Ecologieforum

Even naar de zonneboilerregeling gekeken.

Boilertemperatuur max. is te programmeren.
Inschakel dT instelbaar.
Uitschakel dT instelbaar.

Toerentalregeling van de boilerpomp.
Volgens mij gewoon uitproberen en de juiste settings zien te vinden.

pelletpower schreef:En toch mis ik hier een setje vacuümbuizen voor de 1500liter boiler. Jantje en ik hebben er een aantal onderweg, voor de prijzen hoef je het te laten (waarschijnlijk, dat is pas zeker als het zeker is).

ik had 4 gebruikte vlakkeplaatcollectoren liggen van Wagner, deze heb ik verkocht en de hout cv ketel ervoor in de plaats gekocht.

De verdeling gasverbruik sww en verwarming is ca. 50/50, dat betekend dat ik blijf zitten met het meeste gasverbruik in de koudste maanden, juist waar de zonneboiler het minste rendement heeft.
In het voor en najaar heb ik bijna geen verwarming nodig door de zoninstraling, dat is net de periode dat de vacuumcollectoren verwarmingsondersteuning bieden.
De te maken kosten voor een zonneboiler of hout cv ontlopen mekaar niet zoveel, vandaar mijn keuze.

ik sluit echter niet uit dat ik die optie later ooit toch nog toevoeg.

Sandman79 schreef:A) dat ie al aanwezig is

Prima, maar dan geldt hetzelfde voor de hout-cv: geen meerwaarde

B) dat er toch verwarming is als je in een koudere periode voor een langere tijd van huis zou zijn (2 weken wintersportvakantie bvb)

Lekker ecologisch...

C) dat als je erg ziek in bed licht, niet eruit moet om in een koude kelder hout bij te steken in de ketel. Of in de kou buiten hout moet gaan bijhalen.

Als dat het denkniveau is ben je niet geschikt voor houtstook.

D) Backup als er iets mis is met de houtketel.

Dat heb je niet nodig als de woning warmte goed vasthoudt.

Allemaal redenen die geen noodzaak zijn, maar wel extra comfort kunnen geven.

Allemaal onzinargumenten inderdaad.

Limojo schreef:Waarom wil je je leidingen aan gaan passen?

Ik heb een aantal min of meer horizontale leidingen vanuit de buffer. Deze moeten beter geisoleerd worden, maar zijn nu continu warm en verliezen dus warmte. Dat kan ik beter in mijn huis stoppen. Alles werkt prima, maar het kan beter. Bij een dalende leiding krijg je geen ongewenste stromingen binnen de buis. Verder heb ik af en toe last van termosyfonwerking over een leiding van 40 meter enkele reis.... Daarmee gaat ook warmte verloren; ook weer zonde.

Ik wil nu de leidingen vanuit de buffer direct een bocht naar beneden laten maken en dan pas naar hun bestemming laten lopen. Daarbij nog een extra buffer plaatsen. Werk zat nog. Oh ja, het tweede huis dat aangesloten is op de installatie moet nog een regeling voor bedacht worden; dan wordt het daar ook lekker warm op hout.

Limojo schreef:

Ingir schreef:Voor de lage warmtebehoefte (3-4 kW) van jouw woning zou ik niet zo'n kerstboom aan installaties willen. Het probleem van gasketels en houtkachels is dat het vermogen veel te hoog is voor moderne woningen. Probeer maar eens een gasketel te vinden die kan moduleren tussen 0,5 en 5,0 kW... Een gewone gasketel zit eerder tussen 3-15 kW.

De meeste ketels kunnen maar terug moduleren tot 5 kW, op het moment van aanschaf was er niks anders. (behalve 1 van een vaag merk waar ik alleen maar problemen over gelezen heb destijds.)
Daarom is het deze geworden, die kan tot 3,8 kW.

Ah, de Vailliant Ecotec 20/24 dus. Het laagste modulatievermogen van 3,8 kW is onder 80/60-regime, met vloerverwarming (40/20) ga je echt niet onder de 4,0 komen, helaas. Dat vage merk is de Elco Thision 9 met een modulatiebereik van 0,9 - 9,0 kW, prima ketel maar erg duur. Maar dat is ook niet nodig, de vloerverwarming zorgt voor voldoende buffer om zelfs met een ondergrens van 8 kW nog prima uit de voeten te kunnen.

Die Elco kan ik aanbevelen als je een energiezuinige woning hebt met alleen radiatoren en geen buffervat voor verwarmingsondersteuning.

Limojo schreef:

Ingir schreef: In plaats van gas of hout zou ik kiezen voor een lucht/waterwarmtepomp van 4 kW. Daarnaast zou ik wel een gewone houtkachel gebruiken om de vraagpieken in de winter op te vangen. Voor het warm tapwater zou ik een 200 liter boiler (3 personen) nemen die door de warmtepomp op zo'n 45°C gehouden wordt, in de zomer bijgestaan door een zonnecollector.

Warmtepompen zijn nog veel te duur op dit moment voor de techniek die er in zit en de COP is ook nog niet echt geweldig.
En wat gebeurt er als de politiek het salderen van zonnestroom afschaft na 2017 ?
Dan krijg ik die warmtepomp in m'n leven niet meer terugverdiend.

Bij gasketels maakt het weinig uit of je 20 dan wel 30 kW vermogen neemt, de prijs blijft vrijwel gelijk. Bij warmtepompen is de prijs wel erg afhankelijk van het maximale vermogen. Daarom is een warmtepomp ook alleen interessant als het benodigde vermogen zo klein mogelijk is. De nieuwste Daikin Altherma 4 kW heeft de prettige prijs van € 4.200 en een SPF van 3,5-4,0. Ik ga overigens niet uit van gebruik van zonnepanelen, de winst zit in het bespaarde vastrecht op de gasaansluiting, per jaar zo'n € 200, dus € 3.000 over de levensduur van de warmtepomp, ruim voldoende om de meerprijs terug te verdienen.

pelletpower schreef:En toch mis ik hier een setje vacuümbuizen voor de 1500liter boiler. Jantje en ik hebben er een aantal onderweg, voor de prijzen hoef je het te laten (waarschijnlijk, dat is pas zeker als het zeker is).

Dat zou ik ook doen. Het buffervat van Limojo heeft alleen het nadeel dat er geen spiralen in zitten, warmte-uitwisseling met de collector moet dan via een externe platenwisselaar. Maar dat is direct ook het manco van de hele installatie die is samengesteld met gefundenes fressen... Alleen een hout-cv met een geschikt buffervat (voorzien van enkele spiralen) zou voldoende geweest zijn voor een relatief eenvoudige installatie.

Ingir schreef: Ah, de Vailliant Ecotec 20/24 dus. Het laagste modulatievermogen van 3,8 kW is onder 80/60-regime, met vloerverwarming (40/20) ga je echt niet onder de 4,0 komen, helaas. Dat vage merk is de Elco Thision 9 met een modulatiebereik van 0,9 - 9,0 kW, prima ketel maar erg duur. Maar dat is ook niet nodig, de vloerverwarming zorgt voor voldoende buffer om zelfs met een ondergrens van 8 kW nog prima uit de voeten te kunnen.

Die Elco kan ik aanbevelen als je een energiezuinige woning hebt met alleen radiatoren en geen buffervat voor verwarmingsondersteuning.

nee, niet de Vaillant ecotec 20/24, de Intergas Solo HR 12 kW, lekker simpel en goedkoop.
Ik heb vorige winter geprobeerd deze lange tijd op het laagste vermogen te laten draaien met een watertemperatuur van 28 graden en zonder noemenswaardige nachtverlaging.
De ketel is niet erg efficient bij zo'n laag vermogen en het gasverbruik was veel te hoog.
Afgelopen winter met 40/22 regime is het rendement vele malen beter.

Oke, een hoop reactie's over van alles en nog wat, maar niemand reageert op mijn vraag om te schieten op mijn schema.

Ik plaats hem dus nog maar eens.

Mijn gedachten over hoe het dan moet gaan werken:

Ik stook met de hout cv ketel een uurtje of 6 met 25 kg hout om de buffer te vullen.
In de buffer kan ik zo'n 100 kWh warmte kwijt.
De boilerpomp gaat draaien om de boiler op temperatuur te brengen.
Zolang de boilertemperatuur (onderin) onder de ingestelde temperatuur (45 - 60 graden) is, blijft de boilerpomp draaien en de boiler laden.
Bij eventuele warmtevraag van 1 van de 2 thermostaten loopt de zoneklep open en de eindschakelaar start de cv ketel op en gaat de pomp die onder de cv ketel hangt draaien.
Ik moet nog wel een schakeling verzinnen die de brander in de cv ketel onderbreekt.
Indien de temperatuur in het buffervat boven de 30 graden is gaat ook de 2e pomp draaien (links langs de warmtewisselaar rechtsboven) en er gaat afgemixt warm water van 30 graden vanuit de buffer stromen door de warmtewisselaar.
De warmte uit de buffer gaat daarna naar de vloerverwarming.
Mocht de buffertemperatuur onder de 30 graden komen dan stopt de pomp rechtsboven, de brander van de cv ketel word vrijgegeven en neemt de cv ketel het dan eventueel over.

Indien de boilertemperatuur bovenin onder de 35 graden (instelbaar) komt zal de cv ketel de boiler weer opwarmen tot 60 graden via de bovenste spiraal in de boiler. (zo werkt het op dit moment ook)

Klinkt goed. Ik zou alleen de brander niet onderbreken maar het water niet door de cv sturen. Er zijn hier tekeningen te vinden met 2 terugslagkleppen. Werkt ook goed. Nu ga je warmwater door je cv warmetwisselaar pompen om de schoorsteen te verwarmen. Maw als het water door je cv ketel moet dan moet de brander aan ook.

Ps kan het schema slecht lezen op mijn telefoon

pelletpower schreef:Klinkt goed. Ik zou alleen de brander niet onderbreken maar het water niet door de cv sturen. Er zijn hier tekeningen te vinden met 2 terugslagkleppen. Werkt ook goed. Nu ga je warmwater door je cv warmetwisselaar pompen om de schoorsteen te verwarmen. Maw als het water door je cv ketel moet dan moet de brander aan ook.

Ps kan het schema slecht lezen op mijn telefoon

Pelletpower,

Het opgewarmde water van de buffer gaat de vloerverwarming in na de cv ketel.
Het water dat wel door de cv ketel gaat is dus retourwater van de vloerverwarming en heeft een temperatuur van ca. 23 graden.
Het warmteverlies is m.i te verwaarlozen.

Het is mij nog niet geheel duidelijk onderw elke voorwaarden pomp 6 aan gaat, maar ook weer uit gaat. Met name als de buffer niet warm genoeg is om de boiler naar 60grC te brengen.

JantjeV8 schreef:Het is mij nog niet geheel duidelijk onderw elke voorwaarden pomp 6 aan gaat, maar ook weer uit gaat. Met name als de buffer niet warm genoeg is om de boiler naar 60grC te brengen.

De zonneboilerregeling meet normaal gesproken de temperatuur van de zonnecollector met een temperatuursensor.
Aan de hand van de gemeten temperatuur bepaald de regeling of de pomp gaat draaien en de boiler gaat laden.
Het is nu de bedoeling dat ik deze temperatuursensor monteer in de top van de buffer, en dat daar de boilerregeling op aangestuurd word.
Volgens de handleiding van de regeling werkt het dan als volgt:
Als ik de max. boilertemeratuur instel op 60 graden (gemeten onderin de boiler) dan zal de pomp gaan draaien indien de gemeten watertemperatuur onderin de boiler minder is dan 60 graden mits de dT tussen aanvoer en retour nog een aantal graden is.
De dT is daarbij instelbaar, bij een zonneboiler is de dT dan ca. 3 tot 6 graden.
Ik moet er nog even over nadenken hoe dit uit gaat werken bij lagere buffertemperaturen.
Het zou kunnen zijn dat ik hiermee de buffer maximaal kan ontladen om de boilertemperatuur onderin zo hoog mogelijk te krijgen. dan heb ik 2 mogelijkheden:
Of ik ga de hout cv stoken en breng de buffer en boiler weer op temperatuur.
ik doe niks en de cv ketel gaat de bovenste spriaal verwarmen (en de bovenste 200 ltr.) opwarmen tot 60 graden.
De temperatuur waarboven de cv ketel de boiler weer gaat opwarmen staat nu op 35 graden, deze temperatuur word gemeten in het midden van de boiler.

Als dit zo gaat werken heb ik altijd voldoende sww voor ons gezin en trek ik de buffer maximaal leeg.

Wat je denk ik gaat ervaren, is dat het fors doorstoken is om de buffer >70grC te krijgen en te houden is.

Je vloerverwarming heeft weinig nodig, lage temperatuur. Je buffer zal sterk zijn tussen de 40 en 60grC, daar doe je lang mee. Maar dat is te laag om je boiler goed te verwarmen die waarschijnlijk toch iedere dag/nacht weer op temperatuur gebracht moet worden. Je gaat waarschijnlijk de houtkachel vaak moeten stoken, sec alleen om de boiler op te warmen. Voor de vv hoeft dat dan nog niet. En op deze manier van stoken is de efficiency het laagst.

Limojo schreef:

JantjeV8 schreef: Het zou kunnen zijn dat ik hiermee de buffer maximaal kan ontladen om de boilertemperatuur onderin zo hoog mogelijk te krijgen. dan heb ik 2 mogelijkheden:

Als dit zo gaat werken heb ik altijd voldoende sww voor ons gezin en trek ik de buffer maximaal leeg.

Dat denk ik dus juist van niet. Zoals ik in het andere verhaal heb beschreven.
Je boiler is leeg gebruikt. Je buffer is halverwege, zeg 54grC, maar de vv doet het er nog prima op. Eigenlijk wil je dus niet stoken.
Je boiler kan weer opgewarmd worden, dus je buffer gaat warmte overbrengen. Onderin je boiler gaat het dus zo'n 50 grC worden. Niet genoeg om de volgende ochtend het gezin weer door een warme douche te halen en niet genoeg om legionella te voorkomen.

Je buffer ga je niet leeg trekken, als de dT tussen boiler en buffer te klein wordt, stopt de warmtetransport. Je boiler is 50grC geworden, maar daar heeft hij niet de resterende bufferwarmte voor nodig.