Ecologieforum

Bedankt voor de tips! Ik zal het SWW verhaal wel op de langere termijn plannen.

Inmiddels is de Atmos ketel binnen en ben ik begonnen met het plaatsen van de belangrijkste onderdelen. Zoldervloer is aangepast en de buffertank staat zo goed als op zijn plek. Nog wel een vraag over de buffertank:
Het is een OEG2000 liter tank die op de beton vloer van onze schuur is geplaatst, die vloer loopt enigzins af en daardoor staat het vat scheef, ik was van plan dit te corrigeren met hard houten latten: Goed idee? Kan het kwaad als de tank niet zuiver waterpas staat?

Verder duik ik nu iets dieper in de veiligheden: De Atmos DC30GD heeft een koelspiraal, ik stel me zo voor, dat hier altijd leidingwater druk op komt te staan, pas op het moment dat de Watts STS20 een te hoge temperatuur meet, gaat er een klep open die leidingwater als koelwater laat stromen. Klopt dat ongeveer?
Het koelspiraal zit dan achter de 2 rechtopstaande leidingen uit de bovenkant van de ketel?
Theoretisch zou het nog veiliger zijn om een koelwatervoorraad boven de kachel aan te sluiten toch? Daarmee is het ook beter te zien of de functie uberhaupt gebruikt wordt.

Voor de werking van de buffer maakt het niet uit of deze ietwat scheef staat, wel voor je vloerbelasting.
Wat je precies bedoeld met de koelspiraal begrijp ik niet helemaal.
In elk geval moet hier de waterleiding op aangesloten worden, op de uitgang een pijpje naar een afvoer o.i.d.
Als je de klep na de koelspiraal zet moet je een terugslagklep en een inlaatcombinatie in de toevoer plaatsen.

Betreffende de koelspiraal: Als je de ruimt hebt zou het een overweging kunnen zijn om een extra buffervat te plaatsen met daarin koud water, en dat aansluiten op je koelspiraal. Dit vat kun je op druk houden door een aansluiting op de waterleiding met bijvoorbeeld een wasmachinekraan. Deze is beveiligd tegen terugslag en heeft volgens mij een beluchting.
Mocht het dan nodig zijn om te koelen waneer toevallig ook de leidingdruk is weggevallen, dan heb je in ieder geval een redelijk voorraad koud water, en kan een gevaarlijke situatie voorkomen worden.

Weet niet of het ooit zo gedaan is, maar lijkt mij dat het moet kunnen.

Groet,

Hans

Bedankt voor de reacties, ik zal eens goed kijken naar het plaatsen van het buffervat. Dat moet natuurlijk wel even netjes.

Wat betreft het koelspiraal, ik had zelf niet aan een inlaatcombinatie gedacht, dus geode tip!
Ik heb er een zoldervloer boven zitten, met meer als genoeg ruimte, zou dus niet zo moeilijk moet zijn om er een watervat boven te plaatsen.

De Watts STS20, zou dan de klep moeten zijn, die aan de uitgang dicht staat (bij goede temperatuur), of open staat (bij te hoge temperatuur).

Als je de beveiligingsklep voor de veiligheidswisselaar zet heb je een drukloze wisselaar en geen toestanden. Denk ook aan legionella, en keerkleppen, wel verstandig vlak daarvoor een tappunt te maken zodat het geen dood water wordt.

De juiste manier is de veiligheidsklep na de wisselaar plaatsen, ervoor een inlaatcombinatie, een CA keerklep en een tappunt net voor de ingang die wekelijks gebruikt wordt. Maar dat kost wat aan onderdelen.

Theoretisch zou het nog veiliger zijn om een koelwatervoorraad boven de kachel aan te sluiten toch? Daarmee is het ook beter te zien of de functie uberhaupt gebruikt wordt.

De hoeveelheid koelwater voor een STS20 is geloof ik 11 liter per minuut.
Je moet dus wel een beetje stroming hebben. En vooral een lage temperatuur van je koelwater. Ik zou niet weten waarom je dus ook nog eens een koelwatervoorraad op lage temperatuur moet houden. Waterdruk is er toch eigenlijk altijd. Wil je echt 'foolproof', dan moet je het systeem met open expansievat bouwen.
Mocht je koelsysteem het niet doen, heb je ook nog een expansieklep. Geeft alleen een boel stoom.
En als je wilt zien of de koelklep ooit gebruikt wordt, laat dan de afvoer gewoon ergens buiten uitkomen, vlakbij een afvoerputje bijv.
Want het koelwater is niet heet, maar gewoon lauw (alleen de eerste liter is heet).

De juiste manier is de veiligheidsklep na de wisselaar plaatsen, ervoor een inlaatcombinatie, een CA keerklep en een tappunt net voor de ingang die wekelijks gebruikt wordt. Maar dat kost wat aan onderdelen.

Dit ontgaat me een beetje.
Waarom een inlaatcombinatie?
De koelleiding staat toch gewoon direct in verbinding met de waterleiding? Een keerklepje kan ik me iets bij voorstellen, maar die zit ook al bij de watermeter, dus ik zou er niet nog één monteren. Het water in de koelleiding wordt altijd boven de 60 raden Celsius. Dus mocht het terugstromen in je woning, om wat voor reden dan ook, dan zit daar geen levend wezen meer in.
En hoge druk ontstaat echt niet in je waterleiding door het opwarmen van de koelleiding tijdens het stoken. Daarbij gebruik je in huis zo regelmatig leidingwater, dat die evt. overdruk snel verdwijnt (tenzij je toch een keerklepje heb gemonteerd).

En waarom een tappunt? Ook al is een stukje leiding gevuld met dood water (zuurstofloos), dat geeft verder niks.

Ok, helder. Het makkelijkste is de STS20 achter de koelspiraal monteren en gewoon de volle waterleidingdruk erop.

Een alternatief voor de waterleiding is een (open) IBC met regenwater op de zolder boven de kachel monteren, als ik die op de aanvoer van de koelleiding zet bereik je het zelfde effect.

jobplas schreef:Een alternatief voor de waterleiding is een (open) IBC met regenwater op de zolder boven de kachel monteren, als ik die op de aanvoer van de koelleiding zet bereik je het zelfde effect.

Beter niet zo doen!
Wat er gebeurt bij een noodkoeling:
Stroom valt uit --> kachel gaat naar 95 graden C (Gelijktijdig ging de kachel vanaf 85 graden C de luchttoevoer minimaliseren) --> noodkoeling gaat aan met minimaal 11 liter water per minuut.

Stel dat je net je Atmos had gevuld. In de toestand van 95 graden C zal de noodkoeling weer even uitgaan bij bereiken van ongeveer 90 graden C. --> temperatuur stijgt weer vrij snel naar 95 graden C. Gezien de houtvoorraad in je kachel blijft dit makkelijk een paar uur doorgaan.

Maar met een ibc vat van 1000l heb jij maar voor 90 minuten effectieve koeling. Als je vat meer water geeft dan 11 liter per minuut gaat het vanzelf nog sneller.
Ik zou dat voorraadvat voor koeling uit het plan halen.
Is geen goed en safe idee.

Noodkoeling moet je aansluiten op de waterleiding.
Wil je toch meer veiligheid, denk dan aan een noodstroomvoorziening, bijv een ups.

Je zou op de IBC natuurlijk een aansluiting kunnen maken op de waterleiding mbv een vlotter van een WC stortbak.

Je kunt dan in ieder geval een tot anderhalf uur overbruggen in het geval van een storing in de watervoorziening, waarin of de watervoorziening hersteld is of je andere maatregelen kunt nemen.

Mocht noodkoeling nodig zijn terwijl er gewoon waterdruk is dan wordt de IBC gewoon aangevuld.

Groet,

Hans

En zorg voor een systeem dat ook in thermosyfon kan werken. De laddomat die in mijn systeem zit heeft daarvoor een bypassklep.

Een terugslagklep bij de watermeter volstaat absoluut niet denk even na over de uitzetting, ook is die wisselaar van gewoon staal.
Dode leidingen zou je toch echt moeten vermijden of bewust het risico nemen op legionella.
Particulier kan alles natuurlijk maar of het wijs is dat is een andere.
Voor mij hoeft het niet ben geen ambtenaar maar ik zou wat adviezen niet te nauw nemen. Er zijn kosten mee gemoeid maar water zet uit en dat gaat terug de waterleiding in. Een breaktank zou kunnen ben je vrij van de waterleiding.

De laddomat bij mijn ketel heeft ook een Thermosyphon functie. Ook die draagt bij aan de veiligheid van het complete systeem. Om hier gebruik van te maken moet ik er toch enkel voor zorgen dat alles dichtbij elkaar staat met voldoende dikke leidingen?

De opwaartse kracht van warm water zorgt dan toch voor de stroming?

Gezien alle opmerkingen over de IBC zal ik die functie maar achterwege laten.
Ik zat puur aan die richting te denken, omdat ik het een raar idee vindt om waterdruk aan te brengen op een schakelende klep, zonder dat ik zie of weet dat deze geschakeld heeft. Stel je eens voor dat de klep te gevoelig is, en blijft hangen.... dan stroomt er liters leidingwater door de kachel, het riool in...

Maar goed, een keerklepje en inlaatcombinatie zal de moeite niet zijn, ik zal de ruimte voor de kachel gaan voorbereiden en eens nadenken over de schoorsteenpijp op ons stalen dak.

Schoorsteen staat inmiddels op zijn plek, buffervat staat ook stabiel, ketel staat nog niet op zijn plek, die staat nog op een pallet, ik moet nog bedenken hoe ik die er van af kan halen

Vandaag heb ik de laddomat ook even beter bekeken. Nu vraag ik me af hoe ik die laddomat schakel, deze pomp kan toch niet continue aan staan? Dan zou er warmte verloren gaan lijkt me... Wat zijn de suggesties hier? Kan de ketel wellicht de pomp schakelen?

Het is me nu ook duidelijk dat de Laddomat met 35mm wordt aangesloten op de ketel, maar heb ik die 35mm ook nodig naar de buffer toe? De buffer heeft aansluitingen van maximaal 1,5", dus leek het me logisch om met stalen leidingen van 22mm van laddomat naar buffer te gaan.

Ook ben ik nog op zoek naar digitale of analoge thermometers om te zien in welke mate de buffervat "geladen" is gebruiken jullie die ook? Waar haal je deze vandaan?

Bij mij wordt de laddomat geschakeld door een tweetal "dingen". De ketel schakelt met een verschilschakelaar in serie. ALs keteltemperatuur > temperatuur bovenin buffer dan gaat de laddomat aan. ALs keteltemperatuur < temperatuur bovenin buffer dan gaat deze weer uit. Ik geloof dat de ketel >40 graden inschakelt.

Ik heb in mijn buffer een koperen dompelbuis van 15 mm zitten. Hierin zitten om de 20 centimeter sensoren. Deze worden uitgelezen door een arduino (en binnenkort raspberry pi). Waarden worden opgeslagen in een database en daar kunnen weer grafieken van worden gemaakt.

Om het simpel te houden zou je een simpele verschilthermostaat kunnen gebruiken voor het bovenste gedeelte en een paar dompelbuisjes met thermometer met afstandssensor voor het tweede.