Ecologieforum

@BB,

Boom Brander schreef:Ik ga een houten bekisting maken van multiplex. Deze aan de binnenkant insmeren met olie of vaseline. Of ik lijm aan de binnenkant nog wat gladde masonite platen (is waterbestendige hardboard) en smeer hier nog wat olie of vaseline op. De bekisting schroef ik aan de buitenkant aan elkaar, zodat ik deze ook weer eenvoudig van elkaar af kan halen.

Gewoon een stevige bekisting, insmeren met olie. Als je niet de beschikking over een triltafel hebt, tril je het best met een klopboormachine.
Zet in de boorkop een stomp stuk staal of een botte steenboor, plaats de boor (op klopstand uiteraard) op diverse plekken tegen de bekisting en trillen maar. Als er wat dikkere bellen/blazen omhoog komen ben je er zo’n beetje. Tril je te lang dan ontmengt de boel en gaat er een waterfilm op drijven. Dus als je duidelijk water bovenop het mengsel ziet ben je eigenlijk al te ver. Kon met 30 sec. al wel eens gepiept zijn.

Boom Brander schreef:Daarna het geheel afdekken met plastic, zodat de bovenkant niet te snel droogt. Het overtollige water zal als een laagje bovenop het beton komen te staan (en 'vet-achtige' kringen vertonen, zo las ik ergens).

De beton die je gebruikt is uiterst kritisch op de hoeveelheid water. Het mengsel lijkt erg droog, maar als je het goedje gaat trillen zal je zien dat dat behoorlijk meevalt. Afdekken met folie doe je alleen maar om al het water voor het chemische proces te kunnen gebruiken. Tijdens het droogproces wordt de boel aardig warm, zonder afdekken zou er veel vocht verdampen. Plasticfolie dus laten zitten tot het ontkisten.

Boom Brander schreef:Vervolgens de vers gegoten plaat geruime tijd (enkele weken?) laten drogen bij kamertemperatuur.

De plaat kun je na 24 uur ontkisten. Zou zelfs iets eerder mogen, maar ik houd gemakshalve altijd 1 dag aan.

Boom Brander schreef:Formaat te storten plaat: ca. 45 x 35 x 6 cm. Ik heb een zak van 25 kg. vuurvast cement (1600 graden, van Gouda Refractories) in huis. Volgens de leverancier mengen met 2,25 - 2,5 liter water, wat ca. 10-11 liter beton oplevert.

Ik weet niet welke soort je gebruiken gaat, maar de 160 C gebruikt 1,85 tot 2 liter water op een zak van 25kg. de 160 HS heeft hiervoor 2 tot 2,5 liter nodig. Je hebt met 1 zak precies genoeg om je mal te vullen, bij de HS houdt je waarschijnlijk zo'n 2,5 kg over.

groet,
Gerard

Wederom hartelijk dank voor de reacties. Met deze informatie moet het wel lukken. Ik zal maandag beginnen aan de bekisting. Ondertussen ben ik nog in afwachting van de P-channel. Er wordt nog gezocht naar de juiste afmeting qua verkrijgbare 0-profielen. Zodra ik de uitwendige maat hiervan weet, dan kan ik de doorgang hiervoor ook meteen uitsparen in het gietstuk.

Hierbij nog een overweging: De uitsparing voor de P-channel in het gietstuk iets ruimer maken? Zodat er straks wat ruimte is om vuurvilt te proppen tussen het beton en de stalen channel?

Qua 'vonken-opvang-bakje' beginnen zich ook wat ideeen te vormen. Ik zal in de loop van de komende week weer wat afbeeldingen plaatsen. Dat bakje zal wel noodzakelijk zijn, aangezien er uiteindelijk een houten vloer in het atelier komt te liggen. De primaire luchtinlaat als zijnde tevens het asveegluikje is natuurlijk niet ideaal, maar qua beschikbare materialen moet ik het hiermee doen.

Ik zou voor de kachel wel wat tegels leggen als je toch nog een nieuwe vloer gaat leggen. Ik heb de houtkachel ook gewoon op de houten vloer staan en dat gaat goed, maar als je de vloer nog moet leggen is het denk ik wel verstandig om hier rekening mee te houden. Al was het maar voor een goed gevoel.

@ MatthiasD: Dank voor de tip. Ik denk dat ik dat inderdaad ga doen.

De afgelopen tijd voorts niet stil gezeten. Bij deze wat plaatjes van de vorderingen.

De eerste 'vuurkamerlaag' heb ik met leem op de kolom gemetseld. En de houten steunbiels is vervangen door een gemetseld exemplaar:

De tweede laag (en volgende lagen) van de vuurkamer heb ik gemetseld met fijne chamotteklei en fijn zand. Verhouding 1:1.

En de derde laag:

De vierde laag:

En laag vijf:

Met bevestiging kacheldeurtje:

Het gieten van de plafondplaat met vuurvast beton is ook gelukt. Als 'triltafel' heb ik met een rubberen hamer tegen/onder de mal zitten kloppen. Hier ben ik toch wel een minuutje of 20 mee bezig geweest om de luchtbellen er (grotendeels) uit te krijgen (spierpijn )
Resultaat:

De komende week ga ik de riser opmetselen.

Bravo ziet er mooi uit. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik even ver was, maar nee.
Ik ben gewoon jaloers.

Inderdaad, het ziet er strak en goed georganiseerd uit, daar kan ik nog wel een voorbeeld aan nemen

Die ingegoten draadstangen in de vuurbeton heb ik echter wel twijfels over. Als de uitzetting van de beide gebruikte materialen niet gelijk is, krijg je bij het heet worden interne spanning. Staal en/of messing zet (denk ik) meer uit als vuurbeton. Ter plaatse ontstaat dan een drukspanning in de vuurbeton die je liever niet wilt hebben. In het slechtste geval krijg je daar dus schuren. De reden ook waarom je geen wapening gebruikt voor vuurvaste beton.


Groet,

Ed

Het ontgaat mij waarom je draadstangen nodig zou hebben om de p-channel te bevestigen. In de versies die ik heb gebouwd ligt het ding bovenop de vuurkamer, geen bevestiging nodig. En Ed heeft gelijk, de kans dat je dek scheurt met dat metaal er in is vrij groot.

En die sleuf die in de bodem van de vuurkamer zit, wat is dat? Mogelijk een asvang of zo, denk ik. Hou er dan wel rekening mee dat die volledig afgesloten moet zijn van de luchtinlaat, anders komt er veel te veel lucht onder het hout in plaats van ertussen door met als gevolg dat de vergassing veel te snel verloopt en dan gaat het ding roken als een gek.

De geteste versie is volledig uitgekauwd en is een paar jaar in gebruik geweest. Als je wilt dat het ding zich gedraagt zoals ik beloof, bouw het dan precies zo als de mijne. Waarom zelfbouwers toch steeds weer wijzigingen aanbrengen is me niet duidelijk.

Hmm, ja, het ingieten van die draadstangen had ik beter eerst hier op het forum moeten overwegen alvorens het toe te passen.

De reden van de draadstangen en de sleuf in de bodem van de vuurkamer komt voort uit (het vinden van) geschikte, bruikbare, betaalbare materialen. In dit geval het kacheldeurtje dat aardig dicht in de buurt komt van de benodigde afmetingen. Hierbij zijn echter kleine aanpassingen nodig qua luchtinlaten:

Voor de P-channel: de inlaat hiervan komt hoger dan het kacheldeurtje. Het idee is/was om deze inlaat aan een hoekprofiel te (laten) lassen en deze bovenop de vuurkamer te bevestigen met de ingegoten draadstangen. Maar dat plan verdient het dus serieus overwogen te worden.

Voor de primaire luchtinlaat gaat het klepje (waarmee ik de luchttoevoer kan regelen) onderaan het kacheldeurtje dienst doen. Ik dacht een assleuf te kunnen combineren met deze luchtinlaat. Dit blijkt dus ook geen goed plan te zijn. Dit is gelukkig nog wel eenvoudig op te lossen door de assleuf achterwege te laten/dicht te metselen tot vlak voor het kacheldeurtje? Tot ongeveer waar de schuine gedeeltes stoppen in de afbeelding 'laag 4 vuurkamer' (zie hierboven)? Dan komt de lucht niet onder het hout. Zal dit wel/beter werken?

En dan die draadstangen: ze zitten helemaal aan de voorkant van de vuurkamer: voorzichtig uit proberen te boren en de gaten opvullen met chamotteklei? (ik heb helaas geen vuurvast beton meer hier). Of de gaten open laten? Of de draadstangen toch laten zitten? Hoe zou ik dit het beste kunnen oplossen?

peterberg schreef:Waarom zelfbouwers toch steeds weer wijzigingen aanbrengen is me niet duidelijk.

In mijn geval heeft dit te maken met het vinden van de geschikte, betaalbare materialen die zo dicht mogelijk in de buurt komen van wat (qua afmetingen) nodig is om deze kachel te bouwen. Daarnaast mijn eigen vaardigheden: metaalbewerking is hierbij helaas een beperking. Vandaar b.v. een aangeschaft kacheldeurtje wat zo dicht mogelijk in de buurt komt, maar qua constructie enkele wijzigingen verlangt. Ook als kachelbouwleek de overdaad aan informatie, het proberen te begrijpen
hiervan en het toepassen binnen de kachel die ik nodig heb. Althans een verklaring voor mijn wijzigingen. Waarbij ik overigens wel zo dicht mogelijk in de buurt probeer te komen van de geteste versie.

Nu wil ik morgen beginnen met het opmetselen van de eerste drie lagen van de heatriser. Hiervoor heb ik de isolerende vuurvaste stenen in huis. Ik heb een manier gevonden om de stenen toch te zagen zoals op pagina 6 van dit topic, afbeelding 'riser1', variant A. Hierbij een overweging: ook voor deze stenen chamotteklei en zand gebruiken? Ik heb een potje vuurvast cement (ca. 2 kg.) in huis waarmee deze stenen 'officieel' gemetseld 'dienen te worden'. Alsook
fijne chamotteklei en fijn zand. Gezien de informatie alhier kies ik zelf voor de klei. Maar klopt deze keuze voor het metselen van deze (gipsbetonachtige) stenen?

Ik zou die draadeinden laten zitten. Op die plaats heb je weinig te vrezen en anders is het een mooi leermoment. Ook om het dan een creatieve oplossing te geven. Ik herken het niet helemaal volgens tekeningen en tabellen werken, omdat gebrek aan materialen en vaardigheden dat hinderen. Zie ook dat als leermomenten; je wordt er creatief van. Het alternatief is niks bouwen. En zeg nou eerlijk, het is een kachel. Ik kan lastigere projecten verzinnen.....

Je werkt netjes en wel overdacht. Geen hele eigenwijze constructies, alleen aanpassingen aan jouw situatie. Komt helemaal goed. Complimenten, ook voor de manier waarop je communiceert.

Groet,
DJ

Het metselen van lichte vuurvaste stenen met chamotte mortel is mij niet zo goed bevallen. D.w.z. voor het stoken. Nu, na het stoken is het niet zo goed meer te beoordelen omdat ze haast niet zichtbaar zijn. Daarna ben ik overgestapt op een soort van vuurvaste poederlijm ( tot 1600 graden, passend bij de stenen) en dat gaat erg goed. Een riser alleen uit lichte vuurvaste stenen laat aan de buitenzijde wat krimpscheurtjes zien maar die lopen niet door tot aan de binnenkant.
Ik heb de riser verder toch ingepakt dus daar kunnen geen ongelukken meer mee gebeuren.


Groet,

Ed

Boom Brander schreef:Voor de primaire luchtinlaat gaat het klepje (waarmee ik de luchttoevoer kan regelen) onderaan het kacheldeurtje dienst doen. Ik dacht een assleuf te kunnen combineren met deze luchtinlaat. Dit blijkt dus ook geen goed plan te zijn. Dit is gelukkig nog wel eenvoudig op te lossen door de assleuf achterwege te laten/dicht te metselen tot vlak voor het kacheldeurtje? Tot ongeveer waar de schuine gedeeltes stoppen in de afbeelding 'laag 4 vuurkamer' (zie hierboven)? Dan komt de lucht niet onder het hout. Zal dit wel/beter werken?

Dat zal waarschijnlijk beter werken. Hou er dan rekening mee dat er geen stuk hout in de inlaat rolt, dat zorgt er voor dat het ding gaat roken. Misschien een beschermend kooitje van rvs er omheen? Om dezelfde reden is het ook nodig om tenminste 5 cm ruimte te houden tussen de inlaat en het hout, dan gaat alles goed. Dit ding is gemeen kritisch, weinig ruimte voor afwijkingen.

Nog een aanvulling op mijn eerdere bericht.

De chamotte mortel die ik gebruikte leverde een voeg op van 1,5 á 2 mm. Ook trekt de steen direct het vocht uit de mortel, zelfs met natgemaakte stenen. Met de aanbevolen poederlijm krijg ik minimale voegen (1 mm en minder) en met nat gemaakte stenen blijven ze ongeveer een minuut beweegbaar zonder dat de lijm breekt en loslaat. Dat laatste werkt gewoon veel prettiger.


Groet, Ed

Hartelijk dank weer voor de reacties en tips.

Ik laat de draadstangen i.d.d. maar zitten. Deze gedeeltes bevinden zich globaal boven de zijwanden van de vuurkamer en de bovenrand van het kacheldeurtje. Mochten er op die plekken scheuren ontstaan in de plafondplaat, dan valt dit mogelijk bij te werken door de gescheurde gedeeltes weg te slijpen en te vervangen door vuurvaste steen (i.v.m. voldoende ondersteuning van de zijwanden en bovenrand kacheldeurtje).

De assleuf heb ik dicht gemaakt. Alleen aan de voorzijde een gedeelte opengelaten voor de luchtinlaat. Ik zou er inderdaad een kooitje of roostertje voor kunnen zetten zodat er geen hout in kan vallen.
De eerste drie lagen van de riser heb ik vandaag ook opgetrokken. De bodem 'afgerond' met hoekstukken van 45 graden. Ik heb hierbij de vuurvaste specie gebruikt (fiberstick, moet temperaturen aankunnen van 1600 graden). Hiermee zijn mooie dunne voegen mogelijk. De stenen zuigen het vocht er inderdaad vrij snel uit. Goede tip om ze eerst nat te maken.
Volgende stap is het bekleden van dit stuk riser met leem, stro en kippengaas. Daarna de plafondplaat plaatsen en de P channel (zodra ik deze in huis heb). Daarna kan ik het onderste vat gaan plaatsen. De rest van de riser metsel ik pas op als die onderste ton geplaatst is. Ik weet bijna zeker dat ik de riser anders omver stoot.

Boom,
Het ziet er allemaal netjes uit!

Ik ben bang dat je de afronding in de riser aan de onderkant moet aanpassen. Die is nu aan drie kanten en hij moet aan 1 kant (de achterkant en dan wat forser). Ik denk dat je dat moet aanpassen om er zeker van te zijn dat hij goed gaat branden. Zie download/file.php?id=6913&mode=view