Ecologieforum

John Doh schreef: Condensatie levert een ontzettend efficiënte vorm van energie-overdracht.

Ik vind dan € 200 voor een afdankertje wel hoog aan de prijs, maar daar staat tegenover dat je dan wellicht ook in één keer klaar bent, uitgaande van het idee dat het ding nog redelijk toont. Wel een punt van zorg is, of het apparaat wel redelijk geconstrueerd is om met water te worden doorstroomd. Dat weet ik niet precies. Ik heb zo'n vermoeden dat het buisje voor de vloeistoffase nogal aan de dunne kant kan zijn.

Hallo John,

Condensatie kost toch koelvermogen i.p.v dat het koeling oplevert?

Met zo'n ding ben ik inderdaad in één keer klaar. Op een magneetklep en wat leiding- en fitwerk na. Ze ogen redelijk, maar dat is altijd als zoiets tussen de rotzooi ligt. Eenmaal thuis valt het altijd tegen.....
De verdamper is van aluminium. Pijp ca. 10 mm. Volgens de handelaar is de unit voor koelmiddel op glycol basis. Meent dat deze units wel water verdragen.

Groet,
John

chathanky schreef:Je moet zo ventileren zoals je dit normaal ook doet.

Met recirculatie heb je van dit probleem geen last. een te lage temperatuur van de wisselaar kan de lucht wel uitdrogen wat zich kan uiten tot droge ogen en problemen met de luchtwegen.
Met dit laatste heb je niet van doen omdat het koelwater niet erg laag is.

Je kunt overwegen als dat gaat om de unit zo op te stellen dat deze een deel buitenlucht mee trekt door bv de aanzuigende werking van ventilatielucht.

Hallo chathanky,

Inderdaad, aan het ventileren wil ik niets veranderen: kortstondig de hele handel open.

Ik kan beter tegen te droge lucht dan tegen iets te vochtig, dus het probleem van te droge lucht laat ik maar even op ons af komen. Bovendien leven we in Nederland; als het hier tropisch warm is, dan is meestal de luchtvochtigheid ook hoog. Een lage luchtvochtigheid binnen is, zoals je eerder noemde, dan wel prettig, omdat het lichaam makkelijker vocht verdampt en afkoelt.

De unit zo opstellen dat deze buitenlucht meetrekt, grijpt constructief nogal in. Moet dan met dakdoorvoeren gaan werken. Ik probeer het eerst zo.

Groet,
John

Dutch John schreef:Hallo John,

Condensatie kost toch koelvermogen i.p.v dat het koeling oplevert?

Hallo John,

Ja, natuurlijk kost dat koelvermogen. Ik bedoelde te zeggen dat je het vermogen van de condensatie min of meer bij het "gewone" vermogen van de koelunit kunt optellen, waardoor dat ding misschien toch een groter vermogen heeft (luchtzijdig, wat vermoedelijk de beperkende factor is) dan de afmetingen doen vermoeden.

Als je op deze wijze continu een paar kW afvoert, moet dat gevolgen hebben voor de luchttemperatuur.

Dutch John schreef:De verdamper is van aluminium. Pijp ca. 10 mm. Volgens de handelaar is de unit voor koelmiddel op glycol basis. Meent dat deze units wel water verdragen.

Dan is de aansluitleiding ook van aluminium zeker? Sowieso is het opletten als er een mix van metalen wordt gebruikt. Het is de vraag of je jouw bronwater rechtstreeks door de unit kunt laten stromen. Heel even wil wel, maar wat gebeurt er op lange termijn als het bronwater ijzerhoudend blijkt te zijn?

Even snel rekenen levert het volgende.

Buis 12 mm, wanddikte 1 mm, snelheid ongeveer 1 m/s levert 0,08 l/s.

Qua vermogen wordt dat bij een delta-T van 10°C:

4.18 kJ/kg.K * 0.08 kg/s * 10 K = 3,34 kW

De vraag is dan, of die delta-T realistisch is, zou betekenen dat er 20°C weer uitkomt. Klinkt een beetje hoog. Een en ander afhankelijk van de stand van de ventilator uiteraard. De helft zou toch haalbaar moeten zijn, je komt dan toch op een respectabele 1,7 kW.

Zonder meting komen we niet veel verder. Zit er geen typeplaatje op dat ding?

Hallo John,

Het bronwater is behoorlijk ijzerhoudend. Het onedelste metaal (de verdamper) zal er dus wel aangaan. Ik heb de mogelijkheid om af en toe te spoelen met drinkwater, maar daar krijg je niet alles mee weg. Misschien moet ik het over een andere boeg gooien en een driedubbele plaatradiator nemen. Ventilator, lekbak en omkasting toevoegen. Behoorlijk werk, maar de capaciteit neemt toe door de hogere doorstroomsnelheid en het grotere oppervlak.
Stel 20 liter per minuut en een delta T van 8 graden, dan kom ik op 11 kW. Lijkt mij om 140 kuub lucht 5 tot 8 graden terug te koelen realistischer.

Er zit geen typeplaatje op de unit. Er liggen ook nog units uit koelhuizen, maar alles alu of koperen verdampers. Helaas geen luchtgordijnen.

Groet,
John

Als het circuit gesloten blijft gaat ijzerhoudend water geen probleem geven. Zolang je maar zorgt dat er geen lucht bij komt.

Ik weet niet wat jullie van plan zijn?
11kw. is wel wat overdreven.
Als je er van uit gaat dat je voor verwarmen van -10 buiten naar 20 a 22 graden binnen wenst is dat een delta t van 30-32 graden.
Dit wil je vergelijken met in de zomer koelen, je spreekt zelf van 8 graden. Dit is bijna 1/3 van het benodigt vermogen.

Dit laatste is ook niet altijd de werkelijkheid want je dien rekening te houden met een deel ontvochtigen als je er van uit gaat dat je enkel buitenlucht koelt.
Met recirculatie hoef je hier geen rekening mee te houden.

Over die snelheden, bekijk eens een radiator kraan, niet de oudere maar een recente, je zal zien dat de doorstroomopening als het mee zit 10mm is. Deze kranen monteren ze op radiatoren van 5 kw zonder problemen.

Dutch John schreef:Misschien moet ik het over een andere boeg gooien en een driedubbele plaatradiator nemen. Ventilator, lekbak en omkasting toevoegen. Behoorlijk werk, maar de capaciteit neemt toe door de hogere doorstroomsnelheid en het grotere oppervlak.
Stel 20 liter per minuut en een delta T van 8 graden, dan kom ik op 11 kW. Lijkt mij om 140 kuub lucht 5 tot 8 graden terug te koelen realistischer.

Als je de moeite wil nemen om een lekbak onder een plaatradiator te maken, zie ik dat zeker als mogelijkheid. Het is stomsimpel en gaat qua corrosie aan de binnenkant waarschijnlijk weinig problemen opleveren. Je kunt door al dat vocht wel corrosie aan de buitenkant krijgen, maar radiatoren zijn door de massaproductie niet zo heel duur.

Het is moeilijk te voorspellen wat het vermogen van deze oplossing zal blijken te zijn, omdat de gangbare (empirische) capaciteitsformules voor een heel ander werkpunt bepaald zijn. Maar hoe dan ook zal er een koelend effect van uitgaan.

Eén zeer belangrijk detail: de convectiestroom loopt de andere kant op! Radiatoren voor verwarming om die reden zo dicht mogelijk bij de vloer, die voor koeling derhalve zo hoog mogelijk / zo dicht mogelijk bij het plafond.

Ik ben zeer benieuwd hoe goed een dergelijke oplossing functioneert. Deze heeft namelijk enkele grote voordelen: eenvoudig, overal verkrijgbaar, relatief goedkoop en: geruisloos.

chathanky schreef:11kw. is wel wat overdreven.
Als je er van uit gaat dat je voor verwarmen van -10 buiten naar 20 a 22 graden binnen wenst is dat een delta t van 30-32 graden.
Dit wil je vergelijken met in de zomer koelen, je spreekt zelf van 8 graden. Dit is bijna 1/3 van het benodigd vermogen.

Ik heb ook een poosje zitten nadenken wat nou eigenlijk de behoefte aan koeling zou zijn en daarbij ook gedacht aan de analogie met verwarmen. Echter die analogie gaat niet helemaal op voor een zolder. Volgens mij kan een pannendak door zoninstraling veel heter worden dan de omgevingslucht. Als de zon voluit staat te branden gaat dat over pakweg een kW per m^2, dus voor een flink dakvlak zit je zó boven die 11 kW. Natuurlijk gaat dat hele vermogen niet naar binnen, maar omdat het dak zelf flink heet wordt, is de drijvende kracht toch een stuk groter dan het temperatuurverschil met de buitenlucht zou doen vermoeden. Denk ik.

Ik heb ooit eens een onderzoek gelezen, waarin werd betoogd dat de koelmaatregel met het grootste rendement is het witmaken van onze daken. Ziet er misschien niet uit, maar werkt wel.

chathanky schreef:Ik weet niet wat jullie van plan zijn?
11kw. is wel wat overdreven.
Als je er van uit gaat dat je voor verwarmen van -10 buiten naar 20 a 22 graden binnen wenst is dat een delta t van 30-32 graden.
Dit wil je vergelijken met in de zomer koelen, je spreekt zelf van 8 graden. Dit is bijna 1/3 van het benodigt vermogen.

Dit laatste is ook niet altijd de werkelijkheid want je dien rekening te houden met een deel ontvochtigen als je er van uit gaat dat je enkel buitenlucht koelt.
Met recirculatie hoef je hier geen rekening mee te houden.

Over die snelheden, bekijk eens een radiator kraan, niet de oudere maar een recente, je zal zien dat de doorstroomopening als het mee zit 10mm is. Deze kranen monteren ze op radiatoren van 5 kw zonder problemen.

Hallo Chathanky,

Welke delta T hanteren we: van buitenluchttemperatuur naar gewenste binnenluchttemperatuur of van terug te koelen binnenluchttemp.? naar gewenste binnenluchttemp. Mijn delta T gaat uit van de tweede optie. Ga ik uit van de eerste optie, dan is de buitenluchttemperatuur net boven de (zwarte) pannen makkelijk 50-60 graden. Delta t wordt dan 25-35 graden.

Bovendien heb ik liever wat capaciteit over, dan krap voldoende. In het eerste geval is wordt de koeltijd gewoon korter. Scheelt weer in de herrie.

Als ik een radiator gebruik, dan zonder kranen; hooguit een kogelkraan om te smoren als blijkt dat we met minder water toekunnen. Verder thermostaatgestuurde magneetklep en ventilator om het automatisch te maken. Ik zal nog eens uitkijken naar een luchtgordijn, maar het aanbod is tot nog toe gering en kostbaar.

Groet,
John

John Doh schreef:Eén zeer belangrijk detail: de convectiestroom loopt de andere kant op! Radiatoren voor verwarming om die reden zo dicht mogelijk bij de vloer, die voor koeling derhalve zo hoog mogelijk / zo dicht mogelijk bij het plafond.

Ik ben zeer benieuwd hoe goed een dergelijke oplossing functioneert. Deze heeft namelijk enkele grote voordelen: eenvoudig, overal verkrijgbaar, relatief goedkoop en: geruisloos.

Hallo John,

Om nu een 3 plaats radiator op 3 meter hoogte te gaan hangen....... De kamer bestaat uit gipsplaat wanden, omdat vanwege de houten zolder niets gemetseld kon worden. Praktischer lijkt me de radiator met ombouw en een langzaam draaiende ventilator met de uitblaasopening schuin naar boven. Het geheel staand op de vloer. De ventilator voegt bovendien nog capaciteit toe.

Groet,
John

Alu folie onder de pannen werk ook doelmatig DJ dan kun je je dak in ere houden.

Wat voor spookbeelden heb je bij het opwarmen van een zolder?
Vorig jaar is de hoogst gemeten temperatuur op zolder (gelogt) 34,7 graden geweest. De reden was dat ik de genomen isolatiematregelen op de zoldervloer wilde controleren. De hoogste buitentemperatuur was zo`n 34,5 graden geweest die zomer.
Het zolderdak heeft een isolatielaag van 2 cm en is dan ook niet om naar huis te schrijven en zal nauwelijks van invloed geweest zijn.

Je kunt voor jou situatie wel een warmteverliesberekening maken en toepassen op de koelbehoefte van dat vlak wat aan je zolder grenst.

Als je slim wilt koelen (voor de onnodige herrie) doe je dit niet op het moment van slapen maar een uur of 5 voor het slapen, op het moment van slapen zet je de airco uit. met een beetje gebouwmassa blijft je ruimt e de nacht wel koel. Het nadeel van direct koelen is dat je wanden warmte afstralen en die koel je niet met convectiewarmte weg. Je blijft dan het gevoel hebben dat de ruimte warm blijft en je koeling niet goed werkt.

John Doh schreef: Volgens mij kan een pannendak door zoninstraling veel heter worden dan de omgevingslucht. Als de zon voluit staat te branden gaat dat over pakweg een kW per m^2, dus voor een flink dakvlak zit je zó boven die 11 kW. Natuurlijk gaat dat hele vermogen niet naar binnen, maar omdat het dak zelf flink heet wordt, is de drijvende kracht toch een stuk groter dan het temperatuurverschil met de buitenlucht zou doen vermoeden. Denk ik.

Ik heb ooit eens een onderzoek gelezen, waarin werd betoogd dat de koelmaatregel met het grootste rendement is het witmaken van onze daken. Ziet er misschien niet uit, maar werkt wel.

John,

Er staat 30 vierkante meter dak van de slaapkamer op het zuiden. Zwart, mat geglazuurde pannen. Geïsoleerd; in de winter hoeft de verwarming niet eens aan. Maar in de zomer trekt na een aantal tropische dagen de warmte naar binnen en is er nog niet zo maar uit.

Groet,
John

Mischien een idee om voor de zomer de zolder extra te ventileren.

chathanky schreef:Alu folie onder de pannen werk ook doelmatig DJ dan kun je je dak in ere houden.

Je kunt voor jou situatie wel een warmteverliesberekening maken en toepassen op de koelbehoefte van dat vlak wat aan je zolder grenst.

Als je slim wilt koelen (voor de onnodige herrie) doe je dit niet op het moment van slapen maar een uur of 5 voor het slapen, op het moment van slapen zet je de airco uit. met een beetje gebouwmassa blijft je ruimt e de nacht wel koel. Het nadeel van direct koelen is dat je wanden warmte afstralen en die koel je niet met convectiewarmte weg. Je blijft dan het gevoel hebben dat de ruimte warm blijft en je koeling niet goed werkt.

Hallo chathanky,

Bij de isolatie zit al een laag alufolie.....

Wat bedoel je met het vlak dat aan de zolder grenst? De slaapkamer is de zolder. Het dak (gebroken kap) loopt door tot een halve meter boven de vloer. Pal op het zuiden, dus dit is nogal een warmtemuur. Polderjongen zou jaloers zijn op zo'n dak....Wel wat duur om de zon met pv panelen tegen te houden.

Zoals eerder aangegeven wil ik enkele uren voor het slapen gaan de kamer koelen. De gipsplaten wanden zullen niet teveel warmte vasthouden.

Groet,
John