Ecologieforum

Gandalf ...

Wat je in de geul van de woonkamer ziet (die bij de keuken) is het restant van een halfsteens binnenmuur, geen binnenblad. Er bevinden zich in dit huis zo ver ik weet geen spouwmuren. Daarnaast is het achterhuis ook uit dezelfde periode, dus betreft het geen oude buiten muur (en in 1900 bouwden ze volgens mij hier niet met spouwmuren). Misschien heb ik het niet goed uitgelegd, maar het plastic bevindt zich tussen het beton (onder de tegelvoer) en de zandlaag waarop is gebouwd. Lijkt er dus op alsof er later een vloerrenovatie heeft plaats gevonden, tenzij men in die tijd al met beton bouwde? Ik kan in ieder geval dus niet zien of het plastic nog helemaal intact is.

Je suggestie wat betreft isolatie met houtvezels gedrenkt in leemwater klinkt zéér interessant! Zeker ook prijstechnisch gezien Het onderdak is droog, de lekkage werd veroorzaakt door de loodslab van de schoorsteen die was verschoven. Waarschijnlijk een kat die achter een vogel heeft aan gezeten. Kan dat hout-leem mengsel zo "koud" tegen het dakbeschot aan worden geplaatst? Zelf had ik ook nog eens de idee om een dunne stuclaag (leem o.i.d.) aan te brengen om de boel echt "dicht te smeren" maar ik weet niet of dat haalbaar is.

Ik zou moeten opmeten hoeveel ruimte er is tussen dakbeschot en dragers om uit te zoeken hoe dik die laag dan zou moeten worden. zoals gezegd hoeft het niet "super" geïsoleerd te worden (we houden sowieso niet van te warm) maar er moet in de toekomst wel worden voorkomen dat benodigde warmte direct door het dak heen vliegt.

Wat isolatie van de verdiepingsvloer betreft: er zou dan óf een 2e vloer op de bestaande moeten worden gebouwd, óf er zou beneden een zwevend plafond moeten worden geplaatst. Er is nl maar één plankenlaag. Daarnaast is plafond wat onder het zachtboard tevoorschijn kwam nog in redelijke goede staat, m.u.v. metalen leiding-doorvoeren die vroeger de elektriciteitsdraden naar boven geleidden. Dat moeten we dus gaan bezien. Persoonlijk zou ik de eerste optie willen kiezen omdat hierdoor een egale isolatie ontstaat die tevens ook geluid-isolerend werkt. Tenminste, dat denk ik (en ik kan het verkeerd hebben).

Kweethetniet,

Laatste tijd een beetje druk gehad, vandaar een laat antwoord.
Ben me wel aan 't bijlezen ivm lichtleem. Blijft toch een interessante optie voor mensen met meer tijd dan geld.

Punt 1: ik zou het persoonlijk toch liever isoleren met een degelijk onderdak.
Zonder onderdak moet het ook kunnen, maar dan moet het dak, de kapellen en de loodslabben enz wel eerst goed nagekeken worden op lekken. En moet je er in de toekomst rekening mee houden dat als er eens een pan wegwaait tijdens een storm,je ook reparaties zal moeten uitvoeren aan het lichtleem. Of toch te minste weer met een droogtijd zit.

Punt2: een stuclaag tegen de planken die nu je onderdak vormen:
Kan ik inkomen dat je dat voorstelt. Eerst een winddichting die voorkomt dat de wind door de isolatie blaast. Bedenk echter dat een dak altijd wat beweegt. En dat de breedte van de kieren tussen de planken enorm zal verschillen tussen een winterdag en een zomerdag .
Stuc van kalk of droge leem gaat dan barsten vrees ik.
Maar de planken zien er nu grotendeels nog goed en goedsluitend uit.
Misschien is het een beter idee om ze te "breeuwen" met hennepkoord voor de winddichting? Op de plaatseen met grote openingen uiteeraard eerst planken plaatsen.

Punt 3:Alles over isoleren met lichtleem vind je hier:
http://www.hjr-verlag.de/imperia/md/con ... u_6_01.pdf
Misschien is stroleem nog kostengunstiger. Voor het dak werken ze ook met een laag lichtleem (pakweg 10 cm en daar bovenop losse isolatie( bijvoorbeeld houtsnippers droog gemengd met luchtkalk) . Dit om een goede luchtdichting , warmtedoorslag én isolatiewaarde te verkrijgen.

Punt 4: ook voor de zoldervloer vind je in de pdf oplossingen. Eventueel langs onder met zelf voorgeperste en gedroogde stroleembogen tussen de balken ? (zie afb 124, met als voordeel dat je een groot deel van het droogproces buiten de woning kan laten plaatsvinden.; als de balken wat krap zijn van hoogte, kan je eventueel opdikken en de bogen plaatsen zoals op afb208)

Punt5:de muren: Wat voor buitenmuren heb je momenteel ? Baksteen en hoe dik ?
Welke binnenafwerking kalk of gipspleister ? Dampdichte verven ? Dampdichte afwerking langs de buitenkant ? Gemetseld met kalk of cement ?
Ik zou me nog niet direct op de muren werpen. Aan dak en tussenvloer heb je je handen vol voor jaar1 en er is ook veel meer winst te halen dan aan de muren.

Ook zou je een duidelijke opmeting/beschrijving moeten geven van de draagkracht en overspanningen van je dakgebinte. Een laag van 20 cm lichtleem weegt nogal wat.

Idem voor de vloer/plafond : opbouw is me nog niet helemaal duidelijk. Bovenop planken, maar onderaan kijk je dan tegen de vloerbalken en de planken aan als plafond ? En zo ja: hoe dik zijn die balken en hoe ver liggen ze uit elkaar ?


G

Hallo Gandalf,

Gandalf schreef:Laatste tijd een beetje druk gehad, vandaar een laat antwoord.

Ditto, excuses. De jongste ging voor het eerst sinds een jaar op bezoek bij zijn moeder (onder begeleiding van de gezinsvoogd) en dat bracht chaos en spanningen.

Ben me wel aan 't bijlezen ivm lichtleem. Blijft toch een interessante optie voor mensen met meer tijd dan geld.

Het fascineert mij ook! Mijn grootste probleem in het toepassen is denk ik de droogtijd. Zeker bij ons - hoog grondwater, kleigrond, meestal koudste weer in Nederland - zou dat wel eens zeer nadelig kunnen zijn. Nu na het ontdekken van kalk-hennep (hempcrete) begint ik steeds meer naar de laatste optie te neigen ...

Punt 1: ik zou het persoonlijk toch liever isoleren met een degelijk onderdak.
Punt2: een stuclaag tegen de planken die nu je onderdak vormen: ...Stuc van kalk of droge leem gaat dan barsten vrees ik.

Dak is over het algemeen in goede staat. Een aantal wangen van de kapellen dienen wel vervangen te worden, maar verder geen lekkages (buiten de plek rondom de schoorsteen). Maar het vochtig (kunnen) worden van leem is inderdaad wel iets wat we mee moeten nemen in een beslissing. Winddicht is het in ieder geval niet. De spinnen boven moeten een sterke maag hebben, hun webben gaan alle kanten op als de wind wat aantrekt. Breeuwen is inderdaad een goede optie, had ik zelf ook al aan gedacht. Hennepkoord is een goede suggestie!

Punt 3:Alles over isoleren met lichtleem vind je hier:

Fantastisch! Hartelijk dank voor de link, ik heb weer wat leesvoer voor handen

Misschien is stroleem nog kostengunstiger. Voor het dak werken ze ook met een laag lichtleem (pakweg 10 cm en daar bovenop losse isolatie( bijvoorbeeld houtsnippers droog gemengd met luchtkalk) . Dit om een goede luchtdichting , warmtedoorslag én isolatiewaarde te verkrijgen.

Dit klinkt bijna hetzelfde (in ieder geval wat opbouw betreft) als een suggestie die ik twee jaar geleden vlak voor de winter van iemand uit de VS heb gekregen. Die kwam met de volgende (semi-goedkope) suggestie: jutten zakken tegen de balken en deze ook onderaan en bovenaan bevestigen, dus alles zo strak mogelijk spannen; evt. ook kippengaas er voor of achter tegenaan; dan de achterliggende ruimte tegen het dakbeschot opvullen met los stro; tenslotte het juten bepleisteren met leem. Dit zou dan een luchtdichte én brandwerende laag vormen. Alleen blijf ik dus met die droogtijd in mijn maag zitten. En met 2 CARAatjes is schimmel het laatste wat we nodig hebben ...

Punt 4: ook voor de zoldervloer vind je in de pdf oplossingen. ... stroleembogen tussen de balken ...

Het eindresultaat ziet er wel héél erg mooi uit! Mijn "Pard" is er erg door gecharmeerd. Persoonlijk zou ik het jammer vinden om de hoogte te verliezen, maar langs boven de vloer isoleren houdt weer in dat er een extra vloer zou moeten worden gemaakt. Zal me benieuwen wie van ons tweeën dit gaat winnen *grinnik* Mogelijk dat het buiten drogen de doorslag zal geven.

Punt5:de muren: Wat voor buitenmuren heb je momenteel ? Baksteen en hoe dik ? Welke binnenafwerking kalk of gipspleister ? Dampdichte verven ? Dampdichte afwerking langs de buitenkant ? Gemetseld met kalk of cement ?

Buitenmuur = steens muur van ca. 20 cm dikte, opgebouwd uit om en om een laag van kalksteen (binnenkant) en baksteen (buitenkant) met daar bovenop een laag baksteen (zowel binnen- als buitenkant). Buiten zie je dus afwisselend een laag lange en kopse bakstenen, en binnen om en om een laag lange kalksteen en kopse baksteen. Waarschijnlijk gemetseld met kalkcement.

Binnenafwerking = niet bestaand, m.u.v. hier en daar een restant afwerking van (waarschijnlijk) kalkpleister. Toen we op het punt stonden het huis te verkopen wilde de koper het casco hebben, dus hebben we alle lagen gips e.d. incl. tengels van de muur af gesloopt. De enige buffer aan de oostkant (langste muur huis) tussen ons en de buitenwereld is dus de (kale) steens muur. Aan de westkant hetzelfde verhaal, m.u.v. de gang. Daar zit nog deels een (niet-ademende) geverfde laag stuc op de muur waar regelmatig het vocht langs neer druipt. Mijn boekenkasten zijn daar niet blij mee (de boeken zelf nog minder) en ik ben voornemens deze zomer in ieder geval de stuclaag te slopen om te voorkomen dat ook de rest van de bibliotheek door schimmel wordt aangevreten.

De zuidmuur is weer een verhaal apart. Daar zit tegen de buitenmuur tot ca. 40 cm hoogte een laag cement gesmeerd. Door mijn Pard aangebracht omdat de mieren telkens probeerden het huis over te nemen. Nu hij steeds meer hoort over "ademende huizen" begrijpt hij wel dat dit niet een echt briljante greep is geweest en we gaan de laag dan ook weer verwijderen. Langs binnen zitten er op de zuidmuur ook nog steeds gipsplaten, wederom om de mieren te weren. Die muur wordt pas gedaan als we echt weten wat we binnen willen doen. Natuurlijk moet ook die muur dan eerst drogen voor we evt. gaan stuccen o.i.d. maar dat zien we dan wel weer.

Verder buiten noch binnen dampdichte afwerkingen of verven. Frappant is wel dat, sinds we de gipsplaten hebben verwijderd, de vochthuishouding binnen is gedaald en in ieder geval prettiger aanvoelt. Het is momenteel 17,2 graden binnen (zonder verwarming) en we hebben nu een vochtigheidspercentage van 66%. Mogelijk nog net aan de hoge kant maar vele malen beter dan een aantal jaren geleden.

Ik zou me nog niet direct op de muren werpen. Aan dak en tussenvloer heb je je handen vol voor jaar1 en er is ook veel meer winst te halen dan aan de muren.

OK, da's duidelijk. Dan wordt het dus zaak de juiste oplossing te vinden en die te gaan toepassen, of in ieder geval de benodigde materialen bij elkaar te gaan sprokkelen. En dit jaar toch een oplossing voor de verwarming te vinden. Ik ga proberen een inventarisatie te maken van alles wat we hebben, want dat varieert nu van een grote koperen tank van 80 ltr (ideale warmwatertank) en andere onderdelen om een fornuis mee te bouwen tot kozijnen en deuren en stapels kalk- en bakstenen. En zakken schapenwol. Olievaten van 250 ltr. Waar Pard af en toe mee thuiskomt ...

Ook zou je een duidelijke opmeting/beschrijving moeten geven van de draagkracht en overspanningen van je dakgebinte. Een laag van 20 cm lichtleem weegt nogal wat.

Daar heb ik dus geen enkel idee van. Hoe zou ik die draagkracht moeten meten? En op welke hoogte moet ik het dakgebinte meten?

Idem voor de vloer/plafond : opbouw is me nog niet helemaal duidelijk. Bovenop planken, maar onderaan kijk je dan tegen de vloerbalken en de planken aan als plafond ? En zo ja: hoe dik zijn die balken en hoe ver liggen ze uit elkaar ?

In principe is er één vloer van planken. Deze vormen boven de vloer, en beneden is er een dunne laag (paar mm) fineer als afwerking tegenaan geplaatst. Op sommige plekken is die helaas verwijderd zodat je gewoon tegen de onderkant van de verdiepingsvloer aankijkt. De plafondbalken zijn ca. 20cm 'hoog' en op 78cm van elkaar geplaatst. de muur tussen woonkamer en gang is dragen, en er staat een kleine dragende muur tussen keuken en achterkamer. Alle andere muren zijn weggebroken, alweer i.v.m. het casco opleveren aan de toenmalige koper.

Hopelijk is deze informatie duidelijk, ik kan soms wat chaotisch overkomen *grinnnik*

Groetjes, KHN

KHN,
Ik zou inderdaad;
* de lekkages verhelpen
* met B-keuze PIR platen isoleren op zolder (niet zo ecologisch maar wel goedkoop per m2 isolatie), wel makkelijk te plaatsen en daarnaast alle gaten dicht maken in de rest van het huis.
* een rocket 177 bouwen met olievat/lemen bell (laatste forumdag), met 5 cm leem is het een snelle kachel. Als je later je isolatie kan verbeteren kan je er stapsgewijs meer leem opzetten en wordt het meer een massakachel.

Rekenvoorbeeld voor een eenvoudig zelf te maken batch box 177. Zoals die nu is gebouwd met het prototype 177 in Zeddam, maar dan de batch box als die van Alex met in het voorbeeld een rvs riser. Een vuurbetonnen riser kost ongeveer hetzelfde maar vraagt wat meer tijd.

* vuurvaste stenen 115,-- (zelfs bij de Hornbach, goedkoop te vinden)
* vuurvast mortel 25,-- (zelfs bij de Hornbach)
* vuurvast beton voor onder en bovenplaat 70,-- (Gouda)
* riser RVS 45,-- (bijvoorbeeld HGB trading)
* isolatie riser 20,-- (vermiculiet bij de bouwmaat)
* tweede laag RVS 45,-- (bijvoorbeeld HGB trading)
* bell goedkoop (olievaten, steengaas, leem) 125,-- (steengaas bij bouwmaat, leem uit de natuur)
* deurstel 100,-- (als je hem zelf kunt lassen, uitbesteden is duurder)

totaal 545,--

* schoorsteen 90,-- (bijvoorbeeld HGB trading)

* het fundament onder de kachel moet altijd grondig worden onderzocht.

Ik kom dan op 545,-. Je kan de bell ook metselen en dan kom je misschien op 600,-(baksteen ritselen). En daar komt dan een schoorsteen bij van 2 meter om aan te sluiten op een bestaande schoorsteen. Maar die heb je bij een andere kachel ook nodig.

Bij het gebruiken van een bestaande schoorsteen wel goed onderzoeken of dat de schoorsteen voldoende trek genereert met lagere temperaturen.

Dit weekend ervaren dat je zelfs schoorsteentrek behoudt met een afgastemperatuur van 30 graden. Als er maar een rocket staat te pompen. Dus dat is het probleem niet. Condenswater daarentegen wel.

Groet,
DJ

Hoi Ritsaert,

ritsaert snijder schreef:KHN,
Ik zou inderdaad;
* de lekkages verhelpen

Lekkage rondom de schoorsteen aangepakt, dwz de loodslab weer op z'n plek gelegd. De rest van het dak lekt - voor zover ik weet - niet, m.u.v. de wangen van het dakkapel die vervangen moeten worden.

Rekenvoorbeeld ... Ik kom dan op 545,-. Je kan de bell ook metselen en dan kom je misschien op 600,-(baksteen ritselen).

*slik* Dan zal ik nog maar eens met de billen bloot (figuratief dan wel te verstaan) ... hebben we simpelweg niet. Voor de duidelijkheid: we hebben nog 2 weken te gaan tot het volgende salaris en ik heb nog *spiekt even* welgeteld 17 euro in de beurs zitten. Let wel: ik klaag niet en probeer zeker niet een beroep te doen op jullie zoals bijv. bij Anne2 (wat fantastisch trouwens!) maar stel hier gewoon de feiten vast.

Kortom, we moeten gewoon alles bij elkaar zien te "ritselen" zoals je boven zegt Nu hebben we de afgelopen tijd al wel een en ander opgescharreld, zoals een paar olievaten (helaas wel roestig), een paar honderd vuurvaste stenen, enkele stapels bakstenen, en we hebben uit het huis zelf een behoorlijke stapel kalkstenen gered. Verder ooit eens een paar meter afgedankte dubbelwandige pijp (doorsnede 20cm geloof ik) gekregen, en dan hebben we natuurlijk ook nog het oude fornuisje waar ik indertijd het forum mee bestormde. Als dat hergebruikt kan worden dan moet het maar

Dan een paar vragen c.q. kanttekeningen: in hoeverre zou waar bij een RMH gesproken wordt over leem ook kalk-hennep (hempcrete) kunnen worden gebruikt? Voor zover ik heb begrepen is dat niet alleen vuurvast maar ook nog eens stukken steviger dan leem. Het zal waarschijnlijk niet geschikt zijn om bijv. een "riser" mee te bouwen denk ik?

Enfin, om dan nog even jouw lijstje langs te gaan ...

* vuurvaste stenen 115,-- (zelfs bij de Hornbach, goedkoop te vinden) Hoeveel stenen in totaal? Dan weet ik wat er bij moet komen.
* vuurvast mortel 25,-- (zelfs bij de Hornbach) Optie voor zelf maken?
* vuurvast beton voor onder en bovenplaat 70,-- (Gouda) [Zelfde als boven; DIY?
* riser RVS 45,-- (bijvoorbeeld HGB trading) Daar zou evt de dubbelwandige pijp van pas kunnen komen ...
* isolatie riser 20,-- (vermiculiet bij de bouwmaat) DIY
* tweede laag RVS 45,-- (bijvoorbeeld HGB trading) ?
* bell goedkoop (olievaten, steengaas, leem) 125,-- (steengaas bij bouwmaat, leem uit de natuur) Dus checken in hoeverre de olievaten nog bruikbaar zijn ...
* deurstel 100,-- (als je hem zelf kunt lassen, uitbesteden is duurder) Deurtje van mijn fornuisje is zeker te klein?
* schoorsteen 90,-- (bijvoorbeeld HGB trading) Kan die evt ook gemetseld worden? En dan bekleed met vuurvast cement c.q. mortel?
* het fundament onder de kachel moet altijd grondig worden onderzocht. De vloer hier is beton op zand. Geen kruipruimte o.i.d. Sterk genoeg?

We zullen wel goed moeten bekijken in hoeverre de DIY optie inderdaad goedkoper is dan de spullen nieuw aan te schaffen. Even los van de extra tijd die er in gaat zitten

En daar komt dan een schoorsteen bij van 2 meter om aan te sluiten op een bestaande schoorsteen. Maar die heb je bij een andere kachel ook nodig. Inderdaad Bij het gebruiken van een bestaande schoorsteen wel goed onderzoeken of dat de schoorsteen voldoende trek genereert met lagere temperaturen. We hebben geen gemetselde schoorstenen op het dak staan. Enkel een dakdoorvoer voor een metalen pijp.

Een eventuele RMH of liever nog langer warmte genererende kachelvariant daarop zou centraal in het woon vertrek moeten komen te staan. Daarboven is - zoals gezegd - geen bestaande schoorsteen. Verder zouden we aan de oostmuur nog een kachel onder de dakdoorvoer willen plaatsen. Dit omdat een kachel zoals bijv. een Finoven lang dooprstraalt en we hier in Nederland ook seizoenen hebben waarin het 's morgens en 's avonds onbehagelijk is maar overdag geen kachel nodig is. In dergelijke gevallen zou een kleine Rocket of simpelweg een houtkachel dan naar mijns inziens een betere - aanvullende - optie zijn.

De plek die we voor de grote kachel in gedachten hebben is naast de dragende muur. Mogelijk dat we in dat geval de kachel door kunnen metselen naar boven toe om op die manier ook daar wat warmte af te kunnen laten geven. Momenteel is de dragende muur een onooglijk stuk afgebrokkeld kalkstenen muur met daar bovenop een stalen U-balk. het hele huis is feitelijk een bouwval, maar dat nodigt dan weer uit om er "iets" van te maken. Experimenteren en fouten maken is daarbij OK, slechter kan het bijna niet worden *grinnik*

Om de zaak nader te duiden, hierbij een schets van zowel de bestaande als geplande situatie van huis, garage en schuur. Onze wens (nou ja, die van mij eigenlijk) is een serre c.q. droogloop te creëren die de 3 gebouwen met elkaar verbindt en tevens de functie krijgt van "achterom". Een soort knooppunt tussen de gebouwen zeg maar.
In de annex willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande situatie, dus de muren van wc en douche laten staan om daar aparte ruimtes van te maken. Zo voorkom je ook dat mensen elkaar ind e weg lopen, iets waar we in dit gezin héél veel last van hebben (zeker met onze 2 auties) .Daar zitten nog een heleboel haken en ogen aan, en we zullen ergens moeten beginnen. Het is in ieder geval zeker dat dit een meerjarenplan wordt.

groetjes, KHN

KHN,
Als je een schoorsteen door het hele huis omhoog moet doorvoeren wordt dat verreweg het duurste onderdeel. Je hebt plannen genoeg, maar ik zou me eerst op de kachel en de dakisolatie concentreren.

Kweethetniet schreef:Het fascineert mij ook! Mijn grootste probleem in het toepassen is denk ik de droogtijd. Zeker bij ons - hoog grondwater, kleigrond, meestal koudste weer in Nederland - zou dat wel eens zeer nadelig kunnen zijn. Nu na het ontdekken van kalk-hennep (hempcrete) begint ik steeds meer naar de laatste optie te neigen ...

Kalk-hennep heeft ook een totale droogtijd van 2 jaar. En moet voor het carbonatiseren zelfs de eerste weken vochtig gehouden worden.
Maar kalk zal tijdens de droogfase niet schimmelen.
Strolichtleem gaat zeker schimmelen tijdens de droogfase, maar dit is normaal en die schimmel verdwijnt ook na een paar weken.
Houtlichtleem zal weinig tot niet schimmelen tijdens de droogfase.

Alleen blijf ik dus met die droogtijd in mijn maag zitten. En met 2 CARAatjes is schimmel het laatste wat we nodig hebben ...

Lichtleem heeft een erg korte droogtijd als dakisolatie volgens de gelinkte pdf. Als je in de zomer kan werken moet dat voor het dak dus geen probleem zijn. Voor de vloerbalken zou ik prefab-platen buitenshuis persen en drogen.
Kalk-hennep zal een stuk duurder zijn dan lichtleem. Ook tijdens de verwerking is kalk erg agressief. Zeker voor de longen van gevoelige personen.

maar langs boven de vloer isoleren houdt weer in dat er een extra vloer zou moeten worden gemaakt. Zal me benieuwen wie van ons tweeën dit gaat winnen *grinnik* Mogelijk dat het buiten drogen de doorslag zal geven.

Je kan ook voor het compromis gaan: stroleembogen tussen de balken, oude vloerplanken eraf halen. Balken ophogen met een zwevend balkje van 10 cm op een kokos-strook. Ruimte tussen de balken (en dus op de stroleembogen) opvullen met een goedkoop isolatiemateriaal (droge houtsnippers) en oude vloerplanken terug erop (vastmaken op de 'zwevende' ophoogbalkjes).

Buitenmuur = steens muur van ca. 20 cm dikte, opgebouwd uit om en om een laag van kalksteen (binnenkant) en baksteen (buitenkant)... Waarschijnlijk gemetseld met kalkcement.... Binnenafwerking = niet bestaand

Zeker geen slechte uitgangspositie voor binnenisolatie.

de westkant hetzelfde verhaal, m.u.v. de gang. Daar zit nog deels een (niet-ademende) geverfde laag stuc op de muur waar regelmatig het vocht langs neer druipt.

Een buitenmuur dus ? Lijkt me een prioriteit: kan je die muur niet van beplanking voorzine aan de buitenkant ?

Daar heb ik dus geen enkel idee van. Hoe zou ik die draagkracht moeten meten? En op welke hoogte moet ik het dakgebinte meten?

Is ook niet m'n specialiteit, maar er zijn best wel mensen op het forum die een idee hebben of het gebinte nog extra gewicht aankan:
belangrijk: de dikte van de dakbalken, de lengte, de hellingsgraad van het dak en het gewicht van de huidige dakbedekking. Zijn het gebakken of betonnen pannen ?

Hopelijk is deze informatie duidelijk, ik kan soms wat chaotisch overkomen *grinnnik*

Kristalhelder.

G

Voor de regendoorslag op de westmuur is dit misschien ook een goed(koop) alternatief:
http://www.mier.be/ontwerp/levende_gevel.html

G

leuke site!

Gandalf ...

Wat een prachtoplossing! Iets dergelijks had ik al in gedachten, in ieder geval een levende muur te maken met o.a. een druif, wisteria (blauwe en witte regen) of clematis. Volgens mij had ik dat idee zelfs al van het Mierennest afgekeken, maar ik heb de afgelopen paar jaar al zoveel geGoogled and bekeken ...

Echter moet tegen deze muur ook de houtopslag komen, waar ik ook al op het forum wat over heb gevraagd. En ik wilde ook proberen een solar heater te maken m.b.v. lege bierblikjes en die eveneens tegen de westmuur plaatsen. Even terug naar je voorgaande bericht over planken tegen de westmuur: bedoel je gewoon planken "koud" tegen de baksteen bevestigen? Hoe zie jij de bevestiging van die planken dan? We hebben nog een paar lange stukken ceder liggen in de garage van een boom die we enige tijd geleden hebben omgehaald. Als we daar nu eens (korte) planken van konden zagen ... over DIY gesproken.

Een tussenoplossing zou natuurlijk kunnen zijn om op de plek waar de houtstapels gerealiseerd moeten worden de muur van planken te voorzien, en dan van de rest een levende gevel te maken. Alleen de isolatie en die houtplaten ... 't komt toch weer neer op geld Zou een dunne laag kalk-hennep binnen en een iets dikkere zelfde laag buiten al wat uitmaken wat isolatie betreft? Of zou zelfs alleen stuc binnen volstaan als we langs buiten de levende gevel op enkele cm van de bakstenen gevel plaatsen en verder niets? Het moet toch enig verschil maken?

groetjes, KHN

KHN,

Het wordt wel een uitdaging, zo'n no-budget-verbouwing...

Hoe lang en hoe hoog is je westmuur ? En zijn er dakoversteken ?
Hoe is de muuraanzet: zit er een spatwaterpleister op de eerste 50 cm ?
En hoe verhoudt de binnenvloer zich tov het maaiveld aan de westzijde ? (hoeveel cm hoger ?)

G

ritsaert snijder schreef:KHN,
Als je een schoorsteen door het hele huis omhoog moet doorvoeren wordt dat verreweg het duurste onderdeel. Je hebt plannen genoeg, maar ik zou me eerst op de kachel en de dakisolatie concentreren.

Oh ja, vergeten te melden. We hebben een jaar geleden nieuwe onderdelen voor een te realiseren schoorsteen aangeschaft (ik werkte toen nog af en toe). Dakdoorvoer, loodslab, regenkap, bevestigingspunten; allemaal doorsnede 20cm dacht ik. Die liggen nog in de schuur te wachten op ... En een schoorsteen "door het hele huis"; het is toch alleen maar het stuk van bovenaan de kachel tot het dak? Dat kan toch ook gemetseld worden? Er liggen hier vaak stapels gewone bakstenen langs de weg die voor noppes opgehaald kunnen worden, dus dat zou geen probleem moeten zijn.

Maar goed, kachel en isolatie is inderdaad heel belangrijk. Komende winter moet het gewoon een beetje behaaglijker zijn, al was het maar voor de kinderen. Studeren met ijs op je slaapkamerraam is geen pretje.

KHN

KHN,
het nadeel van een gemetselde schoorsteen is dat hij veel massa heeft. Betekent dat de kachel heel lastig gaat starten. Vraag is ook hoe de schoorsteen loopt (zuiver recht omhoog?). Een dubbelwandige RVS schoorsteen is een stuk gemakkelijker. Moet je trouwens ook omkokeren (met uitzondering van dat ene dure merk).

Een 20 cm schoorsteen past bij een 314 RBB, veel warmte en een relatief stevig houtverbruik.

KHN heeft steensmuren, betekent dit dat ze in een deel van NL woont waar de grond wat draagkrachtiger is ?

G