Ecologieforum

Ook dat klopt als een bus.

Maar die waterkerende-damp open folies laten geen regenwater o.i.d. door. Van buitenaf zal er daardoor eventueel (lek)water wat op die folie komt niet verder het isolatiepakket in trekken.

Het is belangrijk om bij isoleren altijd in de gaten te houden dat vochttransport bijna altijd van binnen naar buiten plaats vindt.

Een m3 lucht van een hogere temperatuur kan meer vocht bevatten dan eenzelfde hoeveelheid lucht van een lagere temperatuur. De lucht in huis bevat meestal redelijk veel vocht, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de bewoners .
De temperatuurverschillen tussen binnen en buiten zijn groot, vooral in de wintertijd
Het vocht zal zich willen verplaatsen en indien mogelijk willen condenseren op plaatsen waar het kouder is en zal wanneer er aan de binnenzijde geen dampdichte laag is aangebracht door de isolatie heen trekken naar een koudere plaats(indien het isolatiemateriaal vochttransport toestaat, zoals bv steenwol/glaswol).

Aan de warme zijde van de constructie, net achter de afwerklaag, zal dan ook een dampwerende laag dienen worden aangebracht. Bij een pannendak met een beschoten kap is heel goed van binnen uit te isoleren, het is daarbij niet onverstandig om tussen het isolatiemateriaal en het hout van het dakbeschot een luchtspouw te houden van bv een cm of 2, die zwak geventileerd is door middel van gaten welke afgedekt worden met fijnmazig stalen gaas of roostertjes tegen ongedierte.
Eigenlijk hetzelfde principe als bij een geisoleerde spouwmuur.


Bij platte daken zit het isolatiemateriaal het beste aan de buitenzijde van het dak.
De opbouw is dan van binnen naar buiten: balklaag, underlayment of planken, dampwerende laag, isolatiemateriaal, bitumen afwerking. Van binnen isoleren van een plat dak wordt afgeraden ivm kans op rotting van het dakbeschot.

Voor beide typen daken geldt: Op momenten dat je dakbeschot of underlayment platen gaat opsluiten tussen twee dampwerende lagen is de kans op schimmelvorming of rotting op termijn zeer groot. Je krijgt een dampwerende laag nooit dicht genoeg om vochttransport volledig uit te sluiten.

Bij een goed gemaakt pannendak hoeft er geen dampremmende laag onder de pannen aangebracht te worden, dat wordt soms wel gedaan wanneer de dakhelling niet voldoende is voor het type pan wat gebruikt is.(pannen hebben een bepaalde dakhelling nodig om bij hevige regenval voldoende water af te voeren.)
Wanneer er bij stevige wind water of stuifsneeuw onder de pannen wordt geblazen zal het dakbeschot soms wat nat worden.
Dat droogt vanzelf weer en kan geen kwaad.

Zeker kan het ook voorkomen dat in de zomer er meer vocht in de buitenlucht zit en minder vocht in de lucht in huis, waarbij de temperatuur in huis ook lager is dan buiten.
Er kan dan vochttransport ontstaan van buiten naar binnen. De temperatuurverschillen tussen binnen en buiten zijn dan echter kleiner dan in de wintertijd, die hoeveelheid vocht is te verwaarlozen en zal door de goede ventilatie aan de koude zijde van het isolatiemateriaal binnen de kortste keren weer verdwenen zijn.

Groet Marc

Allen,

Er bestaat een tool om te weten of je condensatie/vochtproblemen kan verwachten met je vloer-muur-dakopbouw.

Kijk eens op http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/

Ik weet ervan omdat we in het verleden ooit problemen gehad hebben met vocht in de kelder nadat we er een
binnenmuur in gemetst hadden die geïsoleerd werd tussen binnenmuur en kelderwand. Na veel simuleren een oplossing
gevonden 't is te zeggen : een probleemloze muuropbouw in dat specifiek geval. Sindsdien simuleer ik alle 'niet-evidente'
of 'niet-courante' opbouwen die de architecten op ons bord gooien.

Absoluut handig ding ... wel in het duits en effe rondneuzen om de dingen in te geven.

Bart A

Hey,

Onze badkamer moest nog, die was zo groot dat 70% ervan nu slaapkamer is geworden. Bijgaand een fotoke van het hier zo geliefde isovlas. In duw het onder 2 regels door, slag dan de 3e en eventueel 4e erbij. Dan hoef je niet zo te trekken.

Ik heb prompt weer haar op m'n kale plek

Tim

Hallo,

Ik vond het een zonde al dat mooi houtwerk, gordingen, balken, beschot .... weg stoppen achter een isolatie laag en heb van buiten geïsoleerde. Kon ik tegelijkertijd alle verrot houtwerk aanpakken. Dus pannen en alles er af, De ouwe panlatten heb ik gelukkig kunnen bewaren.
Isolatie plat erop geschroefd, nieuwe tengels en panlatten en de pannen weer. Als laatste de bijkomende hoogt weg getimmerde.

Foto's schijn in omgekeerde volgorde door de lijn te komen.

Groette,

E.DB.

Allereerst is een goed dampopen en winddicht onderdak een grote troef om de dakstructuur, isolatie en woning te beschermen.
Biplex is naar mijn mening onvoldoende damp open, de microgeperforeerde variant is beter maar nog steeds onvoldoende naar mijn mening. Dampopen onderdakplaten of doek zijn hier een betere keuze.
Pur platen raad ik altijd af, deze bemoeilijken de verdere afwerking van de ruimte. En zijn op z'n minst ecologisch, om nog maar van de brandveiligheid en kostprijs te zwijgen. Pir platen verdragen dan niet goed vocht en zijn ook even moeilijk om nadien af te werken.
Bij het plaatsen van onderdakplaten is de winddichtheid van groot belang. Als je dan toch de investering doet om nieuwe pannen en een onderdak te plaatsen dan doe je het beter meteen goed. Indien je onderdakplaten hebt, raad ik zeker aan om de kieren te gaan dichten.
dakisolatie plaatsen zonder onderdak kan, maar indien er met isolatieplaten gewerkt wordt dan vormen deze platen een soort goot die stofsneeuw en slagregen zal begeleiden richting hout en de binnenmuur. Indien er een probleem is, dan trekt al het water in het hout en onderaan het dak in de binnenmuur. ( waar de dakisolatieplaten stoppen, begint de binnenmuur ).
Het probleem is pas na erg lange tijd zichtbaar zodat de schade erg groot kan zijn.
Een dak isoleren zonder onderdak kan, mits voorwaarde dat het dak niet lek is. En indien het budgetair niet haalbaar is om het dak te vernieuwen.
Hiervoor kan minerale wol gebruikt worden. Rotswol en glaswol. Indien er wat slagregen of stofsneeuw onder de pannen raakt wordt dit gebufferd in de isolatie, en droogt zeer snel uit door de ventilatie onder de pannnen. Mijn advies is hier wel om een doorzichtig dampscherm te gaan gebruiken. Het liefst nog een ademend dampscherm, dit beetje water droogt dan nog sneller. Bovendien is de dakisolatie zichtbaar, en als er een probleem is dan kan het opgemerkt worden.
Indien je kepers van 6 cm hebt en gordingen van 16 cm zou ik toch snel voor een 8 + 18 cm glaswol gaan ( vb isover isoconfort 35 8+18 Rd= 7,35 ). Beter de dakisolatie iets samendrukken dan een lege ruimte tussen de isolatie hebben. ( wel niet meer dan 2 cm samendrukken ). Een isocomfort 32 bevat ongeveer 30% meer materiaal om de lagere lambdawaarde te bereiken. Mijn inziens is er structureel niet veel meer aan dan gewoon compactere isolatie.

Groeten Jannick

Samendrukken van isolatie is discutabel. Mijns inziens scoor je met het toepassen van 120mm wol ingedrukt tot 100mm hetzzelfde als dat je gewoon 100mm zou toepassen. De formule is D/labda=R.

Dat er steen/glaswol bestaat met hogere persingen, densiteit, heeft puur en alleen te make met de functie waarvoor hij bedoeld is. Een dakisolatie moet harder geperst worden dan gevelisolatie. De dakplaat moet enigzins beloopbaar zijn en de gevelisolatie moet je wel over de spouwankers kunnen prikken. Dat heeft niet veel met betere isolerende prestaties te maken.