Ecologieforum

Ik lees mijn eigen zin:

De bedoeling is om zoveel mogelijk de ruimtes te stoken met een houtkachel voor zolang wij dat fysiek kunnen.

Hier kan niemand iets uit wijs worden.
Ik bedoel dat op die plaat van 10x10 gewoon, mocht het nodig zijn, de deuren opengezet worden om de ander vertrekken ook eventueel van een beetje warmte te voorzien.

atlas

Atlas schreef:Dag allemaal; wat een reacties zeg!
Graag wel even bij mijn oorspronkelijk vragen blijven als het kan. (start anders zelf even een nieuw onderwerp, oke?)

Denk bij de bijzonder goede isolatie ook aan de (WTW?)ventilatie.

Dit komt niet in aanmerking om verschillende redenen.
De bedoeling is om zoveel mogelijk de ruimtes te stoken met een houtkachel voor zolang wij dat fysiek kunnen. We hopen aan 5-8 kw (deze kachel stoken we al jaren mee) genoeg te hebben. eigenlijk is het een "plaat"van 10x10 meter met daarin keuken/kamer, badkamer en 2 slaapkamertjes. dat lijkt me niet zoveel energie te gebruiken toch......?
Verder spelen we nog met het idee om samen met onze kinderen (die wonen er naast) een houtvergasser aan te schaffen om beide woningen (vooral en ook die van mijn kinderen) te gaan verwarmen.
Plek voor buffervat en warmtewisselaars is geen probleem; er komt een kelder onder de woning. Verder worden nu al de voorzieningen (kokers en sparingen in keldervloer) getroffen voor aanleggen van zonneboiler in de toekomst. etc.

schieten maar weer:
atlas

Ik snap niet waarom ventilatie met wtw niet in aanmerking komt ? Zou juist zeggen dat die nieuwbouw met doorgedreven isolatie net wel maakt dat het interessant is. Welke ventilatie is er dan wel voorzien?

Bij een houtkachel werkt een raampje open prima

Ik snap niet waarom ventilatie met wtw niet in aanmerking komt ? Zou juist zeggen dat die nieuwbouw met doorgedreven isolatie net wel maakt dat het interessant is. Welke ventilatie is er dan wel voorzien?

sorry Eco-boy,
Dat krijg je met afkortingen: je bedoeld Warmte Terug Winning oftewel BalansVentilatie: dat wordt nog overwogen maar daar zitten nog wel kinderziektes in hoor ik en is ook niet het goedkoopste.
(ik dacht dat je aardwarmte bedoelde)

atlas

WTW is misschien energetisch interessant, maar de hoeveelheid leidingen, filters, motortjes, stof, bacterien en schimmels... Ik weet het zo net nog niet!

De keuze voor dampopen bouwen met stro/leem is zeker geen mogelijkheid meer...?

Atlas schreef:

Een traditionele geveldoorsnede:
Binnenblad, isolatiepakket, luchtspouw, buitenblad. Ongeacht welk materiaal je toe past.

Hoeveel ruimte moet er minimaal tussen de luchtspouw en het buitenblad? (Het buitenblad is in dit geval een opgemetseld trasraam van 1 m hoog en voor de rest tot op muurplaathoogte afgewerkt met Zweeds rabat.)

Dan ga ik er vanuit dat je vanaf dat trasraam een systeemwand gaat zetten, zoiets als een hout skelet bouw.
Op het binnenste trasraam zet je een element dat bestaat uit een onder en bovenligger met daartussen stijlen, dat vervolgens er tussen opgevuld wordt met isolatie, aan de binnenzijde een plaatmateriaal, aan de buitenzijde rachels met rabat.
Even heel simpel uiteengezet.

Het wordt nu wat lastig voor me om geen promotionele commerciële opmerkingen te maken, ik hoop dat Kockie de Sesamstraat er niet overheen gaat zetten
De wandopbouw, op basis van een Rc van 4,5, zou er als volgt uit moeten zien:

- Stijl en regelwerk, bij voorkeur staalframe (LeeFrame.....topproduct) in 120mm zwaarte.
- Binnenzijde een gipsvezelplaat.
- Damp-dichte folie, rondom op je rekwerk luchtdicht aangewerkt.
- Schuimlaag, dik 65mm, doorgaand over het stijl en regelwerk.
- Steenwol tussen het stijl en regelwerk, 120mm.
- Buitenzijde voorzien van een waterkerende damp-open folie, potdekselend bij elementnaden.
- Verticale latten, 22,0mm (=spouw), verduurzaamd vuren.
- Zweedse rabat, horizontale op de latten bevestigen.
- Stelkozijn in je dagopening plaatsen, luchtdicht aanwerken op het stijl en regelwerk.

ritsaert snijder schreef: Bij nieuwbouw zou ik het dak een flinke laag geven, 6,5 lijkt me een goed maximum. De muren naar 5. Ik zou de ramen niet overdrijven tenzij je er vlak bij gaat zitten. Ik zou met de vloer ook voor een 5 gaan, maar dan wel goed met een droge isolatie.

Bouwbesluit dak: 6,0
Bouwbesluit gevel: 4,5
Bouwbesluit vloer: 3,5

Waarom zit je er een half punt boven Rits, in elk geval qua dak en gevel? Wat is je uitleg daartoe?
Qua vloer deel ik je mening, 3,5 is redelijk laag en eigenlijke heel eenvoudig met wat dikker xps op te vijzelen.

Overigens is Rc niet het enige Bouwbesluit voorschrift, maar een onderdeel van het EPC verhaal. De EPC is een coefficient van meerdere factoren, waarbij de Rc dus met minimum waardes in opgenomen moet zijn. Huidige EPC prestatie bedraagt 0,4.

ritsaert snijder schreef: Ik zou trouwens glas en steenwol en resolschuim niet gebruiken. Te vocht gevoelig.

Als je voor onder de vloer bedoeld snap ik 'm, anders wil je dat eens toelichten?

ritsaert snijder schreef:De muren naar 5. Ik zou de ramen niet overdrijven tenzij je er vlak bij gaat zitten.

Denk er om dat, als je de ramen te makkelijk over denkt, het comfort mee gaat spelen. Het verschil tussen een heel warme muur en een tekortkomend raam gaat tochtverschijnselen opleveren.

Kijk uit dat je daar met de EPC niet nat gaat. Je kunt in een EPC berekening een Rc van 25 opnemen, zodat je zelfs geen glas meer in de kozijnen hoeft te zetten om toch op de EPC van 0,4 uit te komen. Het is maar een voorbeeld, maar zo werkt het wel.

De keuze voor dampopen bouwen met stro/leem is zeker geen mogelijkheid meer...?

Helaas pindakaas

WTW is misschien energetisch interessant, maar de hoeveelheid leidingen, filters, motortjes, stof, bacterien en schimmels... Ik weet het zo net nog niet!

en dan nog de hoge kosten; we hebben het uitgesloten.

Het wordt nu wat lastig voor me om geen promotionele commerciële opmerkingen te maken, ik hoop dat Kockie de Sesamstraat er niet overheen gaat zetten
De wandopbouw, op basis van een Rc van 4,5, zou er als volgt uit moeten zien:

- Stijl en regelwerk, bij voorkeur staalframe (LeeFrame.....topproduct) in 120mm zwaarte.
- Binnenzijde een gipsvezelplaat.
- Damp-dichte folie, rondom op je rekwerk luchtdicht aangewerkt.
- Schuimlaag, dik 65mm, doorgaand over het stijl en regelwerk.
- Steenwol tussen het stijl en regelwerk, 120mm.
- Buitenzijde voorzien van een waterkerende damp-open folie, potdekselend bij elementnaden.
- Verticale latten, 22,0mm (=spouw), verduurzaamd vuren.
- Zweedse rabat, horizontale op de latten bevestigen.
- Stelkozijn in je dagopening plaatsen, luchtdicht aanwerken op het stijl en regelwerk.

Wow,..... verstand van zaken. Dit gaat rechtstreeks het bestek in. Het binnenblad, tenminste als je dat bedoeld, wordt geen vezelplaat maar is een 12 cm dikke rode steen met gaatjes welke ook nog weer luchtkanaaltjes heeft. Is dat ook enigszins isolerend?
Hoe de overgang van rabat naar steen te construeren denk je?
Trouwens: We overwegen Kunststof rabatdelen en Kozijnen (..ja, ja ik weet, ik weet...., maar we worden ouder, wonen buiten en krijgen een puntmuts van het vele onderhoud). Dat moet straks -voor ons althans, zoonlief moet als buurman zelf maar zien- afgelopen zijn.

ritsaert snijder schreef:
Ik zou trouwens glas en steenwol en resolschuim niet gebruiken. Te vocht gevoelig.
Als je voor onder de vloer bedoeld snap ik 'm, anders wil je dat eens toelichten?

Midden in de woning van 10x10m komt een kelder: 3x6 meter, niet geïsoleerd. Wel wordt het kelderplafond weer Rc. 4 geïsoleerd.
De vloer wordt er op en rondom heen gestort
Onder de vloer zou een PIR laag moeten komen van Rc 4. Deze ligt op het zand.

Kijk uit dat je daar met de EPC niet nat gaat. Je kunt in een EPC berekening een Rc van 25 opnemen, zodat je zelfs geen glas meer in de kozijnen hoeft te zetten om toch op de EPC van 0,4 uit te komen. Het is maar een voorbeeld, maar zo werkt het wel.

Deze berekening moeten ze als aannemer 3 weken voor aanvang nog bijgevoegd worden in mijn al verstrekte bouwvergunning. de gemeente heeft dat ge-eist . Dat moet 3 weken voor aanvang van de bouw gebeuren dus.... Hieruit valt dus veel te halen en te zien bemerk ik nu.

Atlas schreef: Het binnenblad, tenminste als je dat bedoeld, wordt geen vezelplaat maar is een 12 cm dikke rode steen met gaatjes welke ook nog weer luchtkanaaltjes heeft. Is dat ook enigszins isolerend?
Hoe de overgang van rabat naar steen te construeren denk je?

Ahh, da's een andere opzet. Goed gekozen, zo'n rode steen, vaak Poriso maar er zijn ook legio andere stenen. In elk geval een keramisch product en geen beton of kalkzandsteen. Keramische muren zullen ook een warmer comfortgevoel geven, behaaglijker.

In elk geval:
Keramische binnenmuursteen, opgemetseld of gelijmd.
Stelkozijnen met hoekankers er tegenaan boren en stellen.
Stelkozijnen rondom afwerken met een butyl-band, potdekselsgewijs voor een luchtdichte aansluiting op de binnenmuur.
Een dampremmende laag aanbrengen, meestal een gewapende pe-folie, naden volledig aftapen en rondom aanwerken op stelkozijnen e.d. Het moet 1 doorgaand scherm zijn.
Hoekbeugels vastboren tegen de binnenmuur, volgens patroon wat je eerst even uit moet zetten.
Koudebrug onderbrekingsplaatjes onder die beugels toepassen.
Verticale balken, verduurzaamd vuren in het lood stellen en vast zetten aan de beugels.
Isolatie met kunstsstof doorns boren tegen de binnenmuursteen, isolatie naar eigen keuze kiezen.
Isolatie goed achter de stijlen en rondom de beugels aanwerken, voorkant isolatie=voorkant verticale stijlen.
Waterkerende damp-open folie aanbrangen, potdekselsgewijs.
Verticale latten op de stijlen schieten, 22mm.
Horizontaal rabatdelen op de latten zetten.

Trouwens: We overwegen Kunststof rabatdelen en Kozijnen (..ja, ja ik weet, ik weet...., maar we worden ouder, wonen buiten en krijgen een puntmuts van het vele onderhoud).

En zweeds rabat ( in bijv. Red cedar of lariks) en dezebehandelen met de echte Zweedse lijnolieverf?
Volgens ingewijden gaat dat moeiteloos 30 jasr mee.
Om de 10 jaar schilderen, eventueel de weerkant om de 8.
1e laag isi het "moelijkst" de overige lagen zijn zelfs alleen met lijnolie te doen. ( spuiten)

En vergeet niet dat kunststof ook (veel) onderhoud nodig heeft!
Minimaal 2x per jaar wassen met speciaal wasmiddel etc.
Hang en sluitwerk van kunststof altijd ellende mee

Ik zou, (woon zelf in het veen) veel aandacht besteden aan droge isolatie. Hier is dat voor de vloer heel lastig. Natte isolatie werkt niet, zeker als je rekening houdt met de krimp en de naden vol lopen met water.

Ik zou, (woon zelf in het veen) veel aandacht besteden aan droge isolatie. Hier is dat voor de vloer heel lastig. Natte isolatie werkt niet, zeker als je rekening houdt met de krimp en de naden vol lopen met water.

ja, wij wonen ook in het voormalige veengebied. Ik neem aan dat je met "droge" isolatie iest van PIR oid bedoeld?bedoel je dan met "natte"isolatie dat die nat kan worden zoals hout en steenwol.
De bedoeling bij ons is dat er een betonnen vloer op zand gestort wordt (rondom de kelder) . Het lijkt me vanzelf sprekend dat dat iets van PIR wordt of bedoel jij iets anders?

Groet,
Atlas

Wouter Gillis jij zegt:

Drievoudig of dubbel glas zegt op zich niet veel. Je moet kijken naar de u-waarde van het glas (én het kozijn). Maw, er bestaat drievoudig glas met een u-waarde van 0.8 maar in dubbelglas bestaat dit eveneens.

In dubbelglas HR++ heb ik de laagste u-waarde op internet bij fabrikanten kunnen vinden van 0,9. (norm EN 1279), lager niet. Ontgaat mij iets? Heb jij wellicht andere gegevens?
Aangezien in de ramen en de kozijnen de grootste bezuiniging zit zou ik dat graag onderbouwen naar de aannemer toe.

Groet,
Atlas