarin weer een sok met 2xbuitendraad, en daar kan dan weer de bekende wartel op geschroefd worden met een pakkingring er tussen.

[JantjeV8]

Natuurlijk moet je schroefdraad ook afdichten, dat heb ik met dit potje gedaan. Werkt perfect en supereenvoudig. Het aantal windingen dat je moet aanbrengen staat op het potje vermeld.

[kockie]

Al weer zo'n mooie bouw beschrijving vandaag. Waar een beetje warm weer al niet toe kan leiden.

Ziet er allemaal strak en netjes uit!